Благодаря приятной музыке, хорошая магнитола делает любую поездку более комфортной,. Большинство подержанных автомобилей либо не оснащены магнитолами или CD-проигрывателями, либо укомплектованы дешевыми низкокачественными устройствами. Поэтому вопрос, как подключить магнитолу в машине, актуален для многих водителей. Из статьи вы узнаете, как подключить магнитолу правильно и какие меры безопасности соблюдают при этом.
Основные параметры магнитол
Перед началом установки или подключения этого устройства необходимо определить основные параметры, которые повлияют на все дальнейшие действия. К ним относят:
- размер;
- мощность;
- форма разъемов.
Современные магнитолы выпускают в двух модификациях: тонкие и толстые. Первые еще называют одноблочными, они соответствуют стандарту 1DIN. Вторые называют двухблочными, они соответствуют стандарту 2DIN. Большинство европейских машин оборудованы гнездом стандарта 1DIN, поэтому установка в него двухблочного устройства невозможна. Американские или азиатские машины часто оснащают гнездами стандарта 2DIN, поэтому установить в них тонкие устройства можно, но придется потрудиться.
Второй важный параметр – общая мощность, которая является суммой мощности всех каналов. Правильное определение мощности необходимо для верного расчета потребляемого тока и сечения провода. При этом мощность, отдаваемая и потребляемая, отличается в 1,5–2,5 раза. То есть для обеспечения выходной мощности в 4х20 ватт потребуется не 80 ватт, а как минимум 150. При такой мощности ток, который проходит через провода, достигает 12–13 ампер.
Чем мощней звуковоспроизводящее устройство, тем более толстые провода необходимы, чтобы подключить аккумулятор или динамики.
Переменный ток, который является основой работы динамиков, еще больше увеличивает требования к проводам, ведь электроны наиболее активно передвигаются по наружной поверхности металла. Поэтому приходится не только увеличивать толщину, но и применять многопроволочный витой кабель. Выходная мощность каждого канала устройства не должна превышать мощности каждого из динамиков. Если выходная мощность окажется выше, придется устанавливать более мощные динамики и прокладывать новые провода соответствующей толщины.
Большинство производителей автомобильной звуковоспроизводящей аппаратуры оснащают ее уникальными фирменными разъемами, которые не всегда соответствуют контактам, установленным в машине. Эти разъемы состоят из двух частей: штекер и вилка. Схема подключения контактов (распиновка) зависит от производителя и указана в документации к магнитоле и автомобилю. Если в комплекте поставки есть переходник на стандартный разъем ISO 10487, то подключение автомагнитолы особой проблемы не вызывает. Если же такого переходника нет, то придется самостоятельно подключать штекер, соответствующий вилке автомобиля.
Подготовительные действия
Чтобы качественно подключить магнитолу, необходимо выполнить подготовительные действия. Убедившись, что магнитола подходит по размеру, необходимо проверить, соответствуют ли сечения проводов и штекер вилке. Чтобы правильно определить сечение, учитывают следующее: 1 мм² способен без проблем передавать 4–5 ампер постоянного или тока. То есть для тока 10 ампер сечение кабеля должно быть 2–2,5 мм². Чтобы правильно подключить динамики, используйте одножильный медный провод в мягкой изоляции, с минимальным диаметром каждой проволочки и оптимальным сечением. Чем меньше диаметр проволочек в жиле, тем больше пропускная способность и меньше потери мощности на высоких частотах.
Приготовьте инструменты. Вам понадобятся:
Также вам потребуются:
- мягкий медный одножильный провод сечением 1,5 мм²;
- предохранитель, ток которого в 1,3–1,5 больше максимального потребляемого тока;
- изолента;
- термоусадочная трубка.
Прокладка проводки
Чтобы правильно проложить проводку к аккумулятору, используйте отверстия в стенке моторного отсека, через которые проходят жгуты проводов.
Ни в коем случае не присоединяйте плюс питания магнитолы к плюсу замка зажигания. Провод, питающий замок зажигания, не рассчитан на такой ток, поэтому включив звуковоспроизводящее устройство на полную громкость, вы перегреете его.
В результате провод оплавится, возникнет замыкание и в лучшем случае придется менять замок зажигания и ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. В худшем случае в машине возникнет пожар.
Для присоединения к аккумулятору используйте специальные клеммы, их продают в любом магазине автозапчастей. Не забудьте поставить предохранитель в цепь «штекер – аккумулятор». Желательно устанавливать его в подкапотном пространстве, неподалеку от аккумулятора. Это упростит его замену, если предохранитель по каким-то причинам перегорит. Чтобы правильно соединить провода, используйте паяльник или обжимные контакты и термоусадочные трубки. Не скручивайте их, со временем сопротивление такого контакта возрастет, из-за чего он начнет сильно нагреваться. Термоусадочные трубки защищают место соединения более эффективно, чем изолента, да и работать с ними проще. Необходимо надеть их на соединение и нагреть с помощью зажигалки.
Приступая к прокладке новых проводов и кабелей, отключайте аккумулятор. Это защитит машину от короткого замыкания, повреждения электрического и электронного оборудования или возгорания. Новые кабели крепите к кузову или жгутам проводов, проложенных в подкапотном пространстве. Это увеличит длину проводов, но избавит вас от многих проблем. Ведь болтающийся провод перетирается, может куда-нибудь не туда попасть и мешать обслуживать и ремонтировать автомобиль.
Фиксируйте новый провод к жгуту штатной проводки или кузову через каждые 20–30 см. После того как завели все новые провода в штекер или вилку, соберите их в единый жгут с помощью пластиковых хомутов. Этот жгут должен соединять штекер со всеми участками, где провода будут уходить в сторону. Так вы защитите штекер или вилку от обрыва проводов.
Если вместе с магнитолой вы устанавливаете и более мощные динамики, то для них потребуется прокладка новых проводов, которые будут соответствовать по сечению. Используйте скрытую прокладку, для этого все провода укладывайте под передней или боковыми панелями, ковриками и другими декоративными элементами. Не пренебрегайте фиксацией проводки, иначе провод может со временем вылезти наружу, после чего возрастает вероятность его перетирания или обрыва.
Подключение разъемов
Для этой операции вам потребуется электрическая схема машины с указанием распиновки (номеров контактов) штатного разъема для радиооборудования. Если штекер и вилка не совпадают, то меняйте разъем на звуковоспроизводящем устройстве. Не имеет значения, с какой стороны вы поставите штекер, главное, чтобы он полностью соответствовал вилке. Не подгоняйте штекер автомобиля под магнитолу. Если вы решите заменить штекер, то придется заново перепаивать разъем автомобиля. Если у вас есть необходимый штекер или вилка с уже подключенными проводами, то просто припаивайте их к соответствующим проводам звуковоспроизводящего устройства. Если же штекер или вилка без проводов, то с помощью тонкой иголки вытаскивайте из него контакты, вставляйте в них зачищенные провода, обжимайте с помощью специального инструмента или пассатижей и вставляйте в соответствующее отверстие разъема.
Вывод
Теперь вы знаете, как подключить автомагнитолу, и сможете установить ее на свою машину самостоятельно. Распиновка контактов звуковоспроизводящего устройства и автомобиля, а также схема подключения подробно прописана в инструкции по их обслуживанию и ремонту, поэтому внимательно читайте эти документы.
Мультимедиа-система автомобиля (автомагнитола) – это универсальное радиоэлектронное цифровое устройство, предназначенное для прослушивания радиопередач, музыки, видеонаблюдения, навигации и коммуникации.
В современных автомобилях аудиоподготовка выполняется во время сборки – установлена антенна и динамики в дверях, проложена электропроводка и в бороде имеется отсек с разъемом для подключения магнитолы. Для установки магнитолы, если стандарты разъемов соответствуют, достаточно только состыковать их и вставить магнитолу в отсек.
Структурная и цветовая
схема подключения автомагнитолы в автомобиле
Перед первичной установкой или заменой морально устаревшей автомагнитолы своими руками нужно изучить принцип ее работы и схему подключения к электропроводке автомобиля.
Магнитолы любого производителя и типоразмера подключаются по одинаковой электрической схеме, только, случается, что присоединительный разъем в автомобиле по конструкции отличается от разъема на магнитоле.
Цветовая схема проводов на данной структурной схеме соответствует европейскому стандарту ISO. Обращаю внимание, что производители автомобилей, особенно азиатских стран, часто используют собственную цветовую маркировку проводов.
Как на автомагнитолу подается питающее напряжение
Для работы автомагнитолы на нее нужно подать питающее напряжение постоянного тока 12 В от аккумулятора. Обычно оно подается по трем проводам, на схеме это провода в изоляции черного (минус-масса), желтого и красного (+) цвета.
Проводом желтого цвета магнитола подключена непосредственно к выводу аккумулятора через предохранитель. Это необходимо чтобы, когда ключ из замка зажигания вынут в магнитоле сохранялись установленные настройки, включить автомагнитолу в таком случае невозможно. В дежурном режиме ток потребления магнитолы составляет всего несколько миллиампер, что сопоставимо с током саморазряда аккумулятора и практически не приводит к его разряду.
Основное питающее напряжение подается через замок зажигания по проводу красного цвета. Если ключ в замке зажигания повернут в положение АСС, даже когда двигатель не запущен, то автомагнитолу можно включить.
Красный провод можно соединить с желтым проводом, и тогда магнитола будет работать вне зависимости от замка зажигания. Но такое подключение снижает эксплуатационную безопасность и будет постоянно разряжаться аккумуляторная батарея, особенно если магнитолу забыть выключить. Поэтому подключать магнитолу таким способом не рекомендуется.
Цветовая схема подключения антенны
Автомобильная антенна представляет собой металлическую трубку или стержень заданной длины. Такая антенна подключается с помощью коаксиального кабеля с помощью разъема непосредственно к антенному гнезду магнитолы
На фотографии слева изображен разъем, идущий от антенны, а справа ответная часть гнездо, расположенное обычно на задней стенке автомагнитолы.
Для возможности приема радиопередач при большем удалении от источника радиосигнала иногда используют активные антенны, в которых в непосредственной близости от самой антенны дополнительно устанавливают высокочастотный усилитель. Для его работы требуется питающее напряжение 12 В, которое подается по синему проводу с белой полосой.
В некоторых моделях автомобилей антенна спрятана в шахте и выдвигается наружу с помощью электродвигателя и механического редуктора только тогда, когда магнитола включена. Двигатель работает при подаче питающего напряжения 12 В по проводу синего цвета.
Цветовая схема подключения и проверка автомобильных динамиков
Акустическая система автомобиля, как показано ниже на цветовой схеме подключения, обычно состоит из четырех широкополосных динамиков, установленных по одному в каждой из боковых дверей.
Динамики имеют полярность, и поэтому следует правильно их подключать. Динамик не аккумулятор, поэтому если попутать полярность подключения, то это не приведет к непоправимым последствиям. Будет только нарушена фазировка, в результате которой динамики будут работать в противофазе и звуковые волны, излучаемые одним динамиком, будут поглощаться противоположным. Громкость звука будет низкой, даже при большой подводимой мощности, не говоря уже о качестве.
Обычно рядом клеммами на динамике нанесено обозначение полярности. На громкоговорителе, изображенном на фотографии, кроме маркировки, в дополнение клеммы имеют разную ширину, положительный вывод шире.
Динамики по стандарту ISO подключаются к автомагнитоле с помощью двух одноцветных проводов. Провод, подключенный к плюсовой клемме, окрашен сплошным цветом, а на изоляции провода, идущего к минусовой клемме, вдоль всей длины нанесена черная полоса.
Проверка правильности фазировки автомобильных динамиков на слух
Проверка фазировки динамиков может понадобиться, если аудиоподготовка выполнялась самостоятельно, при замене разъема подключения магнитолы разъемом другого стандарта или после замены отказавшего динамика.
Если магнитола установлена в автомобиль и работает, то проверить правильность фазировки динамиков можно без приборов, на слух. В любой автомагнитоле есть функция настройки баланса – регулировки уровня громкости звучания правых и левых динамиков. Водитель автомобиля сидит слева, и находится ближе к левым динамикам. Для того чтобы звук с обеих сторон воспринимался ним с одинаковой громкостью можно с помощью балансировки увеличить громкость звучания правых динамиков.
Эта функция позволяет не только сбалансировать звук, но и проверить правильность фазировки динамиков. Если с помощью баланса увеличивать громкость звучания левых или правых динамиков, то общая громкость воспроизведения, особенно на низких частотах, должна уменьшается. Если не уменьшается, а увеличивается, то полярность подключения одного из динамиков не правильная.
В случае если полярность подключения одного из динамиков нарушена, то достаточно поменять местами провода в паре, идущие на него. Для определения неправильно подключенного динамика, придется последовательно менять местами провода в паре каждого из динамиков и проверять фазировку по выше описанной методике.
Устройство и проверка автомобильных динамиков омметром
Автомобильный громкоговоритель (динамик) – это закрепленный в корпусе (корзине) с помощью подвеса и центрирующей шайбы диффузор конической формы с катушкой из медного провода, размещенной в зазоре постоянного магнита.
На фотографии представлен классический низкочастотный электромагнитный громкоговоритель в разрезе. Когда на катушку подается электрический ток, вокруг витков возникает электромагнитное поле, которое взаимодействуя с полем постоянного магнита, втягивает или выталкивает диффузор. В результате возникает звуковая волна, которую мы и слышим в виде речи или музыкальных произведений.
На этой фотографии изображен средневысоко частотный громкоговоритель, состоящий из трех динамиков. Один из них, справа на фото, пьезоэлектрический излучатель, поэтому имеет высокое сопротивление и с помощью омметра его не прозвонить.
Средне и высокочастотные динамики часто подключают через фильтры, представляющие собой конденсатор. Поэтому проверять такой динамик нужно, подключая щупы омметра непосредственно к его выводам.
Активное сопротивление электродинамических динамиков лежит в пределах 1-16 Ом, поэтому проверить целостность катушки можно, прозвонив ее с помощью мультиметра , включенного в режим измерения сопротивления.
Мультиметр показал сопротивление 5,1 Ом, следовательно, катушка динамика исправна. Но случается, что витки проводов от подачи большой мощности слетает с катушки или, начинают цепляться за керн. Это легко проверить, равномерно и очень слабо надавливая пальцами на диффузор. Он должен легко и бесшумно утапливаться и возвращаться в исходное положение, не издавая посторонних звуков.
Если динамик прозванивается омметром и не издает шорохи при нажатии на диффузор, то он исправен.
Проверка и определение полярности динамика с помощью батарейки
Если в наличии нет мультиметра, то динамик можно проверить и заодно определить полярность его выводов (если отсутствует маркировка) с помощью любой батарейки или аккумулятора. Достаточно соединить выводы батарейки на секунду с выводами динамика.
При совпадении полярности подключения батарейки, когда «+» ее подключен к плюсовому выводу динамика, его диффузор подымится вверх, как показано на фотографии.
В противном случае диффузор втянется в корзину динамика. В момент подключения батарейки динамик издаст характерный шуршащий звук.
Для проверки подойдет любая, даже севшая батарейка или аккумулятор, напряжением не более 4,5 В. При большем напряжении и большой емкости батарейки можно сжечь катушку динамика. Батарейку типа «Крона», хотя напряжение на ее выводах составляет 9 В, можно использовать, так как она имеет малую емкость. Если под рукой нет батарейки, то подойдет любой сетевой источник постоянного тока, например, зарядка от мобильного телефона.
О выборе акустического кабеля для звуковых колонок
При самостоятельной аудиоподготовке при установке магнитолы или замене морально устаревшей на магнитолу с более мощным усилителем необходимо выбрать или проверить сечение проводов, идущих к динамикам. Методика выбора акустического кабеля отличается от правил выбора для электропроводки для электропроводки. Выбору акустического кабеля на сайте посвящена .
Размеры магнитол – 1DIN и 2DIN
В бороде европейских и российских автомобилях имеется стандартное окно для установки магнитолы типоразмеров 1DIN или 2DIN. Обозначение соответствует международному стандарту ISO 7736 (Автомобильные головные устройства), разработанному в Германии в 1984 году. DIN (Deutsches Institut für Normung) переводится как Институт стандартизации Германии.
Как видно на чертеже, размеры 1DIN (180×50×160) и 2DIN (180×100×160) отличаются только высотой. У 2DIN она в два раза больше, чем у 1DIN. Следует отметить, что посадочная глубина 160 мм не зафиксирована в стандарте, но по факту во всех автомобилях соответствует этому размеру.
При выборе автомагнитолы для первичной установки или при замене морально устаревшей, необходимо убедиться, что размер намеченной для покупки магнитолы соответствует размеру окна в бороде. Если размер автомагнитолы меньше на несколько миллиметров, чем окно отсека, то такой вопрос решается легко. Пример установки магнитолы меньшего размера, чем окно шахты приведен в статье ниже.
Если размер магнитолы меньше на сантиметр и более, то понадобиться приобретать переходную рамку, а если больше и не помещается в отсек, то придется снимать бороду и расширять окно. Это трудоемкая работа и лучше сразу выбирать магнитолу, подходящую по размерам для установки в Ваш автомобиль.
Разъемы для подключения автомагнитолы
к бортовой сети автомобиля
Многие производители при аудио подготовке автомобилей устанавливают разъем для подключения автомагнитолы внутреннего стандарта, так как международного нет. В Европе и России отдают предпочтение немецкому стандарту ISO 10487, который регламентирует конструкцию и геометрические размеры разъема, но не регламентирует цветовую маркировку проводов. Но многие производители придерживаются одинаковой цветовой маркировки, что практически стало стандартом.
На фотографии представлен разъем стандарта ISO 10487. Он состоит из двух отдельных колодок – «А» и «В», которые легко отличить по месту расположения фиксатора. В колодке «В» он расположен по центру, а в «А» – от центра смещен в сторону.
| Стандарт ISO цоколевки колодок для подключения магнитолы | |||
|---|---|---|---|
| Колодка | Номер контакта | Назначение | Цветовая маркировка |
| «А» питание | 1 | Изменение громкости на скорости | Не нормируется |
| 2 | Выкл. звука при телефонном звонке | Не нормируется | |
| 3 | Резерв | Не нормируется | |
| 4 | +12 V постоянно (память) | желтый | |
| 5 | +12 V внешних устройств (антенна) | синий | 6 | Подсветка магнитолы | оранжевый | 7 | +12 V АСС от зажигания | красный | 8 | Минус (масса) | черный |
| «В» аудио | 1 | Правый тыловой (+) | фиолетовый |
| 2 | Правый тыловой (-) | фиолетовый с черной полосой | |
| 3 | Правый фронтальный (+) | серый | |
| 4 | Правый фронтальный (-) | серый с черной полосой | |
| 5 | Левый фронтальный (+) | белый | 6 | Левый фронтальный (-) | белый с черной полосой | 7 | Левый тыловой (+) | зеленый | 8 | Левый тыловой (-) | зеленый с черной полосой |
Если разъем в имеющейся магнитоле отличается от разъема, установленного в автомобиле, то можно приобрести переходник (адаптер) или, как я и сделал, отрезать провода от штатного разъема и припаять к новому.
Для примера на фотографии представлен адаптер для подключения автомагнитолы с разъемом ISO в автомобилях Hyundai и Kia некоторых годов выпуска. При выборе адаптера следует учесть, что колодка, которая вставляется в разъем автомобиля, всегда со штырями (типа папа на фото справа), а которая подключается к магнитоле – гнезда (тип мама, на фото слева).
Вид и цветовую маркировку штатного разъема можно узнать из электрической схемы автомобиля, а цветовая маркировка подключения магнитолы обычно присутствует на ее корпусе или имеется в документации.
Выбор автомагнитолы
Практически все современные автомагнитолы, вне зависимости от бренда, сделаны в Китае и по техническим характеристикам приблизительно одинаковые. Отличаются только размерами по высоте (50 или 100 мм), внешним видом, числом каналов и дополнительными коммутационными возможностями.
Поэтому при выборе автомагнитолы в первую очередь нужно узнать размер посадочного места для нее в автомобиле и определиться с перечнем необходимых Вам дополнительных коммуникационных возможностей.
| Технические характеристики современных магнитол | ||
|---|---|---|
| Наименование | Функция | Примечание |
| FM радио (87,5-108 МГц) | современный диапазон | |
| AM радио (66-74 МГц) | Прием радиопередач в УКВ диапазоне | советский диапазон |
| Воспроизведение с USB | ||
| Воспроизведение с SD флеш | Прослушивание звуковых и просмотр видео роликов | MKV, MP4, DIVX, Lossless Audio, JPEG, MP3 и WMA |
| Пульт дистанционного управления | Управление режимом работы магнитолы дистанционно | |
| Сенсорный экран | Управление магнитолой прикосновением к экрану | Не стабильная работа при отрицательных температурах |
| GPS навигация | Определение места нахождения и возможность прокладки маршрута передвижения | |
| Bluetooth громкая связь | Беспроводное подключение к магнитоле внешних устройств | Возможность общения по сотовой связи со свободными руками |
| 3G интернет | Беспроводное подключение магнитолы к системе Интернет | Возможность работать в интернете |
| Wi-Fi | Беспроводное подключение внешних устройств к магнитоле через IP | |
| Количество каналов для подключения громкоговорителей | 2, 4, 6 | Оптимально четыре |
| Выход на сабвуфер | Возможность подключения сабвуфера | Для меломанов |
После определения перечня желаемых технических характеристик можно приступать к выбору подходящей модели. Практически все современные магнитолы обеспечивают достаточную мощность звука и низкий уровень нелинейных искажений, обеспечивающие достаточно качественное звуковоспроизведение для прослушивания, и все рассуждения по данной теме беспочвенны.
Естественность звуковоспроизведения зависит не только от источника сигнала, параметров магнитолы или другого звуковоспроизводящего устройства и их акустических систем, но и от акустических характеристик помещения. Достигнуть естественного звучания в салоне автомобиля объемом в несколько кубометров, да еще на половину имеющем не поглощающее звуковые волны покрытие (стекла, пластик) в принципе невозможно.
Излученные динамиком звуковые волны многократно отражаются от стекол и пластиковых панелей, образуя затухающие стоячие волны в виде эха. Отраженные волны суммируется с вновь излученными динамиками, и искажают их. Насладиться естественным звучанием можно только в концертном зале.
Таким образом, главными критериями при выборе автомагнитолы являются: высота корпуса, наличие необходимых функций и внешний вид . Остальные технические характеристики современных магнитол, как правило, обеспечивают высокое качество звуковоспроизведения.
Поэтому при выборе для установки в свой автомобиль я приобрел на Алиэкспресс по скидке всего за 12$ автомагнитолу SJ-T10446-93 модели 2033, которая понравилась мне по цене, внешнему виду и техническими характеристиками, которые приведены ниже в таблице. Внешний вид ее вы видите на фотографии.
| Основные характеристики магнитолы SJ-T10446-93 модели 2033 | ||
|---|---|---|
| Наименование | Характеристика | Примечание |
| Типоразмер | 1DIN | 180 мм×50 мм×160 мм |
| Напряжение питания | 12 В | Минус на корпусе |
| FM канал | 87,5-108 МГц | Чувствительность 22 db |
| Воспроизведение | USB, SD флеш, с Audio входа | Формат MP3, MP4, WMA |
| Система звука | Стерео | Разделение >25 db |
| Частотный диапазон | 20-20000 Гц | Нелинейные искажения |
| Сопротивление нагрузки | 4-8 Ом | Сопротивление динамиков |
| Выходная мощность | 4×50 Вт | Четыре канала |
| Дисплей | Светодиодный ЖК | Формат ID3 |
| Регулятор громкости | Круглая ручка | Электронный |
| Эквалайзер | Ступенчатя регулировка кнопкой | Классика, джаз, СОЗ, рок |
| Температура эксплуатации | минус 20 - 60 С° | |
| Тип колодки для подключения | Любой | Планировалась перепайка |
Перед поиском подходящей модели автомагнитолы я выписал все необходимые технические характеристики и требования, которые свел в таблицу и по ним уже осуществлял выбор. Остальные функции, такие как запоминание настроек, ПДУ и другие, как правило, присутствуют по умолчанию.
Пример установки автомагнитолы в автомобиль
Перед выбором автомагнитолы нужно измерять размеры отсека в бороде и узнать какой тип колодки установлен при аудио подготовке. Для этого нужно извлечь установленную автомагнитолу, а в случае установки впервые, вынуть декоративную заглушку.
Для извлечения штатной магнитолы из отсека необходимо воспользоваться специальным ключом, который обычно имеются в комплекте автомобиля. Стандарта не существует, и поэтому каждый производитель придумывает свой вид ключа. Для снятия магнитолы достаточно ключ вставить в прорези на ее панели.
Чтобы снять заглушку нужно отверткой с плоским лезвием поддеть ее по середине. Для исключения царапин на пластике бороды под отвертку нужно подложить мягкую прокладку, например, кусок кожи.
Заглушка в отсеке крепиться с помощью четырех защелок, по две на каждой из длинных сторон. На фотографии они выделены коричневым цветом.
Как и ожидалось, колодка разъема оказалась Hyundai ATOS, которая подходила к очень небольшому модельному ряду автомагнитол.
На этой фотографии показана колодка Hyundai ATOS со стороны контактных лепестков. Сразу стало очевидным, что подобрать недорогую магнитолу для установки с таким типом разъема будет практически невозможно.
Антенный штекер был стандартным, ответную часть для него имеют практически все автомагнитолы, включая брендовые.
По размерам с учетом салазок выбранная китайская автомагнитола SJ-T10446-93 модели 2033 соответствовала размерам отсека в бороде. Но для замены штатных салазок пришлось бы снимать бороду, что делать не хотелось. Размеры корпуса магнитолы были по высоте и ширине на три миллиметра меньше, что позволило ее установить в штатные салазки с использованием полосок из резины.
В комплекте магнитолы был разъем с проводами и таблица, с цветовым обозначением проводов. На проводе желтого цвета имелся предохранитель на 10 А, установленный в изолированном корпусе.
Для подключения можно было приобрести переходник, по цене половины стоимости магнитолы, но имея готовую колодку с проводами решил припаять ее непосредственно к проводам штатной. Лишние соединения в электропроводке отрицательно влияют на ее надежность, а правильное соединение проводов пайкой является самым надежным из существующих. В случае невозможности пайки можно обойтись простым скручиванием одноименных проводов.
Для исключения ошибки при соединении проводов была составлена цветовая таблица. Далее провода последовательно по одному перерезались кусачками у ввода в штатную колодку, скручивались с проводами новой и пропаивались припоем. Пока пайка не успевала остыть на место соединения натягивалась изолирующая полихлорвиниловая трубка, которая после остывания припоя сама плотно фиксировалась на проводах.
В конечном итоге все необходимые проводники были соединены, кроме двух, предназначенных для подачи питающего напряжения на подсветку. В данной модели приемника подсветка включалась при подаче на магнитолу напряжения по проводу ACC.
Корпус магнитолы был на три миллиметра меньше, чем размеры салазок. Поэтому на все четыре стороны ее корпуса были заблаговременно приклеены клеем «Момент» резиновые полоски толщиной один миллиметр. Это обеспечило простую ее установку в отсек и достаточно плотную посадку.
Проверка показала отсутствие ошибок при монтаже и после настройки магнитолы салон автомобиля заполнился звуком радиопередачи. Осталось только вставить ее в отсек и наслаждаться достигнутым результатом.
На установку автомагнитолы с учетом подготовки и пайки проводов ушло около часа. О естественности звучания говорить конечно не приходится, но для прослушивания новостей и музыкальных произведений на достаточном уровне качества недорого китайской магнитолы вполне достаточно.
Выбор оправдал ожидания, автомагнитола после установки своими руками безотказно работает при круглогодичной эксплуатации автомобиля уже несколько лет с достаточным высоким качеством звука.
Автомагнитола - это магнитофон или проигрыватель компакт-дисков с радиоприёмником в одном корпусе, предназначенный для установки в автомобиль. Он не имеет встроенного блока питания от сети 220 вольт и рассчитан на выносные акустические системы (динамики). От обычных магнитол отличается меньшими размерами и большей выходной мощностью.
Подключение автомагнитолы в домашних условиях
У многих из нас дома или в гараже можно найти старые автомагнитолы, которые пылятся без дела. Им всем можно дать «вторую жизнь» в качестве обычного приёмника или музыкального центра. Качество и мощность звучания у таких устройств выше, чем у переносных или стационарных.
Как подключить автомагнитолу дома
Основное в подключении - это изготовление блока питания или использование готового (или аккумулятор вместо него). Варианты подключения приведены ниже:
- Через блок питания. Можно использовать готовый от стационарного компьютера мощностью не менее 400 ватт. Для его использования необходимо подать сигнал на включение (единственный зелёный провод самого большого разъёма соединяем с любым чёрным), проверяем выходное напряжение на жёлтом проводе. Оно должно быть 12 вольт.
- Самый простой способ - использовать автомобильный аккумулятор. Для подключения достаточно двух проводов с зажимами.
В качестве блока питания можно использовать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов (только трансформаторное, новые импульсные не подойдут). Включаем его на минимальный ток и проверяем мультиметром выходное напряжение (12 вольт). Минус этого варианта - нет фильтра внутри зарядного устройства, защищающего от помех. Возможны посторонние шумы в динамиках.
Есть способ с использованием самодельного понижающего трансформатора, но для этого нужно обладать минимальными знаниями по радиотехнике.
Нам нужен трансформатор с двумя и более обмотками. Обычно на трансформаторе обозначено входное и выходное напряжение, на которое он рассчитан. Если обозначений нет, измеряем сопротивление всех обмоток мультиметром. Входная будет иметь сопротивление 100–300 Ом, выходная 1–30 Ом. По приведённой схеме собираем простейший выпрямитель и проверяем выходное напряжение (12–14 вольт).
В качестве диодного моста можно использовать готовый элемент.
С источником питания определились. Теперь осуществим само подключение, оно выполняется по схеме:
Провода питания антенны и управления подсветкой не подключаем. От аккумулятора и замка зажигания соединяем вместе и подключаем на плюс, массу на минус.
Колонки подойдут от любого музыкального центра с внутренним сопротивлением 4–16 Ом, или автомобильные динамики с самодельными корпусами.
Инструменты и материалы
Для работы вам потребуются:
- бокорезы (кусачки);
- паяльник с оловом и канифолью;
- мультиметр с возможностью измерять переменный и постоянный ток до 300 вольт и сопротивление до 1000 Ом;
- провода сечением 1–3 мм 2 и длиною 2–3 метра (зависит от размещения колонок);
- изолента.
При выполнении всех работ обязательно соблюдайте правила электробезопасности! Обесточивайте перед разборкой и сборкой любые устройства, включайте в сеть через предохранитель, заземляйте розетки и электроинструмент.
Полный список мер безопасности можно найти в положениях закона об охране труда.
Видео: пример подключения автомагнитолы через компьютерный блок питания
Пример внешнего оформления автомагнитолы приведён ниже.
Потратив несколько часов, мы получим музыкальный центр, не уступающий по качеству звука магазинным автомагнитолам.
Наш автомобиль может поменять за свою жизнь не одну стерео систему, в следствии того, что она может морально устареть или у хозяина появятся более высокие требования к звуку в автомобиле. Возможно в Вашем автомобиле даже и нет магнитолы... В общем, случаев и вариаций может быть великое множество! Именно в этих случаях Вам и будет полезна и необходима информация по установке и подключению магнитолы на автомобиль. Особенно если вы решите сделать все своими руками. Кроме того, это статья и для тех случаев, когда магнитола была установлена ранее, (например, прежним хозяином), но в последствии история и пути установки так запутались, что из окошка под магнитолу торчит только связка разноцветных проводов, с которой трудно совладать не обладая определенными знаниями. Итак, в нашей статье приведены типовые решения по установке и подключению магнитолы. Также вы можете найти информацию и по переходным штекерам, для подключения магнитол в машинах различных марок автомобилей.
Какой размерности бывают магнитолы используемые для установки, подключения
Сами по себе магнитолы бывают, если выражаться русским языком, формата одноблочные и двухблочные (однодиновые и двухдиновые). Первоначально наибольшее распространение получили автомагнитолы стандарта 1DIN (одноблочные). Однако всем надо комфорта и большой экран. В итоге 2 DIN потихоньку выдавливают из нашей жизни 1DIN магнитолы.
Многие европейские производители автомобилей до сих пор предлагают нишу именно размеров 1DIN. Это Renault, Citroen... А вот американские и японские, а вместе с ними и корейские автомобили имеют с завода большую по высоте нишу для установки. То есть 2DIN.
Также и с ростом доступности и востребованности продуктов мультимедиа, формат 2DIN магнитол явно более перспективный. Сами взгляните, что вам кажется лучше?
При вопросе о том, какую из этих магнитол выбрать для установки, необходимо исходить из условий возможности механического монтажа такой магнитолы в панели приборов машины, а также из ваших предпочтений. Мы лишь дадим свои рекомендации, в другой нашей статье "Какую выбрать магнитолу в машину ".
Также встречаются и штатные устройства применяемые для конкретной модели автомобиля. Они часто имеют уникальную форму корпуса, что не позволяет установит их на другую машину. Как пример установки магнитолы с уникальным корпусом можно посмотреть в статье "Снятие установка магнитолы в автомобиле Toyota Corolla 150 ". Такие магнитолы имеют и свой оригинальный штекер для подключения.
Однако есть и ходовые магнитолы. То есть, с которыми не возникает трудностей. Скажем такая магнитола "Установка магнитолы в Ладу Гранта своими руками ".
Вы конечно спросите, так чем особенным отличается магнитола для конкретной модели машины и магнитола "универсальная"!? Все просто! Большинство магнитол "универсального" исполнения имеют стандартное подключение по ISO. То есть штекеры ISO и mini ISO.
Разъемы ISO как основа для подключения большинства магнитолы
Итак, мы поняли, что магнитола может отличаться не только по внешнему виду, но и по применяемым для ее подключения разъемам. В случае если это уникальные штатные магнитолы, то наверняка к ним потребуется свой штекер и своя распиновка. Если же это магнитола купленная для неопределенной модели машины, то в ней почти наверняка есть подключение через штекеры ISO.
Так что это за такие "всемогущие" разъемы ISO? Выглядят они таким вот образом, если смотреть на заднюю панель магнитолы.
К таким разъемам идут само-собой ответные разъемы. При этом, в некоторых случаях могут применяться переходники. То есть когда в корпусе магнитолы имеются свои уникальные по форме контакты-разъемы, но на другом конце все равно установлены штекеры под ISO. Именно поэтому мы акцентировали внимание на том, что стандарт ISO для магнитол существует как одна из догм!
Часто можно даже встретить переходники для конкретной модели магнитолы, будь то Pioneer, Kenwood, Alpine, Sony, да даже китайская Mistery, но в комплекте у них будет переходник на ISO. Собственно это общепринятое и вполне сформировавшееся на сегодняшний момент решение. Ведь с разъемов стандарта ISO всегда можно будет перейти на нужные вам разъёмы, вот в чем вся фишка!
Распиновка, обозначение контактов на разъемах ISO для подключения магнитолы
Так вот, после того как мы познакомились со стандартом разъемов ISO, не плохо было бы теперь знать какие контакты и за что в них отвечают. Ведь самое приятное в этой ситуации, что существуют четко предусмотренные под каждую электрическую цепь контакты. То есть можно легко узнать куда и что будет подключаться, что нам собственно и надо! Достаточно просто воспользоваться картинкой, где есть номера контактов и обратиться к таблице, где есть расшифровка этих самых контактов.
| Разъем С (желтая секция, выходы низкого сигнала на усилитель и управление им) | |
| 1 | Выход задний левый низкий сигнал |
| 2 | Выход правый левый низкий сигнал |
| 3 | Выход земля низкий сигнал (гарнитура) |
| 4 | Выход передний левый низкий сигнал (гарнитура) |
| 5 | Выход правый левый низкий сигнал (гарнитура) |
| 6 | Выходной сигнал для включения усилителя |
| Разъем С (зеленая секция, CAN , шина LIN BUS , подрулевой джойстик) | |
| 7 | Линейный вход (телефон аудиосигнал вход) |
| 8 | Линейный вход земля, (может быть сигнал на внешний дополнительный штатный дисплей в машине - vehicle display interface) |
| 9 | Lin BUS управление по 1 проводу с подрулевого джойстика |
| 10 | шина CAN H , (может быть активирование для штатного дисплея) |
| 11 | Масса (-) (телефон аудиосигнал земля) |
| 12 | шина CAN L , (может быть телефон земля) |
| Разъем С (синяя секция, работа с видеосигналом) | |
| 13 | -,(может быть CD данные с чейнджера вход) |
| 14 | -,(может быть CD данные с чейнджера выход) |
| 15 | -,(может быть CD для управления) |
| 16 | Видео вход (земля), (может быть CD питание с чейнджера) |
| 17 | -,(питание на CD чейнджер) |
| 18 | -,(может быть CD аудио вход земля) |
| 19 | Видео вход сигнал, работает при подаче напряжения на секцию А, контакт 1 (может быть CD аудио левый) |
| 20 | -,(может быть CD аудио правый) |
| Разъем B (коричневый штекер, выход на динамики) | |
| 1 | Динамик задний правый + (сиреневый) |
| 2 | Динамик задний правый - (сиренево-черный) |
| 3 | Динамик передний правый + (серый) |
| 4 | Динамик передний правый - (серо-черный) |
| 5 | Динамик передний левый + (белый) |
| 6 | Динамик передний левый - (бело-черный) |
| 7 | Динамик задний левый + (зеленый) |
| 8 | Динамик задний левый - (зелено-черный) |
| Разъем А (черный штекер, питание магнитолы) | |
| 1 | с лампы заднего хода +12 в для активации видеовхода, (может быть Speed-Sensitive Volume Control -с увеличением скорости, громкость растет, может быть сигнал MUTE ) |
| 2 | может быть сигнал MUTE |
| 3 | резерв |
| 4 | +12 питание силовой и память (желтый) |
| 5 | +12 в питание антенны или управляющий для усилителя (синий или сине-белый) |
| 6 | Подсветка + 12 в для приглушения, либо для подсветки магнитолы |
| 7 | +12 вольт управляющий с замка зажигания (красный) |
| 8 | Земля "-" (черный) |
Какие еще обозначения могут встретиться на магнитоле?
Собственно на магнитоле могут встретиться другие обозначение, каждое из которых отвечает за что-то свое.
DATA IN - вход данных
-DATA OUT - выход данных
-Line Out - линейный выход
-REM или REMOTE CONTROL или Amp - управляющее напряжение (Усилитель)
-ACP+, ACP- - Линии шины (Ford)
-CAN-L - Линия шины CAN
-CAN-H - Линия шины CAN
-K-BUS - Двунаправленная последовательная шина (К-line)
-SHIELD - Подключение оплётки экранированного провода.
-AUDIO COM или R COM, L COM - Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей
-CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- - Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера
-SW+B - Переключение питания +B батареи.
-SEC IN - Второй вход
-DIMMER - Изменение яркости дисплея
-ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)
-SDA, SCL, MRQ - Шины обмена с штатным дисплеем автомобиля. Если такая функция поддерживается, то обычно пишут на магнитоле - vehicle display interface. Или есть такой значок -
-LINE OUT, LINE IN - Линейный выход и вход, соответственно.
-D2B+, D2B- - Оптическая линия связи аудиосистемы
В общем вы поняли, что все подключение будет сводиться к тому, чтобы знать какой контакт к чему подключить Для тех кто все же хочет увидить схему, а не довольствоваться обозначением штекеров, мы предоставим и такую возможность тоже...
Схема (электрическая принципиальная) для подключения магнитолы
Из всего вышеизложенного следует, что подключение магнитолы будет осуществляться по вот такой схеме. Само собой все соединения выполняем согласно таблицы.
Данное подключение контактов по цветам соответствует большинству магнитол, но не всем. Бывают крайне редкие исключения. Кажется на этом и все, но "все" в таком деле никогда не бывает... Ведь есть множество нюансов, на которые в обязательном порядке стоит обратить внимание.
Что важно учесть при установке и подключении магнитолы
Питание магнитолы
Если у вас до этого не было аудиоподготовки, то есть как раз тех самых разъемов ISO под "торпедой", то питание лучше протянуть прямо с аккумулятора. Если же такие разъемы есть, то не стоит изобретать велосипед. Тем более если вы не собираетесь участвовать в каких-либо соревнованиях по звуку. Итак, если вы внимательно читали и смотрели статью, то уже поняли, что для питания магнитолы задействованы два провода. Это красный и желтый!
Красный отключаемый через замок зажигания, маркируется как ACC, это управляющий провод. Он служит только для управления питания магнитолы и не более. А вот желтый - постоянно подключен. Желтый отвечает за питание памяти магнитолы, за настройки. Чтобы каждый раз не приходилось выставлять тембр, баланс динамиков, искать станции... Кроме того желтый является и силовым, через него подается повышенный ток, когда есть питание на красном проводе.
Теперь давайте подумаем... Что будет с аккумулятором если не обеспечить отключение управляющего провода магнитолы во время стоянки?
Ничего хорошего не будет. В один прекрасный день, а может не такой прекрасный как потом выяснится, у вас просто сядет аккумулятор. И это значит, что все-таки красный провод надо отключать. Но отключать провод от замка зажигания совсем не комильфо. А как тогда слушать магнитолу на пикнике, когда зажигание выключено? Так и оставлять машину с включенным зажиганием? Не вариант! И тут придется подумать над тем, чтобы питание на красный провод было всегда до тех пор, пока машина не поставлена на охрану от сигнализации.
Можно смонтировать простую электрическую схему, которая будет подключать и отключать магнитолу автоматически от сигнализации.
Данная схема подключения и отключения магнитолы работает следующим образом. Находим замок отвечающий за открывание и закрывание дверей. И подключаем все согласно схеме. В итоге, при открывании дверей, положительный импульс с соленоида подается на реле Р1, при этом реле сработает и фактически перейдет в режим самоподхватывания. Также будет обеспечено питание от аккумулятора через реле Р2 для питания магнитолы. Так все и будет работать до поры до времени.
При закрывании берем уже положительный импульс на реле Р2. При этом цепь питания реле Р1 и магнитолы оборвется, магнитола отключится, а реле перейдет Р1 в обесточенное состояние. Вот и все! Силовое питание магнитолы будет включаться при снятии с охраны и выключаться при постановке на нее.
У этой схемы есть один минус, повышенное энергопотребление за счет дополнительного реле Р1, которое всегда будет включено вместе с работающей магнитолой. Но собственно ток 60-80 мА, не такой уж критичный.
Питание активной антенны магнитолы (усилителя)
Подключение питания антенны синий провод, иногда бело-синий. Питание не должно превышать ток в 300 мА. Это управляющий провод, но не силовой. Питание подается автоматически, после включения магнитолы. Выключается сразу после выключения магнитолы. Однако если скажем синий провод распараллелить с красным при включении, то магнитола будет самподхыватываться на включение, как в схеме выше. На этом принципе можно реализовать еще несколько схем по аналогии с той, что мы уже привели. Тема это объемная, и мы ее выделим в отдельную статью "Питание магнитолы при выключенном зажигании".
Провода для динамиков магнитолы
В случае если у вас не было автомагнитолы, то кроме ее установки и присоединения придется тянуть и акустический провод для динамиков. Настоятельно рекомендуем в данном случае задуматься о том, чтобы применить специализированные акустические провода сечением порядка 1,5-2 мм2.
Провода по стоимости по сравнению с магнитолой дешевые, но от их применения вы однозначно почувствуете "качественный скачок". Сопротивление акустики как правило 4 ома, а проводка из комплекта акустики будет соизмерима по сопротивлению с динамиками. Что в свою очередь повлечет значительное рассеивание мощности усилителя магнитолы, именно на вспомогательном оборудовании – акустической проводке, а не на динамиках (акустике). В итоге, громкость воспроизведения уменьшится и что еще хуже уменьшится и диапозон воспроизводимых частот. Особенности распространения ВЧ заключаются в том, что сигнал идет лишь только по поверхности провода skin* (*от англ. кожа, наружная поверхностная оболочка) эффект, соответственно при меньшем диаметре провода уменьшится его пропускная способность к ВЧ. Кроме того, хотелось бы дополнительно сказать о выборе, установке и подключения динамиков в автомобиле, об этом можно прочитать в статье "Выбор акустики и динамиков для установки и подключения в автомобиле ".
Дополнительная иформация о установке магнитолы в автомобиле (для тех кто слаб в электрике)
Данные рекомендации по подключению и установке магнитолы будут полезны для людей которые слабо представляют принцип работы электрических контуров: источник питания - нагрузка. Установка и подключение автомагнитол сегодня стала профессиональной услугой, поэтому обязательно нужно вспомнить про установочные сервисные центры. Именно здесь работают профессиональные специалисты, которые занимаются монтажом, установкой дополнительного оборудования (магнитолы, усилители, сабвферы). Они знают все тонкости той или иной модели магнитолы, что позволяет выполнять установку в кратчайшие сроки без потери качества, с гарантией на работу. Это один из самых важных факторов, который может стать решающим при выборе.
На данном этапе хотелось бы остановиться, так как для большинства установка и подключения дополнительного оборудования к магнитоле как-то усилитель, сабвуфер, камера заднего вида и так далее не является насущной необходимостью. А загромождать статью всевозможной информацией о установке и подключении данного оборудования было бы не правильно, так как лучше разобрать частные случаи в каждой отдельной последующей статье, тем более что данных случаев довольно много. Как по пословице - хотелось бы отделить мух от котлет. В случае если все же у вас будет возможность и желание установить что то более чем магнитола, читайте статьи в рубрике Автозвук данного сайта.
Дополнительно к данной статье, также можете ознакомиться:
Предупреждения о безопасности при установке и подключении магнитолы в автомобиле!!! Все работы по установке магнитолы в автомобиле проводить со скинутой минусовой клеммой аккумулятора. После установки магнитолы, необходимо внимательно проверить все соединения и правильность их подключения. Потом перекреститься и включить!
Ни для кого не секрет, что в магнитоле помимо плюсового желтого и минусового черного провода питания есть еще красный провод АСС. Грубо говоря это REM провод управления для магнитолы и выполняющий точно такую же функцию как REM на усилителях.
Для тех кто вообще не в теме, то магнитола, по задумке производителя, должна быть постоянно подключена к аккумулятору и находиться под напряжением. Провод АСС является цепью управления с малым током, с помощью которой осуществляется активация и запуск магнитолы. Пока на проводе АСС нет +12 вольт магнитола ни на что реагировать не будет, соответственно и потребление тока магнитолой будет измеряться десятками миллиампер.
Когда напряжение на этом проводе появляется, то магнитола либо запускается автоматически (если она выключалась посредством обесточивания этого самого АСС), либо переходит в режим готовности (если магнитола выключалась кнопкой на панели, либо пультом).
Главный вопрос в том, что даже если магнитола выключена, но АСС провод под напряжением, то потребление тока магнитолой возрастает раз в 10 и будет составлять уже десятые доли ампера. а это не так уж и мало, особо если генератор у вас барахло, а аккум давно устал.
Исходя из вышеизложенного становится понятно, что нужно разобраться как правильно подключить магнитолу и как не правильно.
Сперва рассмотрим 2 самых бестолковых и соответственно самых распространенных варианта подключения магнитолы. Появились они, наверное, вместе с самими магнитолами в результате повального не желания гаражных инсталляторов читать инструкции к железкам.
Вариант №1
Называется «По быстрому прикрутил, мне ж не на соревнования».
Цепь прикуривателя не рассчитана на такие бонусные нагрузки и при работе магнитолы существенно просаживает напряжение. Колхоз, короче.
Вариант №2
Называется «Чтоб мафон тух, когда я ухожу».
Провод АСС зажигания еще менее рад такой нагрузке чем прикуриватель и просадки будут еще больше чем в варианте номер раз.
Обладателей первых двух вариантов подключения очень легко встретить на всех автозвуковых и смежных ресурсах. Вопросы у них всех стандартны:
«Почему после установки мафона утром не заводится машина?»
«Почему моргает экран магнитолы и она выключается если включить на всю?»
«Почему сбиваются настройки магнитолы при выключении?»
Все эти проблемы, результаты криворукости хозяина и его убежденности в том, что он умнее тех, кто писал инструкции к ГУ.
Указанные выше варианты являются НЕ ПРАВИЛЬНЫМИ и подключать так НЕЛЬЗЯ.
Магнитола в таком подключении полноценно и нормально функционировать НЕ СМОЖЕТ, даже если вам кажется иначе.
Теперь рассмотрим варианты правильного подключения магнитолы в авто. Логичнее всего начать с варианта подключения, который описан во всех инструкциях к магнитолам.
Данный вариант полностью повторяет управление штатными магнитолами в иномарках. Простой, железобетонно надежный вариант, правда без зачатков удобства. При использовании этого варианта, достаточно найти в авто силовой провод идущий от аккумулятора до блока предохранителей и врезать в него через отдельный пред желтый провод питания ГУ.
Этот новый предохранитель, можно разместить как в свободном месте блока предов, так и около него в отдельном держателе. Это уже творчество.
Красный провод АСС соединяется с проводом АСС замка зажигания. Таким образом при повороте ключа магнитола будет запускаться, а при отключении зажигания отключаться. Если выключить магнитолу кнопкой то она будет молчать независимо от поворота ключа и ждать ручного запуска.
Минусом данного варианта является невозможность включения магнитолы на заглушенном авто. Этот нюанс можно считать расплатой за простоту подключения.
Данную неприятность лечит следующий вариант:
Как видно на схеме, это практически предыдущий вариант, но уже задействован синий провод REM магнитолы и пара диодов.
Для тех, кто не в теме поясню: Диод это такая деталька, которая пропускает электрический ток только в одну сторону. Если допустим через диод подключить к батарейке лампочку, то при одной полярности лампочка будет гореть, а если полярность сменить то лампочка потухнет.
Объяснение очень грубое, нюансов там своя гора, но тонкости все нам и нафиг не упали. Этого достаточно)
Для схемы подойдут любые малогабаритные диоды способные работать с напряжением 15 вольт и более и током до 0.1 ампер.
На схеме диоды обозначаются как стрелочка с чертой. Стрелочка обозначает в какую сторону диод пропустит ток. На самом диоде носик стрелки подкрашивается полоской, либо прям на диоде нарисована стрелка. На схеме рядом с символом диода пририсовал фотки диодов с соответствующим схеме расположением для удобства.
Пара слов о том, как работает схемка:
При повороте ключа в замке, ток потечет от замка через диод на контакт АСС магнитолы. Соответственно она запустится и подаст напряжение на свой провод REM, с помощью которого мы обычно управляем усилителями. С REM провода ток потечет через второй диод снова на контакт АСС магнитолы.
Таким образом магнитола сама себя будет поддерживать во включенном состоянии и ей уже будет без разницы есть напряжение от замка зажигания или нет. Диоды в схеме служат для того, чтобы ток не пошел от замка в REM контакт и от REM в замок.
Данная схема уже позволит слушать магнитолу с заглушенным движком. Достаточно будет всего лишь запустить ее с повернутым ключом. Минус такого подключения в том, что вы можете просто забыть магнитолу включенной и она сожрет аккум. Ну и магнитола не сможет запуститься автоматически при повороте ключа. Каждый раз придется ее тыкать руками.
Следующие три схемы это разные вариации исполнения одной и той же идеи. Во всех трех схемах мы задействуем блок управления центральным замком сигнализации.
Эта схема также практически повторяет предыдущую, с той лишь разницей, что в разрыв провода REM мы вставили нормальнозамкнутые контакты реле.
В пятиконтактных автомобильных реле средний контакт будет всегда замкнут пока обмотка реле не под напряжением. Как только реле щелкнуло этот контакт разрывается и размыкает цепь в которой он стоит. В нашем случае включившееся даже на небольшой промежуток реле отключит магнитолу. После такого отключения, магнитола автоматически запустится и продолжит работу как только вы повернете ключ зажигания. При этом ключ можно будет вытащить и мафон продолжит работу либо до ручного отключения либо до постановки авто на охрану.
В блоке сигнализации нужно будет найти фишку с выходами реле управления центральным замком и определить на каком из них при постановке на охрану авто появляется кратковременно напряжение +12 вольт. Ну и соответственно подключить один контакт обмотки реле к этому проводу а второй к минусовому проводу питания сигнализации.
Схема вполне работоспособная. Единственный минус, в том, что некоторые магнитолы при выключении еще мгновение держат напряжение на рем проводе и если сигнал на ЦЗ сигналки слишком быстр, то магнитола тут же запустится вновь. Если центральный замок вашей машины допускает прием более длительных импульсов закрытия, то многие сигналки позволяют увеличить время импульсов методом программирования сигнализации. Сделать это в принципе не сложно для любого, кто вдумчиво почитает мануал к сигналке.
Если сигнализация не позволяет увеличивать импульс, либо это не желательно для работы ЦЗ авто, то вам подойдет следующие две схемы. Принцип их работы идентичен, различается только реализация.
В этой схеме нет необходимости использовать REM провод. Работает схема следующим образом:
При повороте ключа, подается напряжение от провода АСС замка на обмотку реле, которое соответственно включается, подключаясь к силовой цепи желтого провода +12в магнитолы (который как мы помним всегда под напряжением, не зависимо от режима работы ГУ). С этого момента реле начинает питать само себя через второй диод и также питать провод АСС магнитолы запуская ее. С этого момента системе безразлично положение ключа в зажигании.
Магнитола будет продолжать работать, а диоды не позволят пойти току туда куда не нужно. Второй контакт обмотки реле в этой схеме не подключается напрямую к минусу а идет к блоку сигнализации. В большинстве блоков сигнализации есть выходы управления блокировкой двигателя. Данное управление осуществляется прерыванием минуса цепи. Допустим ставится реле блокировки бензонасоса. плюс с этого реле подключается к замку зажигания а минус как раз к этому проводу минусового управления блокировкой.
Соответственно насос будет блокироваться либо прерыванием плюса с помощью ключа, либо прерыванием минуса с помощью сигналки. Вот нас полностью устраивает такой режим работы этого контакта и мы вешаем минус нашего реле на этот выход блока сигнализации.
Таким образом при постановке на охрану авто, сигнализация отключит минус у нашего реле, оно отключится и отключит магнитолу. При снятии с охраны минус появится вновь, но система будет ждать поворота ключа, чтобы запустится.
Данный вариант на мой взгляд самый удачный из всех перечисленных. недостатков никаких не имеет. Магнитола сама запускается когда это нужно и сама выключается когда это нужно. Кроме того очень удобно выключать магнитолу дистанционно, скажем на природе. Достаточно включить и выключить сигнализацию на авто с брелка.
Ну и последний вариант это вариация симбиоза предыдущих двух, но без диодов.
Тут при повороте ключа реле будет запускаться и самозапитываться запуская попутно и магнитолу. При постановке на охрану второе реле будет разрывать самозапитку реле и система будет отключаться.
Конденсатор в цепи первого реле нужен для того, чтобы реле смогло взвестить без внешнего напряжения. При запуске реле, контакт оторвется от одной стороны и ему нужно время чтоб долетев до второго запитаться от него. Вот на протяжении этого мгновения реле будет питаться от конденсатора, который успеет зарядиться при повороте ключа.Без конденсатора вы услишите только ТРРРРРРРРР от реле и система работать не будет))) Для данной схемы достаточно конденсатора в 1000мкф 16 вольт.
Вот такие вот вариантики на любой вкус и цвет)) Выбирайте кому, что по душе. От себя могу лишь посоветовать не спешить и разобраться как осуществить выбранный вариант. Ни в одном из них ничего страшного нет даже от далекого от радиотехники человека. Достаточно просто вникнуть и разобраться.
Ну и самое главное не спешить с этим делом.
Теперь как обещал пара слов, для тех, кто купил магнитолу и собрался ее «по быстрому» проверить.
Как ни странно, но при проверке по быстрому самое главное это не спешить))) По статистике 50% аппаратуры умирает при проверке и первом подключении.
Перед тем как проверять аппаратуру, нужно избежать любой возможности короткого замыкания любых проводов. Особо это важно при проверке БУ магнитол, из которых торчит веник зачищенных и растрепанных проводов. Не поленитесь и изолируйте изолентой все не нужные для проверки провода и все скрутки, которые вы сделали. Даже если вы «уложили все отдельно» и «я сто раз так делал и норм».
Всегда есть место случаю и всегда есть риск, что что-то упадет или соскользнет и вместо нового ништяка вы мгновенно получите дымящийся металлолом. Как показывает практика такие случае вовсе не параноидальная фантастика. Только на моей памяти у людей погибло несколько мафонов усилителей и сабов как раз из за того, что что-то соскочило или оторвалось при проверке.
Отсюда, кстати и второй момент. Если для проверки нужно сделать скрутку то сделайте ее вдумчиво и крепко. Лучше потом подолбайтесь раскручивая ее, но чтоб она не развалилась, когда все будет под напряжением.
Третий момент и правило: проверяй правильность подключения и полярность питания трижды!
Даже если вы уже все проверили и все ок, непосредственно перед подключением, проглядите все еще раз. Очень часто как раз при последней проверке выявляется косяк подключения, который мог убить железку буквально через мгновение.
Ну и еще совет: для проверки аппаратуры выберите ровное просторное место с удобным доступом для вас.
Не проверяйте железки раком вися в багажнике и перебирая змеиный клубок колхозного инсталла. Не проверяйте аппаратуру на верстаке заваленном барахлищем. Бывали случаи повреждения аппаратуры съехавшим или упавшим барахлом нагроможденным на поверхности, которую вы выбрали для проверки.
Не пренебрегайте этими простыми и не хитрыми заморочками. Они гарантированно сэкономят вам времени, денег и нервов.