Оборудование для прочистки инжектора своими руками. Самостоятельная промывка инжектора и чистка форсунок: инструкция. Все детали промазываются клеем «Момент» и просушиваются до полного высыхания клея. После высыхания клея детали промазываются повторно и с

YouTube-канал «Михаил Нестеров»

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает , чем нужно.

YouTube-канал «Авто-тема»

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

плохой запуск ();
нестабильная работа на холостых оборотах;
снижение мощности двигателя;
медленный разгон;
провалы при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Типичный флакон топливной присадки для промывки / drive2.ru

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы - от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Топливная присадка-очиститель инжектора.

Как делать

Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус - качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

Средство для очистки инжектора;
топливный фильтр;
двухлитровая пластиковая бутылка;
проволока;
1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
3 хомута диаметром 9–14 мм;
2 ниппеля от бескамерной шины;
болт М12;
или дрель;
сверло диаметром 12½ мм;
компрессор для шин;
свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный - никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

Аэрозольное средство для очистки карбюраторов;
шприц 5 мм³;
9-вольтовая батарейка типа «Крона»;
1–2 м проводов;
кнопка дверного звонка или другая без фиксации;
4 зажима типа «крокодил»;
шуруп диаметром 4 мм;
ремкомплект форсунок (можно только резиновые кольца и фильтр).

Как делать

Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.

Самостоятельно промыть инжекторы и почистить форсунки смогут далеко не все владельцы инжекторных автомобилей, а особенно начинающие водители. Но, прежде чем начинать эту процедуру, необходимо разобраться, возможна ли вообще эффективная чистка форсунок и промывка инжектора без помощи автосервиса, или все-таки без поездки на станцию техобслуживания не обойтись. Это зависит от разных факторов, но чаще всего самостоятельная чистка форсунок и инжектора не является глобальной проблемой.

Для самостоятельного выполнения этой процедуры требуется определенная подготовка, базовые знания конструкции и работы своего автомобиля, чтобы при техническом обслуживании не совершать грубых ошибок. Также необходимо наличие определенных приборов, химикатов и инструментов, проконсультироваться у профессионалов, тщательно изучить руководство по автомобилю, к химическим реагентам для промывки. Только после этого можно начинать работу.

Чистка форсунок в последнее время стала очень популярной. Стимулом к самостоятельному обслуживанию за собственной машиной стала высокая цена на такой вид работы.

Желание сэкономить деньги приводит к различным методам решения чистки инжектора и форсунок, в отличие от посещения сервисов по ремонту автомобилей. Однако неправильное выполнение чистки топливной системы может привести к неисправностям системы впрыска и к необходимости приобретения новых форсунок, которые стоят больших денег.

Когда чистить форсунки

Инжектор в автомобиле является системой впрыска топлива под давлением. Это сложное устройство, в состав которого кроме электрического топливного насоса входят регуляторы давления, система управления, различные датчики, измеряющие свойства топлива, впускного коллектора и других элементов.

Серьезным недостатком впрысковой системы питания является быстрое ее засорение и потеря эффективности вследствие применения топлива низкого качества. В этом случае и возникает проблема чистки форсунок.

Чистку и промывку инжектора следует производить при пробеге более 20 тысяч км, в зависимости от применяемого топлива и особенностей устройства системы.

Грязные свечи.
Запуск двигателя происходит труднее обычного.
Неравномерная работа мотора на холостом ходе.
Дымный выхлоп из глушителя.
Двигатель не развивает максимальную мощность.

Если рассматривать причины снижения эффективности функционирования двигателя, то их существует великое множество. Поэтому часто возникают сомнения, виноват ли инжектор в плохой работе двигателя. При недостаточном опыте в этих вопросах рекомендуется посетить станцию техобслуживания.

Химические реагенты для промывки форсунок

Для чистки инжектора существуют различные промывочные жидкости, которые необходимо подбирать тщательно, не экономя на дешевых подделках. В случае неправильного выбора придется приобретать новый комплект форсунок, а экономия уйдет в прошлое.

Наиболее популярной жидкостью для чистки инжектора стало импортное средство марки Wynn’s. Оно считается сильнодействующим. Средство Винс хорошо подходит для сильных загрязнений инжектора, а в камере сгорания и на клапанах появился нагар. Такой химический реагент рекомендуется к применению для старых автомобилей.

Для новых современных автомобилей средство Винс использовать не рекомендуется, или даже запрещено. При его использовании в новых автомобилях придется менять свечи зажигания и совершать другие незапланированные траты.

Импортный реагент Ликви Молли сберегает свечи, и не будет необходимости их менять. Однако такая жидкость не подойдет для чистки нагара на клапанах. Преимуществом Ликви Молли является ее универсальное использование, и слабое действие на форсунки.

Жидкость для промывки Лавр по характеру действия на впрысковую систему аналогична жидкости Винс. Но она обладает высокой стоимостью, из-за которой ее мало используют как новички, так и профессиональные мастера.

Рынок автомобильной химии предлагает большое число марок жидкости для промывки системы впрыска. Поэтому важно сделать правильный выбор средства.

Наиболее современным оборудованием для обслуживания системы впрыска инжекторных двигателей является стенд для промывки. Оно заводского изготовления, и обычно используется на станциях технического обслуживания и в мастерских по ремонту автомобилей. Стоимость такого оборудования очень высока, и для индивидуального применения вряд ли подходит.

Можно из подручных материалов самостоятельно изготовить приспособление для промывки инжектора, не снимая форсунок.

Материалы для самодельного приспособления

Резиновый шланг длиной 2 метра.
Пластиковая бутылка объемом два литра.
Соски для бескамерных шин 2 шт.
Насос для жидкости с манометром.
Хомуты для фиксации шланга 4 шт.
Куски проводов, клеммы и т. д.

Приспособление из таких элементов получится довольно простым, но действует оно иногда не хуже заводского оборудования. Можно купить готовое устройство или попросить у друзей. После приобретения или изготовления простейшего приспособления, можно начинать работы по чистке инжектора.

Химическая чистка инжектора

К методам химической чистки системы впрыска топлива относится не только применение описанных жидкостей. Например, существуют специальные присадки, добавляемые в топливо. Они частично удаляют нагар с клапанов и чистят форсунки. Это больше похоже на средство профилактики, и при серьезных загрязнениях оно не способно полностью очистить систему.

Порядок химической чистки форсунок без снятия с мотора

Сначала нужно отключить топливную помпу. Для этого при работе мотора нужно дождаться, когда он заглохнет. При этом давление в системе подачи топлива будет отсутствовать, и можно начинать основную работу.
Затем нужно соединить шланг самодельного приспособления и закрепить его хомутом с особой тщательностью, во избежание разрыва при выполнении процедуры чистки. Давление в топливной системе может достигнуть трех атмосфер, это требует аккуратного выполнения всех этапов.
Перекрыть возвратную систему. В противном случае жидкость с химикатами может проникнуть в бак, что не допускается.
Залить жидкость для промывки в приготовленную емкость.
Подключить жидкостную помпу к электрической сети.
Главный этап. Перед промывкой форсунки необходимо убедиться в надежности и герметичности всех соединений. Здесь потребуется помощь второго человека, который должен включить жидкостную помпу, и добиться повышения давления до 3 атмосфер. Можно считать, что процедура очистки началась. В зависимости от объема применяемой жидкости чистка инжектора может продолжаться около 20 минут. Жидкость Винс продается в бутылке 0,5 литра, рассчитанной на промывку инжектора одного автомобиля. Необходимо ждать окончания жидкости.
Внешним осмотром необходимо проверить выхлопные газы. Если чистка идет нормально, то в конце процедуры чистки инжектора дыма не должно быть.
Заменить свечи новым комплектом, при необходимости.
В конце промывки нужно отключить самодельную конструкцию и восстановить целостность топливной системы: подсоединить все шланги, предохранитель насоса и т. д.
Проконтролировать работу силового агрегата после прочистки. Если неисправности, которые были до промывки, больше не видны, это значит, что все прошло нормально.

Профессионалы говорят, что качественно проведенная промывка форсунок дает возможность значительно уменьшить потребление топлива. Более правильным можно считать доведение потребления топлива до заводских параметров. По крайней мере, возможность значительной экономии топлива налицо.

Самостоятельная промывка форсунок дизельного двигателя производится аналогичным методом, как и бензиновых. Для этого подойдет рассмотренное нами приспособление, и порядок действий. Но промывка дизельного топливного оборудования требует более тщательного выбора химических реагентов и большой аккуратности в проведении чистки.

Промывка форсунок после снятия их с двигателя

Форсунки можно также промыть, сняв их с мотора. Для этого имеется особый спрей, а приспособление для чистки несколько отличается от рассмотренного. Этим методом тоже можно промыть впрысковую систему самостоятельно, с большой эффективностью, но вся процедура будет проходить гораздо сложнее и дольше.

Для этого потребуются следующие материалы:

Два баллона средства в виде очистителя карбюратора.
Электрическая кнопка звонка.
Куски электропроводов.
Лампа автомобильная 21 ватт на 12 вольт. Такие лампы установлены в указателях поворота.
Катушка изоленты ПВХ.
Шприц медицинский.
Две клеммы для подключения форсунки.

Шприц можно выбрать величиной, чтобы вставлять в него вход форсунки с уплотняющим кольцом, обычно это шприц на 2 кубических сантиметра.

Трубочку от средства в баллончике необходимо соединить с носиком шприца, и замотать изолентой.

Порядок промывки

Скинуть давление в топливной рампе, как было рассмотрено ранее, без прогрева двигателя.
Отключить от рампы топливный шланг с обраткой, и демонтировать их.
Отключить электрические провода от форсунки и вытащить их.
Распылители форсунок поместить на один час в жидкость для очистки.
Вытащить поршень из шприца и вставить форсунку с уплотняющим кольцом.
Одну клемму форсунки подсоединить к минусовой клемме батареи аккумуляторов напрямую. А другую клемму подключить последовательно с кнопкой и лампой к плюсовой клемме.

Подсоединить трубку к баллончику, нажать на электрическую кнопку и на клапан. При этом из распылителя должна выпрыскиваться очистительная жидкость. Процесс промывки следует продолжать, пока распыление жидкости не будет мелкодисперсным, а факел широким конусом. После промывки форсунок специалисты рекомендуют заменить масло в двигателе. Самостоятельная чистка инжектора позволяет оценить итоги своего труда, и сделать соответствующие выводы.

Если самостоятельная промывка и замачивание не дают хорошего результата, это означает, что загрязнения на распылителях очень плотные и не очищаются с помощью химического метода самостоятельно. В этом случае необходимо применять ультразвуковую очищающую ванну.

Этот способ чистки довольно дорогостоящий, и применяется в основном в мастерских по обслуживанию автомобилей. Форсунки требуется демонтировать с мотора и положить в специальную ультразвуковую ванну, в которой они будут очищаться с использованием эффекта кавитации. Весь процесс чистки состоит из нескольких этапов. По окончании первого этапа на специализированном стенде проверяется факел распыления и величину производительности.

Далее проводится очередная прочистка, потом следующая проверка. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут необходимый результат. Чтобы определить готовность форсунок к качественной работе, необходимо достигнуть незначительной разницы в их производительности, составляющей не больше 3%.

После успешного завершения ультразвуковой чистки, следует заменить уплотнительные кольца и фильтры, при необходимости. Ультразвуковая чистка инжектора имеет преимущества и недостатки, по сравнению с другими способами очистки системы впрыска топлива.

Основным преимуществом является возможность удаления серьезных загрязнений. В таких случаях химические реагенты не способны справиться.

Но такой метод не избавляет от любых загрязнений. Иногда не удается промыть форсунки. Это часто бывает, когда в топливный бак проникла вода, либо автомобиль долгое время стоял. На автосервисе в этом случае наверняка предложат произвести контроль форсунок на специальном стенде, который показывает возможность дальнейшего использования форсунок.

Часто отзывы об ультразвуковой обработке отрицательные. Для этого есть свои основания, когда мастера неверно определили способ чистки системы питания. Ультразвук может оказаться не достаточно эффективным средством для очистки инжектора старого автомобиля.

От воздействия ультразвука новые форсунки могут прийти в негодность, и разрушиться. Качество чистки ультразвуком зависит от многих факторов: выбор современного оборудования, жидкости для залива в ультразвуковую емкость.

Основным критерием качественной чистки все-таки является человеческий фактор. Профессионализм работников автосервиса, а также их аккуратная работа обеспечит качество чистки форсунок с помощью ультразвука.

Разобраться в процедуре промывке системы впрыска топлива на качественном уровне совсем не сложно, если разговор идет в техническом плане. Подобрать все элементы для приспособления, собрать устройство и применить ее чаще всего проблем не вызывают. Эти работы проводятся просто, особенно теми людьми, которые умеют применять простые инструменты из комплекта автомобиля.

Значительно сложнее выбрать химическое средство для промывки, тем более что процедура эта более ответственная. При неправильном выборе жидкости можно просто испортить форсунки, и придется приобретать новый комплект, тратить лишние деньги. Но и здесь можно не допустить ошибки.

Найти данные о применяемой промывочной жидкости не так трудно. Существуют специализированные сайты, инструкции к жидкостям и руководства по автомобилям. При случае можно проконсультироваться у мастера в автосервисе.

Опытные мастера советуют использовать химическую чистку, когда с двигателем нет больших проблем при эксплуатации. А также нет сбоев на холостую, загрязнения небольшие. Жидкость для промывки с малыми загрязнениями быстро справится с работой и принесет пользу мотору, удалив нагар с клапанов.

Жидкостную чистку считают больше профилактикой, нежели эффективной промывкой.

При более сложных проблемах с автомобилем, и серьезных загрязнениях, плохой работы мотора - начинайте с посещения диагностики. Здесь самостоятельная чистка уже не поможет. Специалисты мастерской по техобслуживанию проверят систему и определят причину поломки, способы решения вопроса, в том числе химическая или ультразвуковая чистка инжектора.

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются , однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу - поделитесь им в комментариях.

Метод первый - с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

два куска чистой ветоши;
медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
пластиковые хомуты (стяжки);
шило;
электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
кусок кислородного шланга длиной 4...5 см;
изолента;
(при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки . Алгоритм работы:

снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
полученный переходник установить на баллон карбклинера;
очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
аккуратно подать давление (нажать);
при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй - с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
промывочная жидкость (около одного литра);
дрель и сверло диаметром 13 мм;
два хомута (12...14 мм);
топливный фильтр;
два автомобильных ниппеля;
шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5...10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток - отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий - добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено - тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый - применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
два ниппеля;
дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
аккумулятор или блок питания на 12 В;
воздушный шланг;
хомуты;
растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

Демонтаж рампы с форсунками.
Сооружение стенда для промывки.
Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Прижимаем форсунку к штуцеру баллона и продавливаем его так, чтобы торец форсунки плотно прижался к резиновому кольцу и уплотнил соединение. Теперь, нажимая на кнопку ногой, открываем клапан форсунки. При этом желательно обеспечить частое срабатывание, время от времени давая инжектору возможность распылять средство в течении 20–30 секунд непрерывно. В общем, надо израсходовать через форсунку приблизительно четверть содержимого баллона. Чаще всего поначалу струйки из распылителя неравномерны, направлены вбок. Но по ходу промывки факел приобретает форму дерева с пышной кроной - ровной и симметричной. Осталось повторить процедуру с остальными форсунками. И можно собирать узел в обратной последовательности, не забыв промыть топливную рампу. Обязательно проверьте резиновые кольца на концах каждой форсунки и протрите посадочные места под них во впускном трубопроводе. На резиновые кольца нанесите немного моторного масла.

Чистим форсунки(инжектор)сами

Преимущества устройства (схемы):
1. Легкая в сборке
2. Не нуждается в настройке
3. Нет дефицитных элементов
4. Можно собрать на макетной плате

Работая на СТО инжекторщиком, мы часто встречались с проблемой, что автомобиль жрет топливо, дергается, плохо тянет! В основном вся проблема заключалась в некачественном топливе которое нам подсовывают. Конечно не всегда, были просто и банальные случаи когда слетел штекер или отказала свеча. Но речь сейчас не об этом.

Качество бензина у нас оставляет желать лучшего, от температуры и времени на соплах форсунок и на их иглах образуется налет, загрязнения.Иной раз подручными средствами трубочка да балончик для чистки карбюраторов не всегда помогают. Обращаются к специалистам.

Я сейчас предоставлю схему платы которая заменяет стандартную программу для чистки инжектора (форсунок). Для чего я ее сделал спросите вы? Из за того что у нас часто выключали свет зимой, да и шеф наш был немного жаден до денег, чтобы купить нормальный генератор, чтобы тянул он всю станцию.

Схема питается от 12 вольт, любого аккумулятора. Не нуждается в компьютере. Я не стал изобретать велосипед , сначала полазил по сайтам и форумам, но что то там через чур все было замудрено или на древних допотопных элементах. Решил немного напрячь извилины и сделать, что то более простое. Сказано - сделано. Через день я начертил схему и проверил ее!

Я не изобретал велосипед, я взял всем давно известный генератор на микросхеме NE555, подобрал номиналы чтобы получился тот сигнал который должен идти, взял оконечные каскады из той же программы, которая мне любезно предоставила и получилась схема, которая тянет на звание "дешево, но сердито"!!! Ну не будем тянуть кота за кхм...кхммм предоставляю схему:

Схема для чистки инжектора

Сразу скажу, что R1 и R2 составные или можно применить переменные которые мультиметром подбираем значения. В идеале R1(30.7 kom), R2(23.02 kom). Эти значения не с потолка, взял данные с программы, через программу для NE555 все подогнал. Кому интересно могу потом дать ссылку. Желательно брать точные резисторы, так как от отклонения в этих резисторах на прямую зависит сигнал генератора. Тоже самое я могу сказать про конденсаторы С1 и С2. Я их выпаял из аудиомагнитолы. R3 и R4 не критичны в этом плане. VR1 на схеме это кренка или стабилизатор напряжения 5 вольт, Т1 это усиливающий транзистор,Т2 оконечный(составной). Диод можно выдрать из блоков питания китайских или купить он копейки стоит.

Обязательно КРЕНКУ и Транзистор Т2 установить на радиаторы, кренке хватит маленького, а вот КТ898 нужно где то 8 на 8 см радиатор, он хорошо греется!!!

Фотографию собранного девайса к сожалению не могу предоставить, но он работал 3 года пока я был на СТО, потом оставил там, надеюсь и по сей день работает. Она была собрана на макетной плате так что у каждого есть место для фантазии, да и деталей там не много.

Есть еще одно замечание , перед подключением форсунки, замерьте ее сопротивление, если сопротивление меньше 8 ом, то не следует их долго гонять максимум 30-60 сек. Остальные можно хоть до посинения гонять (шучу) 5-8 мин хватает.

Как пользоваться данной приблудой : погружаем на половину форсунку в раствор ацетона, растворителя, или той же жидкости для чистки карбюраторов (ее кстати рекомендую). Подключаем форсунку, а затем подаем питание на плату (можно поставить тумблер=)). Начинает жужжать форсунка, у основания его сопла образуются пузырьки, это эффект кавитации примерно, через некоторое время она начинает так сказать пить, снизу вверх качать раствор. Если это происходит то все норм.

ВНИМАНИЕ: Не использовать данный вариант на машинах свыше 2005 года, некоторые форсунки которые уже подверглись коррозии могут просто напросто выйти из строя. Такое встречается в основном на корейских машинах. Так же не желательно использовать этот метод где в форсунках присутствует керамика.

Будут вопросы пишите. Примерно как надо делать снизу кину фото.