В седан с индексом 408, французы не стали сокращать линейку доступных бензиновых моторов. Их три. Первый - TU5 (110 л.с.) с ременным приводом ГРМ, который стоял еще на предшественнике «Пежо- 307». К сожалению, 408-х с ним маловато, поэтому пощупать такой в сервисе нам не удалось.
Наибольшее распространение получили два двигателя серии EP6, хорошо известные по 308-му: наддувный (150 л.с.) и атмосферный (110 или 120 л.с.). Мощность второго зависит от типа коробки передач - с «механикой» она ниже, с «автоматом» выше. А по железу эти моторы идентичны. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателей. В случае вынужденного ремонта необходим специнструмент, как и у большинства производителей, - правильно выставить метки без него невозможно.
Свое нестандартное мышление французы воплотили в архитектуре навесного оборудования. Чтобы заменить ремень на моторе ЕР6, нужно не только ослабить автоматический натяжитель, но и отвести в сторону дополнительный ролик привода помпы, вынув характерную чеку на пластиковом корпусе его натяжного устройства. Этот ролик работает по внешней поверхности ремня, прижимая его к шкиву коленвала. Причем ролик меняет свое положение относительно двух шкивов - коленвала и помпы. Таким образом изменяется производительность водяного насоса. Срок жизни ремня не регламентирован, но обычно его меняют уже на 80 000–100 000 км пробега.
Индивидуальные катушки зажигания у атмосферного мотора EP6 спрятаны под декоративной крышкой, закрепленной двумя «торксами». У наддувного мотора катушки открыты. Для свечей нужна многогранная головка «на 14». Регламент их замены - через каждые 40 000 км.
Воздушный фильтр расположен за мотором. У атмосферного двигателя его верхняя крышка закреплена аж на семи «торксах». Крепежа у наддувного меньше, а вот проблем больше: чтобы снять крышку, нужно демонтировать впускной патрубок и отвести в сторону расширительный бачок тормозной системы - ради банальной замены воздушного фильтра!
У наддувного мотора топливный фильтр всегда выносной, расположен рядом с баком. Замена по регламенту - каждые 40 000 км. Топливные трубки проложены на пластиковых быстросъемных креплениях. А вот у атмосферного двигателя фильтр может быть в сборе с топливным насосом, причем он недоступен как отдельная запчасть, - сроки замены не регламентированы.
Турбодизель перекочевал с 308-го. Ременной привод ГРМ требует обслуживания на 180 000 км пробега. Сервисмены рекомендуют не дожидаться красной черты и заменить ремень после 120 000 км. Заодно меняют два ролика натяжителя и, по результатам осмотра, помпу. В приводе предусмотрены метки и шпонки - имея опыт, можно смело проводить обслуживание своими силами. В целом компоновка моторного отсека не сильно отличается от бензинового варианта, а регламент замены расходников тот же.
Привод навесного оборудования турбодизеля - без сюрпризов. Для замены ремня нужно ослабить только незатейливый автоматический натяжитель. Срок его жизни - как на бензиновых моторах. Воздушный фильтр тоже расположен за мотором. Его крышка закреплена тремя «торксами» и защелкой со стороны бачка тормозной системы. Топливный фильтр - под капотом, справа от корпуса воздушного фильтра. При его замене соседние элементы тревожить не придется.
ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Производитель словно специально максимально усложнил замену аккумуляторной батареи. Нужно снять множество пластиковых элементов и частично демонтировать силовой блок предохранителей, закрепленный на батарее. Риск что-либо сломать велик даже при плюсовой температуре.
Главный блок предохранителей расположен слева под капотом, салонный - в передней панели, с той же стороны. Оба блока обделены запасными предохранителями и подсказками, какой за что отвечает, - обычное для французов дело.
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Тормозная система имеет две особенности. У машин с бензиновым турбомотором передние тормоза более мощные. Установлены тормозные диски большего диаметра и, соответственно, другие колодки, суппорты и их скобы. При замене элементов никаких трудностей не возникает. На усиленных тормозах направляющие суппорта откручивают шестигранником «на 7», а на стандартных они закреплены обычными болтами. Вторая особенность системы: задние ступичные подшипники запрессованы в тормозные диски. И конечно, оригинальные запчасти идут только в сборе. Но есть возможность подобрать и раздельные неоригинальные. Отрегулировать ручник - неожиданно сложная задача. Для доступа к механизму нужно снять центральный туннель. При этом заводская трудоемкость операции всего 0,4 нормочаса - чудеса!
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ: ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ
Усилитель руля электрогидравлический. Его модуль расположен справа за передним бампером. Рядом с ним удобное место для слива масла из магистралей. Кстати, смазка рассчитана на весь срок службы. Расширительный бачок расположен внутри насоса. Его горловина, через которую доливают смазку, выходит рядом с правым лонжероном. Для слива антифриза не предусмотрена пробка (эх, французы!) - нужно снимать нижний патрубок. Охлаждающая жидкость залита на полный срок службы автомобиля. На всех машинах установлена штатная металлическая защита картера с большим отверстием под сливную пробку двигателя. Так что снимать «бронелист» придется лишь для обслуживания коробки передач. В агрегатах всех типов масло рассчитано на весь срок службы. Но рано или поздно владелец сталкивается с необходимостью долить или заменить масло. Поэтому производители предусмотрели привычные сливную и заливную пробки. Механические коробки идут в паре со всеми двигателями. Четырехступенчатый «автомат» дружит только с атмосферным мотором EP6, а шестиступенчатый - с его наддувным братом. Обе автоматические коробки схожи в обслуживании. Заливная пробка под «квадрат» расположена сверху агрегатов, чуть левее АКБ. В сливном отверстии установлена мерная трубка. Ее высота определяет нужный уровень жидкости - излишки сольются. При замене масла ее нужно выкрутить. Такое решение получает все большее распространение. Благо в 408-м такое отверстие не является одновременно и сливным, и заливным.ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ: ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ
Доступ к лампам в фарах приемлемый, но слева, как это часто бывает, он затруднен из-за более плотной компоновки. Поэтому потренироваться с заменой лучше на правой фаре. Лампы спрятаны в колодцах с резиновыми крышками. Патроны поворотников расположены отдельно - чтобы их зафиксировать, достаточно просто повернуть. Лампы в передних противотуманках меняем снизу или через подкрылок. В первом случае частично снимаем пыльник бампера, а во втором - подкрылок. И отгибаем пластик. Лампы в фонарях на задних крыльях можно заменить без их снятия. Правда, для доступа нужно разобрать часть обшивки багажника. А когда разберешь, то уже недолго и фонари снять. Странно, почему в обшивке не предусмотрели крышки. Сложности и при замене габариток в крышке багажника - опять придется снимать обшивку. Задняя противотуманка расположена в бампере: для замены лампы придется подлезать с обратной стороны. Снимать разъем с патрона не нужно - просто поверните его против часовой стрелки.Здесь мы поговорим о том, как можно собственноручно сменить цепь ГРМ на Пежо 408. Ремонт Узла ГРМ – достаточно сложный технологический процесс, который лучше доверить профессионалам. А вот цепь легко меняют и самостоятельно, без привлечения профессионалов.
Срок службы
Цепь ГРМ на Пежо выглядит хлипкой, но все же она вполне способна выдержать 180 000 км без замены. Конечно, это может быть возможным при соблюдении правил эксплуатации. Цепь, в отличие от ременной передачи, не рвется. Но она вполне может растянуться, о чем будут свидетельствовать следующие признаки:
- При включенном двигателе слышны посторонние шумы.
- Мотор уже не запускается с первого раза. Конечно, этому могут быть и другие причины, но и износ цепи упускать из внимания не стоит.
- Увеличивается расход горючего.
- Мотор начинает внезапно глохнуть.
- Компьютер выдает ошибки.
Это еще не все симптомы, но самый главный из них – это расход ресурса. А если вы живете в городе, где очень плохие дороги, то один километр в вашем случае можно считать за два.
Не стоит сразу же бросаться менять цепь. Вполне возможно, что перечисленные симптомы относятся к неисправностям другого плана. Чтобы проверить износ цепи, нужно купить специальные приспособления. Продаются они во всех специализированных магазинах. Без этого приспособления сложно правильно расположить метки. Стоит оно порядка восьми тысяч, но оно того стоит, поверьте.
Ниже на фото можно видеть набор фиксаторов и устройство для натяжения привода.
Если при проведении замеров было обнаружено, что провисание цепи превышает норму, необходимо идти в магазин и покупать новые расходные материалы. Подробный их список приведен ниже:
- новая цепь;
- шкивы распредвалов;
- шкивы коленвалов;
- уплотнительные муфты;
- болты для крепления звездочек распредвала;
- натяжитель;
- набор успокоителей;
- ступица;
- сальник;
- прокладка для клапанной крышки.
А вот какие инструменты нам понадобятся во время ремонта:
- воротки;
- головки;
- насадки;
- отвертки с различными жалами;
- герметик.
Порядок проведения работ
Теперь можно начинать производить ремонт. Для этого ставим автомобиль на эстакаду или поддомкрачиваем его. При проведении работ не забываем соблюдать меры предосторожности. Сначала снимаем с аккумуляторной батареи минусовую клемму, тем самым обесточив автомобиль. После этого демонтируем подкрылок и защиту мотора. Дальше все делаем точно по следующему алгоритму.
1. После снятия воздушного фильтра его патрубки необходимо отвести в сторону.
2. Снимаем кожух с движка, открутив для этого несколько болтов.
3. Теперь надо совместить метки. Для этого берем вороток и прокручиваем коленвал до полного их совпадения. Если нижние метки при этом не совпали с верхними, коленвал крутить назад нельзя. Крутим его вперед на 2 оборота до полного совмещения меток.
4. Сейчас нам необходимо зафиксировать маховик. Перед этим устанавливаем нижний маркер.
5. Вынимаем щуп измерения уровня масла. Снимаем двигательную подушку и приподнимаем мотор, подставив под него опору.
6. Теперь фиксируем распредвалы при помощи специального приспособления.
7. Ослабляем натяжитель и снимаем ремень генератора.
8. Снимаем приводной ролик, расположенный на помпе.
9. Теперь демонтируем натяжители и успокоители.
10. Сейчас следует проявить внимательность. Отворачивая шестерни распредвалов, нужно следить за тем, чтобы цепь не свалилась при этом в картер двигателя.
11. Откручиваем болты, которыми крепится ступица коленвала и снимаем ее.
12. Теперь снимаем цепь ГРМ с шестеренок.
13. Извлекаем сальники.
14. Все, теперь цепь мы сняли. Можно устанавливать новый расходник. Перед этим обязательно нужно промыть обезжиривающей жидкостью ступицу и шестерню коленвала.
Перед установкой цепи нужно собрать узел, состоящий из успокоителей шестеренок и, собственно, цепного привода. Шестерни коленвала крепятся одноразовыми болтами. Перед тем, как их вкрутить, резьбу на них нужно смазать герметиком.
После установки новых расходников все метки должны совпадать, а мотор работать как обычно, без лишних шумов. Если все происходит несколько иначе, и метки не совпали или совпали частично, а во время работы мотора слышен лязг, процедуру придется повторить.
Видео
Мы меняем цепи ГРМ на Пежо 308, Ситроен C4, Пежо 3008, Пежо 408, Пежо 508, Ситроен C4 Grand Picasso и любых других автомобилях с двигателями EP6 и EP6DT. Цепи ГРМ на Пежо и Ситроен, а также все попутные комплектующие всегда есть у нас в наличии. Цепь ГРМ – слабое место Пежо и Ситроен. Здесь мы расскажем, как понять, что цепь ГРМ надо менять, как часто это надо делать и какие попутные проблемы могут возникнуть.
Как понять, что цепь ГРМ вашего Пежо или Ситроен пора менять? В зоне риска, прежде всего, те автомобили, пробег которых перевалил за 60 тысяч километров и те, масло в которых менялось реже, чем раз в 10 тысяч км. Начинается все обычно с появления на приборной консоли надписи “Antipollution faulty”. Эта надпись указывает на то, что с двигателем что-то не так и пора заехать на сервис для диагностики. “Antipollution faulty” – общая ошибка, не указывающая на что-то конкретное. Растянувшаяся цепь ГРМ может быть одной из причин появления такой надписи. Кроме того, мотор начинает неустойчиво работать. Поначалу в холодную погоду и с утра, а потом постоянно. Холостые обороты начинают “плавать”, двигатель теряет былую тягу, увеличивается расход топлива. Появляются провалы в работе двигателя на разных режимах.
Если у вас присутствует какие-либо признаки из перечисленных выше, это повод проверить состояние цепи. Как проверить, пора ли менять цепь? Двигатели EP6 достаточно “замороченые” и, не имея большого опыта их диагностики и ремонта, можно “приговорить” что-нибудь не то. Ошибки, такие как P0016, выявленные при диагностике, могут указывать одновремено как на растянутую цепь, так и на другие неисправности. При растянутой цепи могут быть ошибки по неправильному составу смеси, на лямбда-зонды компьютер также ругается. Кроме того, картину могут дополнять забитые масляные каналы или неправильно работать натяжитель цепи. Поэтому “приговаривать” цепь на основе только показаний компьютера нельзя. Самый надежный способ – оценить состояние цепи ГРМ визуально. Вместо натяжителя цепи с легким усилием руки вкручивается специальный шаблон, затем штангенциркулем измеряется, насколько выдвинулся его шток. Для двигателя EP6 шток не должен выдвинуться больше, чем на 73 мм, на моторе EP6DT – не более, чем на 71 мм. Посмотреть, “убежали” ли фазы и растянулась ли цепь ГРМ можно и по-другому. Для этого снимается клапанная крышка, валы фиксируются в нужном положении с помощью специальных приспособлений, затем на ГБЦ устанавливается кондуктор, который показывает, отклонились ли распредвалы от своего нормального положения. При сильно растянутой цепи не нужен даже кондуктор – отклонение вала видно невооруженным глазом.
При замене цепи ГРМ меняется собственно сам цепь, натяжитель, 3 успокоителя, поворотная звездочка распредвала (одна или две), звездочка коленвала, болты распредвалов, прокладка клапанной крышки. Можно также заодно поменять сальник коленвала.
3. Шестерня распределительного вала 4. Шестерня распределительного вала 5. Фланцевый болт 7. Цепь привода газораспределительного механизма 8. Успокоитель цепи 9. Фланцевый болт 10. Направляющая цепи 11. Направляющая цепи 12. Болт 13. Болт 14. Натяжитель цепи 15. Шестерня коленчатого вала 16.
Достаточно технологичный и выносливый атмосферный двигатель ЕР6, который устанавливается на ряд моделей Пежо, в том числе и на 308-ю, время от времени требует сложного ремонта. Без опыта работы с двигателями такого уровня и без соответствующего оборудования о сложном ремонте говорить не приходится. Тем не менее замена цепи ГРМ на Пежо 308 с мотором ЕР6 возможна и своими руками. Перед этим необходимо знать, когда менять, знать где находятся установочные метки и как правильно выставить распредвалы и коленвал друг относительно друга. Попробуем в этом разобраться.
Когда менять цепь ГРМ на Пежо 308 (регламент и признаки замены)
Несмотря на то что внешне приводная цепь газораспределительного механизма атмосферника ЕР6 выглядит хлипенько, она способна исправно отработать минимум 150-170 тысяч при бережном отношении к двигателю и соблюдении технических регламентов . Так же отзываются и о цепи ГРМ для этого двигателя с турбиной, да и процесс замены отличается мало. Разница в некоторых нюансах в процессе замены и регулировки, а также допусках на износ.
Цепь ГРМ способна отходить 150-170 тыс. км.
Обрыв приводной цепи маловероятен, поэтому замена её рассматривается только при проявлении некоторых симптомов, порой косвенных.
Косвенные симптомы
Основными из них считаются :
Симптомов может быть ещё больше, но основной повод для замены цепи - соответствующий пробег, особенно в тех случаях, когда автомобиль эксплуатируется в городе, где километр пробега идёт за два.
Проверка износа цепи
Прежде чем затевать работу по замене цепи ГРМ своими руками, необходимо убедиться в том, что цепь своё отслужила. Это связано с тем, что симптомы износа могут говорить о других поломках и сбоях в работе систем и могут быть не связаны с ГРМ. Для проверки износа и замены приводной цепи необходимо купить набор специальных приспособлений (Ликота, JTC) . Без этого набора невозможно проверить и выставить точно по меткам распредвалы и коленвал, а также настроить механизм регулировки фаз VТi. Весь набор стоит порядка 7-8 тысяч и в него входит устройство проверки степени растяжения цепи.
Набор фиксаторов валов и натяжного устройства приводной цепи.
Устройство представляет собой сложную резьбовую втулку, которая ввинчивается вместо штатного натяжителя. Вначале вкручивают большую резьбовую втулку без применения ключей, руками. В эту втулку вкручивается шток до упора, тоже только руками. После этого устройство выворачивается из гнезда и замеряется длина штока от начала резьбовой части втулки. Номиналы допустимого растяжения цепи такие :
- для атмосферного двигателя ЕР6 - 70-73,5 мм ;
- для двигателя с турбиной - от 67 до 71 мм .
Инструменты и необходимые запчасти для замены
Если замеры показывают, что провисание цепи превышает номинальное значение, готовимся к замене и покупаем запасные части по каталожным номерам, которые указаны в таблице.
| Наименование запчасти | Каталожный № |
|---|---|
| Новая цепь привода ГРМ, оригинал | 0816-Н9 |
| Зубчатый шкив (шестерня) впускного распредвала | 0805-K1 |
| Зубчатый шкив (шестерня) выпускного распредвала | 0805-К3 |
| Две уплотнительных муфты распредвала на впуск | 0807-39 |
| Зубчатый шкив (шестерня) коленчатого вала | 0513-C8 |
| Два новых одноразовых болта шестерни распредвала | 0806-77 |
| Натяжитель цепи ГРМ | 0829-G3 |
| Успокоитель цепи верхний, оригинал | 0 818-41 |
| Правый успокоитель цепи | 0818-30 |
| Успокоитель цепи левый | 0818-33 |
| Ступица коленчатого вала | 0513-E1 |
| Сальник коленвала | 0514-C8 |
| Болт фиксации ступицы коленвала одноразовый | 0516L8 |
| Прокладка клапанной крышки | 0249-Е7 |
В зависимости от состояния двигателя, могут понадобиться другие крепёжные и изношенные детали. Вот список инструментов, не считая набор спецприспособлений :
- большой и маленький воротки на ½ и ¼;
- набор головок стандартный;
- набор насадок Torex;
- ключ динамометрический;
- стопорный (контрящий) герметик;
- герметик для прокладок;
- набор отвёрток.
Замена цепи ГРМ на двигателе ЕР6 (алгоритм работы)
Когда все инструменты и запчасти собраны, можно приступать к замене. Для этого желательно поставить автомобиль на подъёмник или поддомкратить передок, соблюдая все меры предосторожности. Перед началом работ снимаем минусовую клемму с АКБ, снимаем правое переднее колесо. После этого демонтируем защиту двигателя и правый пластиковый подкрылок. Далее чётко следуем заданному алгоритму :
- Снимаем воздушный фильтр, патрубки аккуратно отводим в сторону.
Демонтируем воздушный фильтр двигателя.
- Снимаем декоративную пластиковую крышку, отключаем датчики положения распредвалов, снимаем клапанную крышку.
- При помощи воротка и головки на 18 проворачиваем коленвал до полного совпадения с метками на распредвалах снизу. В том случае, когда выставить валы по меткам не получилось с первого раза, вращать коленвал назад категорически не рекомендуется. Придётся сделать ещё два оборота и точно совместить метки.
- Устанавливаем нижний маркер (из набора для замены) в отверстие и фиксируем маховик.
- Вынимаем масляный щуп, откручиваем головкой на 16 подушку двигателя и слегка приподнимаем его.
- Устанавливается верхнее приспособление для фиксации меток распредвалов.
Фиксируем распредвал спец инструментом.
- Откручиваем болт натяжения ремня генератора, снимаем ремень.
Ослабляем болт натяжения ремня генератора и демонтируем ремень.
- Выкручиваем три болта фиксации приводного ролика помпы.
- Снимаем верхний успокоитель и натяжитель цепи, если он ещё не снят.
- Откручиваем болт крепления звёздочки впускного и выпускного распредвалов. При этом нужно следить, чтобы цепь со звёздочками не упала в картер двигателя.
- Устанавливаем переднее приспособление монтажным болтом и устанавливаем на него цепь.
- Откручиваем четыре болта крепления крышки ступицы коленвала.
- Снимаем ступицу.
- Вынимаем цепь ГРМ вместе с боковыми успокоителями.
- Снимаем приводную шестерню и сальник.
- Цепь снята, перед установкой нового комплекта необходимо промыть специальным обезжиривающим составом приводную звёздочку и ступицу коленвала.
Цепь ГРМ, успокоители и шестерни сняты.
Для установки цепи необходимо собрать два боковых успокоителя и звёздочку вместе с цепью, только после этого устанавливать их на место. При установке звёздочек распредвалов не путаем местами фазовращатели - выпускной маркирован символами ЕХ30 , а впускной - IN35 . Перед фиксацией одноразовым болтом звёздочки коленвала, резьбу болта смазывают контрящим герметиком.
Вот так выглядит после замены.
Если приспособления были использованы правильно и по инструкции, после установки цепи метки совпадут , двигатель запустится без проблем. Удачной всем работы и солнечных дорог!
Видео о замене цепи ГРМ на Пежо с двигателем EP6 Турбо