Надо ли прогревать двигатель? Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель

Прогревать машину перед началом движения или нет - извечный вопрос, вызывающий жаркие дискуссии в кругах автомобилистов с приходом холодов, особенно зимних морозов. На самом деле однозначный ответ - греть. Другое дело, сколько по времени и какими методами - тут уж решение принимается водителем индивидуально в зависимости от нескольких факторов.

Для чего необходимо прогревать машину

Во время морозов не забывайте проверять состояние аккумулятора и работоспособность генератора при помощи вольтметра

Эксплуатация авто по принципу «на ключ и поехал» даже при 40-градусной жаре не приведёт ни к чему хорошему. Большинство моторов рассчитаны на рабочую температуру +90 °C, так что знойные +40 °C, при которых мы изнываем от жажды, для двигателя недостаточны.

Главная причина, по которой необходимо прогревать машину, – работа мотора на сухую, без смазки, первые секунд 30 после пуска, независимо от времени года и температуры воздуха. Моторному маслу нужно время, чтобы подняться из картера и заполнить зазоры между трущимися деталями силовой установки. И чем холоднее на улице, тем оно гуще и, соответственно, медленнее поступает в двигатель. А работать начинает, нагревшись до тех самых + 40 °C.

Сколько времени требуется летом, весной и осенью

Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу

Чем ниже температура воздуха, тем дольше надо греть машину, даже самую современную. Соответственно, летом, а также тёплой весной или осенью достаточно будет 1 минуты, после чего можно начинать движение.

В целом ориентироваться следует не на время года, а на температуру воздуха на улице. Зависимость здесь следующая:

выше + 15 °C - достаточно 1 минуты прогрева;
+10…+15 °C - около 3 минут прогрева;
0…+10 °C - около 5 минут прогрева.

Вовсе необязательно тарахтеть мотором, стоя во дворе. При положительных температурах начинать движение можно после первой минуты работы двигателя, но на низких оборотах - до 2000. Не раскручивайте больше мотор, пока он не прогреется до рабочих +90 °C. В движении это произойдёт быстрее.

Сколько нужно прогревать машину зимой

Не забывайте, что стоянка с работающим двигателем в жилой зоне запрещена

Зимний прогрев - отдельная история. Начинается она с пуска двигателя, и здесь есть маленький секрет. В сильный мороз не пытайтесь стартануть с первого раза. Дайте только провернуться коленвалу и примерно на третьем обороте выключите зажигание. Так Вы, во-первых, «оживите» застывший на морозе аккумулятор, во-вторых, хоть немного поднимете масло из картера в мотор. Секунд через 10 пробуйте заводить машину, выжав сцепление.

Зимы всюду разные, даже в границах России юг от севера сильно отличается климатически, поэтому руководствоваться нужно температурой воздуха.

Правило следующее:

на улице до -10 °C - греем авто около 7 минут;
при -10…-30 °C - греем 10 минут;
на морозе ниже -30 °C - греем до 15 минут.

Как и в тёплое время года, греть авто без движения можно первые 3–5 минут, а потом потихоньку начинать движение и давать мотору щадящую нагрузку (до 2000 оборотов), пока датчик температуры охлаждающей жидкости не установится на рабочей отметке.

Что будет, если этого не делать

Вязкостно-температурная характеристика моторного масла заметно влияет почти на все основные показатели двигателя

Начиная движение сразу после старта, вы просто-напросто в разы сокращаете жизнь двигателю, а то и рискуете убить его тут же:

без смазки или с чрезмерно густым маслом износ трущихся деталей увеличивается многократно, они быстро выходят из строя;
густое масло почти не фильтруется и идёт грязным в мотор через перепускной клапан, вместе с ним в двигатель попадает мусор, металлическая стружка и прочие ненужные мотору элементы;
нагрузка на мотор без его прогрева приводит к повреждению как поршневых, маслосъёмных колец, так и цилиндров двигателя;
если установлен датчик давления масла в пластмассовом корпусе (часто встречается на новых авто), он может выйти из строя, не выдержав давления чрезмерно густого холодного масла.

Непрогретый мотор на зимнем морозе может просто заклинить при большой нагрузке в первые 1–2 минуты работы.

Как видим, не греть машину себе дороже, особенно в холода. И чем «круче» ваш железный конь, тем большие потери вы можете понести, быстро убив мотор эксплуатацией без прогрева. Принцип работы силового агрегата одинаков для любой марки и модели авто: масло в любой машине находится в поддоне и в двигатель попадает не мгновенно. Поэтому рекомендации автопроизводителей начинать движение сразу после пуска мотора - не более чем соблюдение экологических требований.

Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость - это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) - темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла - уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики - при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии - ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.

Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант - «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй - согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий - это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем - потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице - минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне - дорогая синтетика. Пробег - от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…

Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут - до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются - стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут - расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается - поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру - 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу - около 0,33 л. Итого - около 0,8 литра.

Вариант 2 - сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз - остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.

Вариант 3 - после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега - 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент - экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина - необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания , летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» - ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси - стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин - он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача - как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам - дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

А какова разница в выбросах ? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким - около 180 ppm. -то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало - то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

А вот третий вариант - когда мы немного погрелись, а потом поехали - дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально - получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке - ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…

СМЕРТЬ МОТОРУ…

О том, что при пуске и прогреве резко растет , не писал только ленивый. Не так давно бородатый профессор с экрана убеждал народ, что один холодный пуск равен 100 км пробега! Ему, конечно, виднее, только мы никогда не стали бы давать подобных ТОЧНЫХ цифр - они совсем разные. И моторы разные, и температуры за бортом, и масла, залитые в поддон, да и пробег, с которым сравнивают, тоже может быть либо за городом, либо в городских пробках. Поэтому, на наш взгляд, справедливее эквивалент от 20 до 200 км: главное - тенденция. И важно, что движение без прогрева не дает деталям двигателя подготовиться к приему больших нагрузок. Им приходится плохо - и не только подшипникам.
Есть в моторе такая деталь - поршень, а у него на боковой поверхности нарезаны канавки, чтобы поршневые кольца ставить. Так вот, эти канавки наиболее чувствительны к нагрузкам и первыми разрушаются, когда те становятся чрезмерными. И здесь именно такая ситуация. Если сразу стартовать да еще побуксовать малость, выбираясь из сугроба , нагрузки на мотор станут сразу большими. Тепловые потоки от рабочего тела разогревают днище поршня быстро, а зона канавок касается холодного цилиндра, который чуть теплее антифриза. Возникают большие перепады температур, и с ними - запредельные напряжения. А поршень без канавок - уже не поршень… И чем лучше прогрет двигатель, тем меньше опасность такой беды.

А что же автопроизводители? Они все знают, но их, честно говоря, не волнует. Мотор должен отходить гарантийный срок, затем быть продан и отправлен куда-нибудь в третий мир. Иначе рынок затоварится. Оттуда и пляшут рекомендации - экология первична, экономия тоже где-то там, а ресурс - кому он интересен?

ВСЕ-ТАКИ ГРЕТЬ!

Мы считаем, что именно третий вариант является наиболее предпочтительным. И по экономии топлива он приемлем, а по токсичности - вообще лучший. Предварительно подогретый двигатель готов принимать нагрузки и хорошо защищен от износа. Кстати, фактически мы чаще всего и следуем этой рекомендации: мотор греется, пока отскребаются стекла и сметается снег…

И еще… Вдруг придется резко газануть на совсем холодном моторе - мало ли, как сложится обстановка на дороге? И вот тут несложно влететь в совсем плохую ситуацию - клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или провернутся коленчатого вала. А любая СТО спишет это на неправильную эксплуатацию двигателя. Следовательно - в гарантии отказать! У многих моторов от таких ситуаций спасает соответствующая блокировка в программе управления двигателем, но она есть не у всех. А вот предварительно прогретый мотор и такое издевательство снесет без последствий.

В общем, греем! Только чуть-чуть и по-быстрому…

18-12-2012 в 15:12

Зимой прогрев машины обязателен. Его продолжительность – особый вопрос. Какое время двигатель должен поработать на холостых оборотах перед тем, как автомобиль начнет движение?

Не нужно следовать рекомендации вроде «заливай всесезонное масло и езжай без прогрева». На холодном моторе карбюраторная машина не поедет, будет «чихать» и заглохнет, газовое оборудование бесполезно, и даже на инжекторных и дизельных авто могут возникнуть проблемы с приемистостью.

Примечание. Рекомендации не прогревать машину пришли с запада, где реальная причина их появления – экология: там считается, что работающий на холостых оборотах автомобиль слишком сильно загрязняет окружающую среду и что по сравнению с этим чрезмерный и ускоренный износ мотора – меньшее из зол. Может это и так, но ведь и зимы там не такие суровые, как в России.

Пять причин для прогрева автомобиля

1. Любое моторное масло на морозе густеет (зимнее и всесезонное намного меньше, чем летнее, но тем не менее), из-за чего детали двигателя смазываются хуже и соответственно быстрее изнашиваются, особенно на высоких оборотах. По мере прогревания масло приобретает необходимую вязкость и восстанавливает свои свойства, следовательно – мотор получает достаточно смазки и готов к интенсивной эксплуатации.

2. На холодном двигателе зазоры между деталями отклонены от нормы. Это способствует их ускоренному износу, особенно в режиме работы на высоких оборотах. Зазоры приходят в соответствие с конструктивно определенными нормами лишь после прогрева мотора до рабочей температуры.

3. Холодный двигатель может работать нестабильно. Это характерно практически для всех карбюраторных авто, но и современные моторы без предварительного прогрева могут «чихать» во время езды, терять динамику и приемистость.

4. Езда с непрогретым двигателем провоцирует повышенный расход топлива из-за разницы температуры окружающей среды и температуры нормальной рабочей, свойственной топливовоздушной смеси.

5. Ехать в холодном салоне – удовольствие ниже среднего, к тому же без теплого обдува стекла быстро покрываются инеем, в результате чего обзорность уменьшается.

Время прогрева машины

Инжекторный двигатель

Единой рекомендации нет. Для большинства инжекторных машин достаточно 3–5 минут: даже если в салоне не потеплеет, двигатель будет готов к эксплуатации. Если в мотор залито летнее или «спортивное» масло, время прогрева придется увеличить минимум вдвое.

Одним из показателей является частота вращения коленвала: после холодного пуска двигатель какое-то время работает на повышенных оборотах (1200–1500 в минуту), и, когда они снижаются до 800–1000, можно начинать движение. Еще один признак – стрелка датчика температуры: если она хоть немного сдвинулась, можете смело ехать. Конечно, после нескольких минут работы на холостом ходу температура двигателя будет далека от рабочей, но дальнейший прогрев можно осуществлять, двигаясь какое-то время на невысокой скорости, не задавая больших оборотов.

Дизельный двигатель

То же самое касается дизеля. Правда, здесь есть одно «но»: если солярка загустела, она не дойдет до двигателя, застряв в магистралях топливопровода или в топливных фильтрах. При этом двигатель заведется, но будет работать лишь до тех пор, пока не израсходуются остатки доступного топлива. Соответственно, если машина уже в пути – мотор заглохнет и она остановится. И хорошо, если это случится не на перекрестке, железнодорожном переезде или в другом опасном месте.

Теперь уже вы точно ее не заведете до тех пор, пока солярка не оттает. Поэтому не спешите начинать движение, особенно если не уверены в качестве топлива: пусть машина поработает на холостом ходу хотя бы 5–7 минут, это позволит убедиться в том, что топливо не загустело и стабильно поступает из бака в двигатель.

Карбюраторный двигатель

Карбюраторный мотор зимой нужно греть не менее 10–15 минут, в сильный мороз – еще дольше. Многое зависит от конкретного автомобиля: некоторые двигатели первые несколько минут работают только на «подсосе», после чего его следует постепенно закрывать, другим требуется помощь педалью акселератора, третьи при увеличении подачи топлива глохнут.

Примечание. Распространенная ошибка – когда водитель при проблемах с запуском или при нестабильной работе холодного мотора часто нажимает педаль газа. Это может дать противоположный эффект: свечи заливает бензином, что препятствует возникновению искры.

Большинство карбюраторных моторов стабильно работают после достижения температуры 40–50°С, что позволяет дальнейший прогрев осуществлять в процессе движения на небольшой скорости и невысоких оборотах. В любом случае на температурном датчике имеется специальное деление, и когда стрелка дойдет до него – можно смело ехать: глохнуть двигатель уже не будет.

Двигатель с газобалонным оборудованием

Даже при плюсовой температуре заводить и прогревать двигатель нужно на бензине, не говоря уже про зимнее время года. Переключаться на газ можно только после того, как мотор наберет достаточную температуру (обычно необходимый минимум находится в диапазоне 40–60°С). В противном случае можно быстро вывести из строя редуктор и гофры. Сомнительные советы вроде «полей редуктор из чайника и можешь смело заводить» игнорируйте.

К слову сказать, с применением ГБО 4-го поколения процесс полностью автоматизирован: двигатель заводится на бензине, а когда набирает необходимую температуру – происходит автоматическое переключение на газ.

Из опыта можно отметить только то, что, в среднем, чем двигатель больше, тем быстрее он прогревается до рабочей температуры. Конкретное время прогрева вашего автомобиля перед поездкой выявляется лишь самостоятельно.

18-12-2012 в 15:12

Пять причин для прогрева автомобиля

Время прогрева машины

Инжекторный двигатель

Дизельный двигатель

Карбюраторный двигатель

Двигатель с газобалонным оборудованием

Споры насчет прогрева двигателя ведутся уже достаточно давно. Кто-то утверждает о потребности прогрева силового агрегата, а кто-то заявляет о бесполезности данной затеи. Одни садятся и сразу едут, а другие греют мотор до рабочей температуры и только после этого начинают движение.

Двигатель автомобиля в зимнее время остывает очень быстро, а при долгой стоянке, к примеру, ночевке на открытой местности, его температура становится идентичной температуре окружающей среды. При этом разница между стартовыми значениями и оптимальными для функционирования чаще всего превышает сотню градусов.

Самой главной проблемой холодного запуска является двигательное масло. Его вязкость существенно зависит от окружающей температуры. На морозе консистенция масла становится более густой, что ухудшает смазку трущихся элементов двигателя. Это влечет за собой их повышенный износ.

Тяжелый запуск двигателя на холодную

Помимо всего вышесказанного, на работу силового агрегата при низких температурах воздействуют следующие факторы:

Вид топлива — автомобиль, оснащенный дизелем, обязательно требует зимней солярки.
Тип подачи топлива — старые авто с карбюраторным впрыском зачастую отличаются ручным управлением дроссельной заслонкой.
Наличие АКПП или МКПП — так или иначе в коробке передач есть масло, которое тоже меняет свою вязкость в условиях низких температур.
Компьютерный контроль за прогревом мотора — бортовой контроллер выбирает наиболее оптимальную подачу смеси, при этом силовой агрегат выходит в рабочий режим температуры в кратчайшее время.

Во время приближения к рабочему температурному диапазону вязкость жидкостей становится нормальной и проблемы со смазкой и увеличенным механическим износом элементов мотора и коробки передач отодвигаются на второй план. Еще одной целью прогрева мотора зимой является приведение салона в комфортное состояние, а также размораживание стекол.

Кнопка запуска мотора

Надо ли прогревать двигатель зимой

Следует начать с того, что техническое руководство по эксплуатации для большинства современных авто гласит, что нет потребности прогревать мотор перед поездкой. Изготовители указывают, что двигательное масло и прочие технические жидкости равномерно нагреваются при езде на невысоких оборотах. То есть, технологии изготовления ДВС и качественные техжидкости дают возможность начинать езду в щадящем режиме, не нанося особого ущерба моторесурсу двигателя.

Главная цель таких утверждений — стремление изготовителей убедить владельцев автомобилей в том, что не нужно греть двигатель. Сделано это, прежде всего, не ради повышения срока службы мотора, а в угоду экологии. Общеизвестным является факт, что любой двигатель в движении прогревается быстрее, а с увеличением температуры начинает функционировать и катализатор. Очевидно, что прогрев ДВС на холостых оборотах занимает больше времени, а расход горючего при прогреве мотора зимой увеличивается. По данным причинам предлагается греть двигатель на ходу, чтобы уменьшить токсичность отработавших газов как можно быстрее.

Стоит отметить, что во многих европейских странах законодательством закреплены определенные нормы, которые запрещают прогрев либо долгую работу мотора на ХХ в жилой зоне. То есть, запрещено прогревать мотор в зимнее время либо позволять работать двигателю летом в холостом режиме, иначе на водителя могут наложить штраф. Учитывая то, что автомобиль на территории СНГ для большинства людей остается предметом существенной материальной ценности, а экологические стандарты не столь жесткие, повышенное внимание, в первую очередь, уделяется исправности двигателя. Также стоит отметить, что мягкий европейский климат нельзя сравнивать со сложными эксплуатационными условиями двигателей в сильные морозы, актуальные для наших зим.

А вот сторонники отказа от прогрева заявляют, что производитель авто никогда не указал бы в мануале, что можно ехать сразу, прогревая двигатель на ходу. Главным аргументом является беспокойство о репутации бренда и гарантийные обязательства перед покупателем. С этим мнением можно согласиться, однако только частично. Общепринятая практика на сегодняшний день — гарантия на новое авто, которая, в среднем, составляет 100-150 тысяч километров пробега. Такой показатель выхаживает фактически любой современный мотор без серьезных поломок. То есть, запас прочности предполагает такое использование без прогрева, учитывая соблюдение ряда дополнительных условий. Однако далеко не каждый автовладелец в СНГ меняет свое авто на новое по окончании срока гарантии и не готов делать капитальный ремонт через 100-150 тысяч пройденных километров. Учитывая все сказанное выше, становится понятно, что ни современные масла, ни технологии не способны существенно повлиять на особенности работы ДВС и законы физики. Если вы желаете по максимуму продлить срок службы мотора, тогда двигатель нужно прогревать.

надо ли прогревать карбюраторный двигатель

Современная автопромышленность отказалась от оборудования двигателей подобными системами подачи топлива. Но, на наших дорогах достаточно часто можно встретить старенькие «Москвичи» и «Жигули», которые продолжают ездить по бескрайним просторам нашей страны. Для запуска холодного мотора автомобилисту приходится исполнять роль бортового компьютера, то есть самостоятельно выполнять регулировку подачи топлива в цилиндры с помощью ручки подсоса. Благодаря ей достигается требуемая степень обогащения смеси, что происходит посредством управления позицией дроссельной заслонки карбюратора. В этом случае прогрев автомобиля зимой носит характер определенного ритуала:

Рычаг подсоса

Сначала прогрейте АКБ — для этого необходимо кратковременно включить ближний свет (примерно на 30 секунд).
Отключите все лишние потребители электрической энергии — фары, вентиляторы и так далее.
Выжмите сцепление.
Вытащите подсос на требуемый уровень — не всегда нужно максимально перекрывать воздух, это зависит от состояния двигателя и температуры окружающей среды.
Подайте команду на стартер с помощью ключа зажигания — если двигатель сразу не завелся, нужно повторить попытку примерно через 30 секунд, так как емкость АКБ за это время восстановится.
Когда мотор запустится, отрегулируйте обороты ХХ — они должны быть примерно 1200 об/мин. Это делается при помощи ручки подсоса.
Отпустите педаль сцепления — в мороз после этого двигатель может заглохнуть, поскольку вязкость масла в коробке передач может быть очень большой.
Через некоторое время включите вентилятор печки и прогрейте салон — горячий поток не рекомендовано направлять сразу на стекла, поскольку от перепада температуры можно получить трещину.
В ходе прогрева мотора постепенно убирайте подсос — в рабочих температурных диапазонах не требуется обогащение смеси.
После прогрева полностью уберите подсос.

Некоторые авто импортного изготовления с карбюраторными моторами оборудованы автоматическим подсосом. Управление дроссельной заслонкой в таком случае происходит без участия автомобилиста.

надо ли прогревать дизельный двигатель

Утренние проблемы с заводкой дизельного мотора обусловлены тем, что в бензобак попало топливо, которое не соответствует зимним условиям эксплуатации. В зимней солярке присутствуют специальные присадки, препятствующие сгущению в условиях низких температур. Нужно ли прогревать дизельный мотор зимой — вопрос риторический. Дизельным моторам свойственны те же проблемы, что и бензиновым. Плюс ко всему в морозы топливные фильтры забиваются отвердевшими парафинами, а это уменьшает их проходимость. При нехватке топлива завести мотор очень сложно.

Существует несколько способов для борьбы с данными явлениями:

Свечи подогрева — нагревают горючее до рабочих температур.
Зимние присадки являются самым простым способом — добавление в топливо 5-15 процентов низкооктанового бензина.
Возврат теплого горючего в бензобак через обратку — так выполняется предварительный подогрев топлива.
Электрический подогрев фильтра — расплавляет парафиновые отложения.

надо ли прогревать инжекторный двигатель

Подача горючего в цилиндры посредством форсунок управляется компьютером впрыска. Бортовой контроллер анализирует сведения о температуре воздуха, который поступает в мотор, температуре самого двигателя, оборотах коленвала и температуре ОЖ. На основании этой информации электроника подает команду сервоприводу об изменении положения дроссельной заслонки. Прогревать авто зимой стало намного проще — не нужно исполнять какие-то ритуалы, достаточно просто завести мотор. Все другие операции выполнит запрограммированный автомат.

Если вы выехали и не дождались достижения мотором рабочего температурного диапазона, соблюдайте следующие правила:

Первые несколько километров не газуйте — смазка еще не прогрета и мотор функционирует в режиме масляного голодания.
КПП тоже еще замерзшая — не нужно ее эксплуатировать как гонщики «Формулы-1».
Не нужно резко нагружать подвеску — масло в подушках под мотором и амортизаторах еще очень вязкое, данные узлы должны постепенно приходить к рабочему состоянию.

Современные авто оборудованы различными устройствами, облегчающими эксплуатацию автомобиля в холодный период.

Не нужно думать, как в краткие сроки прогреть салон авто зимой, для комфорта пассажиров и водителя есть такие опции:

Подогрев руля.
Подогрев сидений.
Подогрев переднего и заднего стекол.
Подогрев зеркал.
Климатическая установка, которая нагревает салон раньше, нежели срабатывает классическая печка.

Безусловно, все данные «навороты» помогают автомобилисту быстрее покинуть стоянку утром после морозной ночи. Но не забывайте, что 10 минут функционирования холодного мотора можно приравнять к 100 км. пробега. Поршневая группа изнашивается, в первую очередь, из-за того, что поршень, изготовленный из алюминиевого сплава, нагревается гораздо быстрее, нежели стальная гильза цилиндра. Зазоры при этом значительно уменьшаются, а масло не обеспечивает требуемой смазки по причине высокой вязкости. Страдают вкладыши, кольца, подшипники КПП. Безусловно, современные присадки способны сгладить сильную зависимость вязкости масел от температур, но законы физики еще никто не отменял.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что прогревать транспортное средство зимой нужно обязательно, чтобы продлить срок службы мотора и КПП. Время прогрева зависит от типа силового агрегата и коробки передач. Если мороз небольшой, хватит 3-5 минут для прогрева масла. А вот чтобы освободить стекла от наледи, понадобится немного больше времени.