Начинающие водители часто говорят, что им сложно переключать передачи. Но, если разобраться, ничего сложного в этом деле нет, главное привыкнуть к своему «аппарату». Многие новички, да и опытные водители иногда, называют этот процесс не переключением передач, а переключение скоростей, что нельзя назвать правильным. Да, некий смысл в этом есть, машина будет ехать быстрее, если ступень передачи будет выше, и наоборот. Но вот сама скорость больше зависит от создаваемого давления на педаль газа.
Как правильно переключать передачи на механике
Механика отличается тем, что переключение передач в ней регулируется собственными руками, а не автоматикой. На первых порах с этим делом могут возникнуть сложности, но с опытом они быстро проходят. С одной стороны, что здесь может быть сложного, всего три поочередных действия: выжать сцепление, включить передачу, вернуть сцепление в прежнее положение. Однако для тех, кто хочет чувствовать себя увереннее, существует некий перечень тонкостей, которые помогут облегчить процесс езды и исключить преждевременную поломку КП.
Какие скоростные ограничения при переключении передач?
Каждый автомобиль располагает своими нюансами переключения передач, но, несмотря на это, некоторые усредненные правила выделить можно. Первая передача – до 20; Вторая передача – 20-40; Третья передача – 40-60; Четвертая передача – 60-80; Пятая передача – свыше 80 км/час.
Плавность хода. Как правильно переключать передачи.
В том, как правильно переключать коробку, нет ничего сложного, особенно если речь о современных машинах, оснащенных бортовыми компьютерами. Подобные инновационные решения предлагают водителю полноценную систему подсказок во время движения. Например, на мониторе появляются специальные значки или выдаются звуки, сигнализирующие об оптимальном моменте переключения передач.
Как выжимать сцепление
Вне зависимости от модели машины, от ступени передачи, которую требуется включить, всегда придерживаются единого принципа обращения с педалью сцепления. Он состоит в следующем: выжимать резко и до упора, опускать – плавно. Вместе с нажатием сцепления, необходимо выжать газ.
При отпускании сцепления желательно легко нажать на газ. Такое простое движение поможет компенсировать потерю скорости за счет повышения оборотов двигателя. Когда педаль сцепления уже ничто не держит, газом можно манипулировать на полном функционале.
Совет
Если движение авто стабильное (хорошая, ровная дорога, без препятствий), при котором нет надобности часто переключать передачи, совсем не нужно постоянно держать ногу на сцеплении. Ее можно смело ставить на пол сбоку, так она не будет уставать.
Задняя передача
Поехать задним ходом на машине для новичка не так уж просто. Коробка передач автомобилей организована так, что включить заднюю как бы «случайно» очень непросто. В некоторых случаях, как переключать скорости для движения назад нужно выполнить несколько внештатных манипуляций, например, нажать рычаг, или что-то другое.
Важно!!!
Включать передачу «назад» можно только в состоянии полного покоя авто, в противном случае есть высокий риск поломки сцепления, ремонт которого может влететь в копеечку.
Распространенные ошибки
- рассеянность и неслаженные действия при работе с рычагом коробки приводят к потере скорости машиной;
- большие паузы между переключениями скоростей нарушают динамику движения авто;
- резкое переключение рычага влечет к поломке некоторых узлов КПП;
- слишком медленный выжим сцепления снижает обороты двигателя;
- резкое отпускание сцепления приводит к дерганию машины, в длительной перспективе это приводит к поломке трансмиссии.
Как переключать передачи, ошибки при переключении
Вывод:
Каждому начинающему водителю предстоит научиться переключать передачи, без этого даже на метр отъехать не удастся. Главное следовать некоторым правилам, быть внимательным и аккуратным, и тогда любая коробка передач вам поддастся. Удачи вам с коробкой передач и только хорошей и счастливой дороги впереди.
Проблему некорректного включения скоростей в автомобилях ВАЗ можно назвать стихийной, поскольку она знакома многим автовладельцам машин российского производства. Сейчас вы сможете узнать, по каким причинам не включается задняя передача на ВАЗ 2109 и как устранить данную неисправность.
[ Скрыть ]
Причины
Каковы же могут быть причины того, что не включается задняя передача в автомобиле ВАЗ? На самом деле их может быть очень много, ведь проблема с включением скоростей, так или иначе, кроется в системе трансмиссии и в частности — в самой коробке передач.
- Неполное выключение сцепления. Как правило, при неправильном выключении сцепления могут плохо включаться все скорости, но иногда эта проблема затрагивает исключительно заднюю передачу.
- Повреждены рычаги или тяги привода КПП. Также может быть ослаблено крепление. Чтобы ликвидировать такую неисправность, необходимо произвести тщательный осмотр агрегата и системы трансмиссии. При надобности рекомендуется заменить все поврежденные компоненты системы.
- Закончилась смазывающая жидкость в коробке переключения передач. В этом случае проблема с включением скоростей будет касаться всех без исключения передач. Поэтому вероятность такой проблемы, если не включается только задняя скорость, очень мала. Как вы поняли, следует проверить уровень расходного материала в системе и, если нужно, добавить масла в КПП.
- Плохое трансмиссионное масло. Трансмиссионная жидкость уже потеряла свои свойства и не может в полной мере обеспечить смазывание всех компонентов коробки передач. В этом случае проблема также коснется всех без исключения передач, хотя на практике происходили случаи, когда проблемы были с включением именно задней скорости. В этом случае потребуется замена масла.
- Плохо отрегулированная кулиса: необходимо произвести регулировку кардана кулисы коробки передач. Из-за плохой регулировки кулисы задняя передач иногда не только не включается, но и вылетает. Эта проблема является одной из самых распространенных среди автомобилей ВАЗ 2109, поэтому ее устранение мы рассмотрим в первую очередь.
Устраняем проблему
Рассмотрим несколько способов, которые помогут устранить проблему с включением задней скорости.
Регулировка кулисы
Перед тем как приступить к решению проблемы, возьмите с собой все, что может вам понадобиться:
- новый кардан кулисы коробки передач;
- сальник вала выбора скоростей;
- два накидных гаечных ключа на 13;
- гаечный ключ на 10;
- молоток;
- отвертка.
Для полноценной замены кардана вам потребуется заехать на яму или эстакаду. Кроме того, вам понадобится помощник, который будет переключать рычаг коробки КПП в то время, как вы будете его регулировать.
Приступим к замене кардана и регулировке кулисы:
- Вам нужно залезть под днище 2109 и найдите вашу КПП. Возьмите два гаечных ключа на 13 и ослабьте хомут, расположенный на тяге привода коробки передач. После этого можно демонтировать привод со штока механизма КПП.
- Затем возьмите отвертку и с небольшим усилием оттяните пыльник ближе к агрегату. Если вы случайно повредили пыльник, то можно просто демонтировать его, чтобы он вам не мешал. Теперь возьмите гаечный ключ на 10 и открутите винт-фиксатор на кардане.
- Далее возьмите молоток и очень осторожно сбейте кардан КПП с вала. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить вал. Демонтируйте пыльник кардана, если вы его не сняли изначально. Если есть необходимость, то произведите замену сальника вала выбора скоростей.
- На этом можно считать, что полдела уже сделано. Теперь вам нужно произвести установку кардана кулисы коробки. Монтаж элемента производим в обратном порядке. Для начала установите на место новый пыльник, после чего насадите кардан на вал. помните о том, что положение винта-фиксатора должно совпасть с углублением на валу.
- Когда кардан насажен на свое место, затяните винт фиксации и установите пыльник на кардан кулисы. Также нужно одеть тягу привода переключения скоростей на шток кардана, но при этом хомут затягивать не нужно.
- Далее, вам понадобится помощь другого человека, поскольку нужно отрегулировать рычаг КПП. Попросите своего помощника сесть на водительское место: он должен установить рычаг переключения скоростей на «нейтралку» и немного отвести его вправо. В таком положении помощник должен держать рычаг, пока вы будете затягивать хомут кардана.
Когда регулировка кардана окончена, необходимо проверить, как включаются скорости на рычаге. Если проблема, по которой не включалась задняя передача в вашей ВАЗ 2109 заключалась в кардане, что вероятнее всего, то после замены элемента неисправность должна исчезнуть.
Замена масла КПП
Также одной из распространенных причин, по которой не включается задняя передача в автомобиле ВАЗ 2109, является плохое трансмиссионное масло. Как сказано выше, жидкость уже потеряла свои свойства и ее дальнейшая эксплуатация не имеет смысла. Но как понять, что трансмиссионная жидкость уже отработала свой ресурс эксплуатации? К этому вопросу стоит подойти серьезно, ведь процедура замены жидкости не такая уж дешевая. Поэтому нужно точно знать, что трансмиссионное масло потеряло свои свойства.
- Вытащите щуп из отверстия КПП для замера уровня и капните капельку жидкости на белую ткань. Если хотя бы одно из ниже перечисленных условий имеет место, то меняйте масло сразу же.
- Смазывающая жидкость обесцвечена, у нее может быть слегка черный оттенок. Также даже в маленькой капле масла вы сможете увидеть металлические частицы или прочую пыль.
- Трансмиссионная жидкость непрозрачна, на вид очень вязкая. Если попробовать на ощупь, то вещество будет прилипать к рукам. Кроме того, если вы капните таким маслом на кусочек ткани или салфетку, то оно будет впитываться очень медленно по сравнению с новым маслом.
- Очень мутная или пенная жидкость. Это может означать, что трансмиссионное масло попало в двигатель. Если это так, то проблема с включением задней скорости — это первое, что вы ощутите. Если авто будет и дальше функционировать на плохой трансмиссионной жидкости, то может возникнуть необходимость полного ремонта КПП и всей системы трансмиссии.
Если вы поняли, что трансмиссионная жидкость уже отработала свой ресурс эксплуатации, то, по всей видимости, пришло время произвести ее замену. Тем более, если от этого зависит решение проблемы с включением задней передачи. Приготовьте:
- Новое трансмиссионное масло (далее — ТМ). Учтите, если ваш ВАЗ 2109 оборудован четырех ступенчатой коробкой передач, то вам будет достаточно трех литров ТМ. Если в вашем авто — «пятиступка», то вам потребуется 3.3 литра расходного материала. Для автомобилей ВАЗ рекомендуется использование трансмиссионной жидкости с классом вязкости 80W-85. На практике многие автовладельцы ВАЗов заливают в КПП своих авто «Лукойл».
- Тара для сбора отработанного расходного вещества. Подойдет старое ведро или тазик. Если нет ни того ни другого, то можно взять обычную пластиковую баклажку для вод и обрезать ее верхнюю часть.
- Набор гаечных ключей.
Чтобы выполнить работы, необходимо заехать в гараж со смотровой ямой.
- Залезьте под днище авто и найдите крышку слива трансмиссионной жидкости. Она находится с нижней части агрегата КПП.
- Найдите на самом агрегате резиновый колпак: его необходимо прочистить. Также прочистите сапун КПП и установите резиновый колпак на место.
- После этого можно заняться сливом отработанной жидкости. Возьмите гаечный ключ и открутите крышку сливного отверстия агрегата КПП. Не забудьте перед этим подставить под отверстие для слива тару, приготовленную заранее для сбора отработанного расходного вещества.
- Теперь нужно подождать 20-30 минут, пока не сольется вся «отработка». Учтите тот факт, что автомобиль должен быть прогрет. Если температура агрегата КПП не высокая, то ТМ будет более густыми и полностью не сможет вытечь из коробки.
- Когда весь расходный материал слит из КПП, можно закрутить крышку сливного отверстия. Затяните ее потуже, но не переусердствуйте, чтобы не сорвать резьбу. После этого откройте капот и найдите щуп для проверки уровня расходного материала из КПП. Вытащите его и вставьте в отверстие шланг, на другой конце которого установлена обычная лейка. Заливайте свежее ТМ.
- Заливая расходный материал в трансмиссионную систему, периодически проверяйте уровень вещества в КПП при помощи щупа. В идеале уровень ТМ должен остановиться посередине между отметками MIN и MAX.
- Когда залито новое масло, проверьте на всякий случай его уровень в КПП. Также желательно произвести проверку уровня ТМ через несколько дней. Это делается для того, чтобы узнать, есть ли утечки в системе.
У некоторых автомобилистов наступает момент, когда перестает включаться задняя скорость на Ладе Калине. Почему это случается? Определить, причины не всегда удается и на автосервисе. Но если посмотреть сервисный мануал, то там четко расписано при каких обстоятельствах это происходит.
На видео пропала задняя скорость на Лада Калина, виновен рычажок:
Первой причиной может служить неисправность в самой коробке передач. Неисправность или износ узлов может привести к тому, что будет выбивать или не включаться скорость.
Самый «жёсткий» метод и поломка — поломка самой КПП
Второе, в чем может крыться причина – это износ внутренних деталей самой коробки передач. В этом случае, потребуется демонтировать КПП и разобрать ее. Причиной может послужить износ таких деталей: шестерня заднего хода, задний подшипник, синхронизатор или вилка включения. Для устранения неисправности, необходимо заменить деталь, которая сносилась.
Сцепление
Новый диск сцепления
Еще одной причиной, почему не включается передача, является выход из строя сцепления. Это определить легко, поскольку при выжатой трансмиссии передача не заходит или включается с треском. Таким образом, стоит посмотреть на выжимной подшипник или диск сцепления. Если диагностика показывает большую выработку, то необходимо заменить детали.
Электрика
Последней неисправностью, которая могла послужить выходу со строя задней передачи, является включенная блокировка заднего хода. В этом случае, первое, на что необходимо обратить внимание является предохранитель F21, который мог перегореть.
Штекер под капотом
Штекер КПП под капотом
Необходимо проверить наличие напряжения на штекере под капотом.
Провода в салоне
Если предохранитель целый, то необходимо осмотреть выключатель, который находится под защитным чехлом самой ручки КПП, внизу. Два провода, необходимо демонтировать и замкнуть между собой. Если скорость начала включаться, то причина именно в выключателе.
Соленоид
Последняя причина может таиться в самом соленоиде, который необходимо диагностировать.
В процесс диагностирования соленоида
Если нет вольтметра, то делается это легко, при помощи двух булавок, что вставляются в отверстие подвода тока. Лампочкой проверяем наличие тока в сети.
Если ничего нет, то необходимо искать проблему в жгуте проводов выключателя. Обычно, это обусловлено тем, что из-за коротких проводов, существует великая вероятность разрыва. Опытные владельцы Калины добавляют проводки для того, чтобы не сталкиваться с этой проблемой.
Выводы
Итак, проблемы с задней скоростью на Калине диагностировать и устранить довольно легко, за исключением, если проблема в механической части самой КПП. Для этого потребуется разборка и определение неисправности, что не каждому по плечу. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что справится с проблемой самостоятельно, рекомендуется поехать на автосервис.
Включить «задний ход» во время движения вперед теоретически можно на любой машине - что , что с «механикой». А вот последующие за этим актом события будут совершенно разные. Начнем с МКП.
На некоторых современных механических коробках положения рычага одной из высших передач и «задней скорости» расположены рядом и можно случайно при переключении попасть, как говорится, не туда. Хотя, заметим, на большинстве современных МКП для включения заднего хода требуется снять блокировку - как правило, для этого нужно потянуть вверх специальное «колечко» КП. То есть случайное включение тут исключено. Но существуют и трансмиссии, где ничего подобного нет - просто автопроизводитель рассчитывает на здравомыслие водителя.
Так или иначе, но включить «заднюю скорость» на машине с «механикой», которая едет вперед, теоретически можно. На практике же, при попытке сделать это, из недр машины раздается жуткий треск и скрежет, а рычаг КП вырывается из руки, стремясь в нейтралное положение. Это вполне объяснимо: включая заднюю на скорости, мы пытаемся ввести в зацепление две шестерни коробки, вращающиеся в разные скорости. На этой стадии опыта большинство пытливых умов в испуге прерывают эксперимент. Но на самом деле, при наличии изрядной физической силы у водителя, «лысой» резине и достаточно изношенных зубцов у «воткнуть заднюю» на ходу все-таки можно.
При этом ведущие колеса немедленно начнут вращаться в противоположную сторону. На заднеприводном авто это быстро закончится остановкой машины, а на переднеприводной - мгновенной и полной потерей управляемости со всеми вытекающими последствиями. Если при этом будет хотя бы слегка повернут от прямолинейного положения в сторону, машина начнет еще и крутиться волчком - продолжая при этом двигаться по инерции вперед. В общем, на дороге лучше не пытаться вытворять такое.
В случае с автоматической КП все произойдет совершенно иначе. Ее селектор можно переводить в положение «R» при движении на любой скорости. Правда, на некоторых моделях авто это сделать не выйдет - электроника заблокирует такое движение селектора . Но на многих - без проблем. И, как ни странно, ничего с машиной не случится - она продолжит ехать вперед с прежней скоростью. Встроенная в электронные мозги авто «защита от дурака» просто заблокирует эту команду водителя «коробке». Таким образом, перевод джойстика в положение «R» при движении вперед лишь включит белый фонарь заднего хода в задних блок-фарах и камеру заднего вида - если она имеется, конечно. На движение задним ходом машина с «автоматом» по-настоящему переключится лишь при полной остановке и нажатой педали тормоза.
Существуют автомобили с ручным механизмом переключения передач и с автоматическим.
Если Ваша машина оборудована автоматической коробкой передач, то Вы можете смело переходить к изучению следующей главы. В таких автомобилях водителю не приходится прилагать каких-либо усилий по переключению передач – они меняются самостоятельно в зависимости от изменения скорости движения и нагрузки на двигатель.
После прочтения этих строк, наверное, многие для себя решили, что они будут ездить на машине только с автоматической коробкой передач, где ничего не надо переключать.
Вынужден Вас огорчить. Учиться водить автомобиль и сдавать экзамены Вам придется на автомобиле с ручным переключением передач – таково требование ГИБДД и логики.
Практика показывает, что «пересесть» на машину с автоматической коробкой передач можно легко и просто. А наоборот, не получается вовсе. Приходится переучиваться, и, как правило, дается это с большим трудом. Поэтому будет лучше, если мы с Вами сразу разберемся с тем, как правильно обращаться с рычагом переключения передач на «обычной» машине.
«А какие проблемы? Ну было раз, перепутал я первую передачу с третьей, ну и что? Двигатель заглох, инструктор отругал, и всего-то!» – это слова того «новичка», который еще не знает, что ошибка в управлении автомобилем может привести не только к мелким неприятностям, но и к крупным авариям.
Да, если при трогании с места «перепутать» передачу (вместо первой включить третью), то, может быть, и удастся обойтись лишь «нравоучением» со стороны инструктора. Но если «перепутать» передачу во время разгона (вместо третьей включить первую), то летом в сухую погоду произойдет неожиданное для других водителей резкое торможение автомобиля, а на зимней заснеженной дороге Вам будет гарантирован полноценный занос машины!
Еще большая беда может приключиться при неправильной или небрежной работе с коробкой передач на автомобилях типа ВАЗ 2109, где задняя передача находится рядом с первой.
Как Вы будете себя чувствовать, если, начиная движение на только что включившийся зеленый сигнал светофора, все поедут вперед, а Вы назад?
«Это как это???» – должны были бы ужаснуться не умудренные опытом читатели.
Да очень просто! Не умея грамотно работать рычагом переключения передач, Вы «случайно» включили заднюю передачу вместо первой! На переднеприводных автомобилях такое случается.
Кстати, водителя сзади стоявшего автомобиля абсолютно не интересует, недоучили Вас в автошколе или «не та» передача включилась случайно. Его теперь интересует лишь одно, как скоро Вы отремонтируете ему машину.
Во избежание «обидных» аварий, которые происходят из-за ошибок при работе с коробкой передач, следует внимательно отнестись к описанным в этой главе технике и тактике переключения передач.
На рисунке (1) изображена схема расположения только четырех передач, но они как раз и являются основными. О пятой передаче и о передаче заднего хода разговор будет отдельный.
Итак, Вы видите шарик на пружине, коридоры, по которым должен пройти этот шарик и пронумерованные «ямки» четырех передач. Под воздействием пружины шарик вынужден постоянно находиться в нейтральном положении в первом коридоре посередине между «ямками» третьей и четвертой передачи.
Шарик на пружине есть ничто иное, как набалдашник подпружиненного рычага переключения передач Вашего автомобиля. А что касается коридоров, то они символизируют принцип работы механизма переключения передач, который не позволяет переключать передачи по диагонали.
Как переключать передачи на автомобиле?
Первая передача
Первая передача включается следующим образом. Сначала, из нейтрального положения, преодолевая усилие пружины, шарик надо перевести налево в соседний коридор и слегка упереться в стенку.
Затем Вы передвигаете шарик вперед вдоль стенки левого коридора. Достигнув края «ямки» в конце этого коридора, шарик благополучно сваливается в эту «ямку», и у Вас получается – первая передача.
Несмотря на усилие растянутой пружины «ямка» в состоянии удерживать шарик в этом положении до тех пор, пока Вам не понадобится другая передача.
Еще раз о том, как включить первую передачу. Надо сделать два конкретных движения:
1. Налево – от нейтрального положения до стенки левого коридора, без «дикого» усилия и попытки проломить стенку;
2. Вперед – вдоль стенки левого коридора до падения шарика в «ямку» первой передачи в конце коридора.
Теперь о том, как выключить первую передачу. Если учесть, что пружина сейчас находится в растянутом состоянии, то достаточно лишь слегка подтолкнуть шарик из «ямки» назад. А дальше пружина сама проведет шарик по двум коридорам и поставит его в исходное нейтральное положение между «ямками» третьей и четвертой передачи.
Иными словами, выключается первая передача – одним конкретным, коротким, легким движением кисти руки назад.
Таким образом, мы сейчас с Вами благополучно включили и выключили первую передачу.
Вторая передача
Из нейтрального положения вторая передача включается так же, как и первая. Разница лишь в одном – шарик по левому коридору надо направить не вперед, а назад. Однако на практике водителям легковых автомобилей редко когда приходится включать вторую передачу именно из нейтрального положения, в основном вторая передача следует за первой.
Для безошибочного переключения первой передачи на вторую Вам надо выполнить три конкретных действия:
1. Слегка прижать шарик к левой стенке коридора (когда он еще находится в «ямке» первой передачи) и удерживать его около этой стенки во время последующих действий;
2. Коротким движением вытолкнуть шарик из «ямки» первой передачи в нейтральное положение в левом коридоре, не позволяя при этом пружине переместить шарик в правый коридор;
3. После кратковременной паузы в нейтральном положении 0′ провести шарик вдоль левой стенки назад до конца коридора и уронить его в «ямку» второй передачи.
Не следует переключать передачу с первой на вторую одним движением!
Причин для паузы в нейтральном положении много. Это и техническая сторона дела (работа синхронизаторов и шестеренок в коробке передач), и мгновения для планирования своих последующих действий. А самое главное, Вам необходимо изначально приучать свою правую руку к правильным действиям, поскольку все передачи должны переключаться с паузой в нейтральном положении.
Выключается вторая передача так же, как и первая, только шарик надо толкнуть не назад, а вперед. Кстати, все другие передачи выключаются таким же движением, только одни движением кисти руки вперед, а другие – назад.
Третья передача
При переключении второй передачи на третью начинающие водители очень часто допускают серьезную ошибку.
Путь «Б–В» шарик должен пройти под воздействием пружины, а не руки водителя!
Вы должны сделать не три, а всего лишь два движения с короткой паузой, отведенной для самостоятельной работы пружины.
Вот Ваши действия: короткий толчок в шарик вперед – пауза – и опять короткий толчок вперед.
«А что, трудно мне самому что ли, передвинуть шарик направо?»
Не трудно, если Вы уже «намотали» на колеса не одну тысячу километров и «набили» руку. Хотя и тогда не стоит тратить свою энергию на лишнее действие.
Если Вы хотите получить именно третью передачу, а не первую или пятую, то советую не забывать о пружине.
Четвертая передача
Это совсем просто. По основному коридору шарик надо просто перевести назад.
Правда, одна маленькая проблемка все же есть. Переводить шарик из «ямки» третьей передачи в «ямку» четвертой передачи следует не одним, а двумя движениями, с микропаузой в нейтральном положении.
Паузу в нейтральном положении необходимо делать в каждом коридоре при переключении любой передачи!
Пятая передача
Современные автомобили оборудуются пятиступенчатыми коробками передач. Пятую передачу частоназывают «повышающей». При движении с большой скоростью она позволяет 
двигателю работать в щадящем режиме, а водителю экономить топливо.
О тактике переключения передач мы с Вами поговорим чуть позже, а пока надо научиться включать и выключать пятую передачу.
Коридор пятой передачи выходит за пределы предыдущей схемы. Поэтому для ее включения необходимо соблюдать определенную последовательность:
1. Выталкиваем шарик из «ямки» четвертой передачи, и пружина тотчас ставит его в нейтральное положение;
2. Преодолевая встречное усилие пружины, переводим шарик в нейтральное положение, расположенное в третьем коридоре, и слегка упираемся в стенку. При этом пружина как бы выворачивается в другую сторону и будет пытаться вернуть шарик в основной коридор;
Выключается пятая передача так же, как и все другие – одним коротким движением кисти руки, лишь помогая шарику выбраться из «ямки». Дальше пружина сама ставит его в нейтральное положение между третьей и четвертой передачей в основном коридоре.
Передача заднего хода : а) слева; б) справа
У автомобилей различных марок и моделей варианты включения передачи заднего хода тоже различны. Поэтому прежде, чем внимательно изучать лежащую перед Вами книгу, имеет смысл заглянуть в заводскую инструкцию по эксплуатации Вашего конкретного автомобиля.
На отечественных автомобилях возможны два основных варианта включения передачи заднего хода: «налево – вперед» и «вниз – направо – назад» .
Что касается техники включения и выключения этой передачи, то, с учетом разговора о шарике на пружине, который мы выводили «погулять» по коридорам с «ямками», Вы теперь сможете включить и выключить любую передачу на любом автомобиле. Предварительно следует лишь узнать схему расположения «ямок» передач для конкретной машины.
Думаю, многие из вас уже успели не только теоретически овладеть вышеизложенной информацией, но и проверили все это на практике, сидя в автомобиле.
Это конечно хорошо, но есть один небольшой ехидненький вопросик: «А куда Вы смотрели, переключая передачи? Не на свою ли правую руку?»
«Ну, так. А что?» – недоуменный вопрос читателя.
Ответ будет мрачный: «Считайте, что Вы въехали в остановившуюся по середине дороги машину!»
Пока Вы увлеченно рассматривали работу своей правой руки, дорожная ситуация перед Вашей машиной несколько изменилась. И вместо того, чтобы переключать передачу, надо было тормозить!
Водитель не вправе отвлекаться от дороги, разглядывая свои руки и ноги! Вам надо лишь подумать о 
соответствии скорости и передачи для конкретной дорожной ситуации, а Ваша правая рука должна сама произвести все необходимые действия по замене передачи.
Поэтому Вам придется еще немного потренироваться в переключении передач, но теперь уже с закрытыми глазами! Причем «вслепую» надо научиться переключать передачи, как в восходящем порядке, так и в нисходящем.
При разгоне легкового автомобиля водитель переключает передачи последовательно: 1–2–3–4–5, а при торможении возможны различные варианты.
Варианты переключения передач в нисходящем порядке
Например, после пятой передачи может понадобиться вторая или после четвертой – первая. Иными словами, с любой высшей передачи Вам надо научиться переключаться на любую низшую, минуя промежуточные.
А сейчас закрывайте глаза, представьте в уме схему расположения «ямок» передач и «погоняйте» своей правой рукой наш «шарик» по коридорам, переключая передачи в различных комбинациях.
При переключении передач:
Не прилагайте излишних усилий.
Учитывайте самостоятельную работу пружины.
Всегда делайте паузу в нейтральном положении.
Никогда не смотрите на свои руки.
Тактика использования передач
В процессе разгона машины Вам придется переключать передачи. Это является вынужденной технической мерой, обусловленной конструкцией автомобиля.
При увеличении скорости движения двигатель машины начинает работать «на повышенных тонах». Сначала он негромко «ворчит», потом «ворчит» уже громко и недовольно, а затем «кричит во все горло» – требует следующую передачу!
Дело в том, что для каждой передачи есть определенный интервал скоростей.
Тактика переключения передач
Только учтите, этот график ни в коем случае не претендует на руководство к действию по цифрам. Здесь показана лишьнеобходимость переключения передач по мере изменения скорости. Все цифры (в графике и далее в тексте) даны только для того, чтобы Вы поняли, что невозможно использовать в этой жизни только первую или только третью передачу. Конкретные цифры для Вашего автомобиля при Вашей водительской квалификации определяются, исходя из реальных условий.
Тем не менее, любой автомобиль имеет конкретные интервалы скоростей для каждой передачи, и, наоборот, для каждой передачи существует определенный интервал скоростей. Поэтому, если Вы переходите в другой интервал скоростей, то Вам необходимо переключиться и на другую передачу.
Исходя из графика, для начала движения следует включить первую передачу. Затем, по достижении скорости, близкой к предельной для этой передачи, необходимо переключиться на следующую вышестоящую передачу.
А нельзя ли продолжить ускорение на первой передаче или, допустим, включить вторую передачу сразу же, только начав движение? Как узнать, что пора переключаться?
Ответы на все эти вопросы есть. Не вдаваясь в лишние подробности, могу сказать, что двигатель автомобиля может иметь как минимальные обороты коленчатого вала, так и максимальные. Устройство коробки передач таково, что уже на скорости около 40 км/ч (напоминаю, цифры даются приблизительно) на первой передаче двигатель развивает такие большие обороты, что всем слышно – по дороге едет «новичок». В то же время на скорости, близкой к нулю, на первой передаче автомобиль в состоянии двигаться без рывков и сотрясений.
Если у Вас включена, к примеру, третья передача, то на скорости 40 км/ч это нормально, но на скорости, близкой к нулю, автомобиль так дергается, что того гляди, рассыплется.
Запомните:
Двигатель автомобиля своим звуком (чаще ревом) и вибрациями «говорит» водителю о необходимости переключения на другую передачу.
А что получится, если мы попробуем увеличить скорость еще больше, не меняя первую передачу на вторую?
А ничего у нас не получится! Можно утопить педаль «газа» в пол, двигатель будет дико реветь, а скорость выше предельной для первой передачи не увеличится, потому что не может! Единственно, чего мы можем добиться, это поломки двигателя.
А если мы переключимся на вторую передачу, допустим, на скорости 3 км/ч?
И опять ничего хорошего из этого не выйдет. Если Вы хотели продолжить разгон, то он у Вас или вообще не получится (двигатель не в состоянии разгонять тяжелый автомобиль через маленькую шестеренку в коробке передач) или, содрогаясь всем телом, Ваша машина будет разгоняться долго и нудно. Чего добьемся? Опять же поломки двигателя или (и) агрегатов трансмиссии автомобиля.
Конечно, все эти поломки происходят не сразу, не моментально. Вы имеете возможность «поиздеваться» некоторое время над двигателем и автомобилем в целом, но потом они «обидятся» и выйдут из строя.
- Если продолжать увеличение скорости движения, то, не дожидаясь затяжного рева двигателя (а только услышав недовольное его ворчание или самое начало рева), следует переключиться на следующую вышестоящую передачу;
- Если скорость движения снижается, то, не дожидаясь страшных сотрясений двигателя и всего автомобиля (а только почувствовав намек на это или первые слабые подергивания), следует поменять передачу на нижестоящую.
А при необходимости значительного изменения скорости?
Что же касается «новичков», то им до «чутья» еще надо набраться некоторого опыта, с вытекающим отсюда выводом – первые сотни километров следует избегать резкого изменения скорости. А при плавном ее изменении у Вас есть определенный запас времени для того, чтобы прислушаться к двигателю и к своим собственным ощущениям, хотя и первые километры не мешало бы планировать действия по своевременному переключению передач.
«Что-то нам ничего не рассказали о хвостиках в графике на рисунке 41?» – должны были бы спросить заинтересованные читатели.
С хвостиками все очень просто. Достигнув скорости около 20 км/ч на первой передаче, двигатель своими «повышенными тонами» весьма ощутимо намекает Вам о второй передаче. Вы нажимаете педаль сцепления и отпускаете педаль газа. Затем Ваша правая рука меняет передачу с первой на вторую. Далее с помощью газа и сцепления Вы «подхватываете» машину и продолжаете движение.
А что происходит с Вашим автомобилем в тот промежуток времени, когда педаль сцепления находится внизу?
Автомобиль движется по инерции! Разумеется, запас инерции движения не бесконечен, и поэтому машина начинает терять скорость (хвостик в графике). Чем быстрее Вы «подхватите» машину газом и сцеплением, тем меньше потеряете скорость.
По мере приобретения навыков вождения хвостики в графике становятся все короче и короче, двигатель остается без нагрузки все меньше и меньше. Автогонщики в состоянии менять передачу, не теряя ни «грамма» скорости, хвостики у них практически отсутствуют.
Для «новичка» наличие этого «хвоста» – абсолютно нормальное явление. И не пытайтесь сразу от него избавиться, все равно не получится! Но в дальнейшем следует учесть, что автомобиль без связи двигателя с колесами (когда педаль сцепления находится внизу) получает слишком большую свободу и весьма неустойчив на дороге!
Движение на подъем
При движении на подъем в крутую гору только «бывалый» водитель, и то не каждый, отважится поменять передачу, например, со второй на третью.
У «новичка» (с «хвостами» из графика 41) за время, потраченное на замену передачи, автомобиль может весьма заметно потерять скорость движения, и эта замена окажется просто бессмысленной. Разогнавшись до определенной скорости, неопытный водитель хочет включить соответствующую этой скорости повышенную передачу, но неумелые действия приводят к тому, что окончательно перейти на другую передачу ему удается лишь тогда, когда скорость движения уже значительно снизилась.
Когда автомобиль движется на подъем с малой скоростью на несоответствующей этой скорости повышенной передаче, силы сопротивления движению могут спокойно остановить машину и даже заставить ее катиться назад!
А ведь были благие намерения – поберечь двигатель и ехать побыстрее, не задерживая остальных.
Нет, уж лучше мы там сзади немного послушаем рев двигателя Вашего автомобиля и будем вместе медленно ползти вверх, чем все вместе покатимся назад
Заранее готовьте подходящую передачу и не меняйте ее на подъеме.
Торможение двигателем
Давайте немного отвлечемся от движения в гору и поразмышляем о том, как понимать выражение «…рекомендуется применять торможение двигателем». Если каждый водитель поймет это выражение и будет использовать торможение двигателем в реальной жизни, то аварийность на дорогах может значительно снизиться. Да и в экзаменационных задачах постоянно спрашивают: «А как лучше тормозить?..»
Не хотелось бы углубляться в «Устройство автомобиля», но кое-что из этого предмета знать Вам все же необходимо. Попробуем обойтись принципиальной схемой силовой установки заднеприводного автомобиля в свете передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам!
Схема силовой установки заднеприводного автомобиля
После внимательного рассмотрения схемы непонятным может остаться лишь назначение коробки передач и двух дисков сцепления. Сейчас мы с этим разберемся.
Коробка передач содержит в себе набор шестеренок различного диаметра. Включая какую-либо передачу, Вы тем самым вводите в зацепление определенные пары шестеренок и связываете первичный вал коробки передач со вторичным. В результате этого связанными между собой оказываются также ведомый диск сцепления и ведущие колеса автомобиля.
Условно сцепление состоит из двух дисков. Если Вы соедините ведущий диск с ведомым, для чего необходимо отпустить педаль сцепления, то крутящий момент от коленчатого вала двигателя сможет передаваться на ведущие колеса и машина начнет двигаться. Однако устойчивое движение автомобиля возможно лишь в том случае, если Вы будете постоянно «кормить» двигатель, то есть давить на педаль «газа».
А если педаль «газа» отпустить?
Тогда двигатель прекращает отдачу крутящего момента и силы инерции движения, которые запас автомобиль, пытаются прокручивать коленчатый вал двигателя через ведущие колеса в обратном по схеме порядке. И это им удается, но с трудом.
Те из вас, кому хоть раз довелось поработать «кривым стартером» (пусковой рукояткой для запуска двигателя), знают, что не просто с трудом, а с большим трудом удается проворачивать коленчатый вал «мертвого» двигателя. Поэтому силы инерции, двигавшие автомобиль, как и силы человека, пытавшегося запустить двигатель, иссякают очень быстро. В результате многократно возросших сил сопротивления движению машина заметно теряет скорость и через некоторое время она полностью останавливается. Вот это и есть торможение двигателем.
Можно немного проще понять или, по крайней мере, почувствовать торможение двигателем, даже если у Вас сегодня только второй урок по вождению автомобиля.
Допустим, Вы включили первую передачу и начали движение. Что произойдет с машиной, если сразу после трогания с места убрать «газ»?
Правильно, скорость движения начинает активно падать, машина дергаться, а инструктор ругаться. Через несколько метров мотор заглохнет (хорошо это или плохо, будет понятно чуть позже), и машина остановится.
А что произойдет, если, прежде чем убрать «газ», сначала Вы нажмете педаль сцепления?
В этом случае машина проедет по инерции весьма значительное расстояние, в несколько раз больше, чем в предыдущем опыте!
Почему такая разница? Так Вы же разъединили два диска сцепления и тем самым отделили двигатель от ведущих колес! Теперь силы инерции не имеют сопротивления со стороны «некормленого» двигателя и могут двигать машину длительное время.
Конечно, позже машина все равно остановится, поскольку действуют и другие силы сопротивления движению (сила сопротивления качению колес, трения в подшипниках, сопротивления воздуха и пр.). Но «свободный выкат» автомобиля всегда будет в несколько раз больше, чем путь, пройденный им в процессе торможения двигателем.
Теперь пару слов о передачах. Вы знаете, что начинать движение с места надо на первой, самой «сильной» передаче. Когда машина разгонится и обеспечит себе некоторый запас инерции движения, можно переключаться на менее «сильную» вторую передачу, потом на «слабую» третью и так далее.
Передачи сохраняют свою «силу» и при торможении автомобиля двигателем. «Слабые» передачи тормозят слабо, а «сильные» – сильно.
Иными словами, переключая передачи, Вы можете регулировать интенсивность торможения двигателем. Умение подбирать передачу, необходимую для эффективного торможения двигателем в тех или иных условиях, позволит Вам избежать неприятностей в сложных дорожных ситуациях.
Движение на спуске дороги
«А на спуске-то какие могут быть проблемы? Катишься себе с горочки и катишься…» – это мысли тех, кто не знает, что на затяжных спусках может произойти полная потеря тормозов!
Во время обычного торможения исполнительные тормозные механизмы (барабаны, диски, колодки и пр.) изрядно нагреваются. Это происходит потому, что за счет сил трения в этих механизмах гасится скорость и запас инерции движения автомобиля. В окружающую среду отдается большое количество тепла, которое заметно нагревает все, что находится около тормозных механизмов.
Если отпустить педаль газа, когда машина на склоне движется «на передаче», то она будет как бы придерживаться двигателем («торможение двигателем»). При этом, чем ниже передача, тем сильнее автомобиль притормаживается. И отметьте для себя – торможение происходит без использования педали тормоза!
Если выключить передачу или просто нажать педаль сцепления, то двигатель отделяется от ведущих колес и машина получает слишком большую свободу, – она просто катится с горы, наращивая при этом скорость движения. Приходится часто тормозить, в результате чего нагрев деталей увеличивается все больше и больше. И вот как-то, при очередном нажатии на педаль тормоза, может случиться так, что педаль тормоза нажата полностью, а торможения нет!
Происходит это вследствие того, что тормозная жидкость в подводящих шлангах и трубках закипает! А дальше – школьная физика и устройство автомобиля. Пузырьки воздуха в отличие от тормозной жидкости сжимаются, вместо того чтобы передавать давление ноги водителя от педали тормоза к исполнительным тормозным механизмам. Эффективность торможения будет равна нулю до тех пор, пока многократными и быстрыми нажатиями на педаль тормоза водитель не сожмет весь воздух в трубках, шлангах и цилиндрах.
На эту тему даже существует известное выражение: «тормоза работают с третьего качка». Но в сложных дорожных условиях на эти самые «качки» как раз и не хватает времени либо расстояния.
Во избежание вышеописанных «перспектив» рекомендуется придерживаться следующих правил.
На затяжных спусках:
Не выключайте сцепление и передачу.
Используйте торможение двигателем.
Чем круче спуск, тем ниже должна быть передача.
Зависимость передачи от скорости
Забудем на время о кошмарах на спуске с горы и продолжим движение по горизонтали.
После удачного старта с места и непродолжительного разгона двигатель Вашего автомобиля попросил следующую передачу. Вы переключаете первую передачу на вторую, затем опять разгоняетесь, меняете вторую передачу на третью и так далее.
Достигнув определенной скорости, Вы должны включить соответствующую этой скорости передачу. И вот тут-то начинаются известные проблемы.
«Я не буду включать четвертую передачу! Я боюсь!» – кричит «новичок» инструктору.
А чего бояться-то? Вы достигли той скорости, когда на третьей передаче двигатель Вашего автомобиля «надрывается» и просит дать ему четвертую передачу. Вам надо просто переключить шестеренки в коробке передач, при этом никто не заставляет Вас увеличивать скорость движения! Уж если чего бояться, так это скорости, а не передачи!
«Чтобы ехать побыстрее, я включу четвертую передачу!» – это тоже известное заблуждение.
Чтобы ехать «побыстрее», надо «побольше» нажать педаль «газа»! А четвертую передачу Вам придется включить, как следствие перехода в другой скоростной интервал!
«Мне говорили, что поворачивать направо надо на второй передаче!»
Какая вторая передача, если Ваша машина сейчас «подлетает» к повороту на скорости 60 км/ч! Сначала надо снизить скорость движения, чтобы она соответствовала ситуации, и уже затем менять передачу!
Известны и другие ошибочные мысли «новичков» на эту тему, но все они являются лишь частными случаями главного заблуждения.
Не скорость зависит от передачи, а наоборот – передача зависит от скорости!
Поймите и запомните – скорость движения зависит только от того, как сильно Вы давите на педаль «газа»!
Допустим, двигаясь по узкой дороге со скоростью 20 км/ч на второй передаче, Вы сделали несколько поворотов и, наконец, выехали на свободное от других машин широкое шоссе. Значит, теперь можно разогнаться и ехать побыстрее!
Так что для этого надо сделать? Включить четвертую (пятую) передачу или нажать на «газ»? Конечно же, сначала надо «накормить» двигатель, чтобы он смог разогнать машину, и лишь затем менять передачи.
Или другой пример. Со скоростью 55 км/ч на четвертой передаче, Вы подъехали к пересечению с трамвайными путями, причем состояние этого переезда нельзя назвать хорошим.
Чем Вы предпочтете заниматься? Думать о передаче или давить на тормоз? Полагаю, что сначала надо подготовить безопасную для Вашего автомобиля скорость и лишь после этого менять передачу.
Если говорить о въезде во двор, то независимо от того, какая у Вас была скорость и передача, сначала Вам надо снизить скорость до 5–10 км/ч, включить соответствующую этой скорости первую передачу, после чего можно будет приступать и к самому повороту.
Иными словами, в зависимости от изменения дорожной обстановки Вам необходимо осознанно менять скорость движения с помощью педалей «газа» и тормоза, и только, как следствие перехода в другой интервал скоростей, как вынужденная техническая мера, за этим должна следовать замена передачи!
Передача зависит от скорости, но не наоборот.
Неправильная работа рычагом переключения передач или ошибочно включенная передача (которая не соответствует скоростному интервалу в данный момент) влекут за собой как мелкие неприятности с точки зрения общей безопасности дорожного движения, так и приводят к крупным происшествиям на дороге.
Поломанный двигатель или коробка передач Вашей машины не очень сильно волнуют соседа по дороге, но когда Ваш автомобиль становится неуправляемым, то это уже затрагивает (в буквальном смысле слова) всех, кто в данный момент находится рядом с Вами.
Поймите, что в технике и тактике вождения автомобиля – мелочей нет!
Поверьте, каждая составная часть вождения или даже элемент подготовки к началу движения автомобиля являются крайне важными.
Видите, какой длинный разговор получился о «всего лишь» замене передач. Думаю, после прочтения данной главы имеет смысл сесть в машину и, не включая двигатель, потренироваться в технике переключения передач.
Если в ближайшее время Вам предстоит начать практическое вождение автомобиля, то постарайтесь часть своего сознания отдать тактике использования передач. Позже о передачах можно будет забыть вообще, поскольку у водителя «со стажем», пусть даже и с небольшим, голова в процессе переключения передач не занята. Его правая рука сама делает всю необходимую работу, доведенную до автоматизма за первые сотни километров осознанного вождения.