В нашем сегодняшнем обзоре представлен автомобиль «Ниссан-Тиида». Отзывы, недостатки, проблемы данной модели этого японского производителя - далее в статье. Эта модель довольно интересна. Выпущено много поколений, а недавно вышла новая версия.
История модели
Машинка эта не новая - она знакома автолюбителям из Северной Америки, как Nissan Versa, в Юго-Восточной Азии она называется Nissan Latio. В США она продается под брендом Dodge Trazo. У себя на родине, в Японии, ее называют Nissan Tilda Latio.
Впервые этот автомобиль был представлен под своим именем в 2004 году в Японии.
Машина должна была заменить собой Pulsar, Sunni, Almera. В 2006 году «Тиида» была показана в США и Канаде. В 2007 году «Тииду» увидели и в странах Европы, а чуть позже и в России.
Затем, через шесть лет, в 2010 году с конвейеров съезжает переработанная машинка. В ходе рестайлинга незначительных изменений претерпел экстерьер и интерьер. Все изменения - это новая да два новых цвета.
Воздушный заменить легко.
Далее - объем. Все, что говорят о просторе внутри - это немного неправда. Да, объем есть, но он нефункциональный. Еще производители желали сэкономить, поэтому многие материалы ненадлежащего качества. Многим не нравится многорычажная конструкция подвески. Фара “Ниссан-Тиида” не дает яркого света.
Много подушек безопасности - производители позаботились о том, чтобы максимально обезопасить пассажиров и водителя в не слишком правильно построенном авто. Еще один серьезный минус - парусность на скоростях после 80 километров в час. Об этом говорят многие владельцы.
Частые проблемы
Какие еще имеет автомобиль «Ниссан-Тиида» отзывы, недостатки, проблемы? Водители регулярно отмечают минусы в нем. Часто можно наблюдать стуки в ходовой - люфтят тяги стабилизаторов. Проблема очень распространенная. Если щелкает спереди, то это слабое крепление привода. Также может перегреваться тормозное реле. Частая проблема - печка. Она периодически дует холодом - всему виной заслонка в приборной панели.
Часто свистят тормозные колодки. «Ниссан-Тиида» отличается этими данными из-за недорогой фрикционной смеси. Еще многие столкнулись с и рывками при переключении на автоматическую коробку передач.
Вот и все, что можно сказать об этом авто. В целом, если не смотреть на проблемы и дорогие расходные материалы, это неплохой городской автомобиль для нетребовательных владельцев, потому что требовательные и амбициозные будут постоянно расстраиваться из-за различных сбоев и неприятных мелочей. Мы рассмотрели, какие имеет японский автомобиль «Ниссан-Тиида» отзывы, недостатки, проблемы. Покупать или не покупать - это личное дело каждого.
Производство Ниссан Тиида началось в 2004 году для внутреннего рынка Японии. Позже, в 2007 году, Тиида появилась и на мировом рынке. На Российский рынок автомобиль попал осенью 2007 года. Сборка Nissan Tiida для России производилась в Мексике. В 2010 году Ниссан Тиида подвергся рестайлингу. Автомобиль предлагался в кузове седан и пятидверный хэтчбек.
Двигатели
Tiida поставлялась с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,6 л (HR16DE, 110 л.с.) и 1,8 л (MR18DE, 126 л.с.). На автомобилях, ввезенных из-за границы, встречаются бензиновый двигатель 1,5 л (HR15DE, 109 л.с.) и дизельный 1,5 л (K9K). Бензиновые моторы в Российских условиях эксплуатации показывают себя только с положительной стороны и проблем не доставляют. Привод ГРМ – цепной с ресурсом более 200-250 тыс. км.
При пробеге более 80-120 тыс. км может начать «привирать» указатель уровня топлива – проблема в самом датчике. После 100-120 тыс. км нередко прогорает металлоасбестовое уплотнительное кольцо - в месте соединения выхлопного коллектора и трубы глушителя. На автомобилях старше 4-5 лет возможно понадобится «профилактика» втягивающего стартера. Если при запуске двигателя в мороз слышен визг первые 1-3 секунды работы мотора, значит необходимо обновление смазки втягивающего.
Трансмиссия
В паре с двигателями устанавливается 5-ступенчатая механическая коробка передач, а с мотором 1,6 л 4-скоростной «автомат». Обе коробки очень надежны, проблем с механической частью не возникает. Сцепление «механики» ходит более 120-150 тыс. км. Комплект диска сцепления с корзиной обойдется в 2,5-3 тыс. рублей. Крайне редко встречаются проблемы с рабочим цилиндром сцепления – начинает подсасывать воздух.
Автоматическая коробка передач фирмы JATCO – просто эталон надежности. Производитель предписывает замену масла в коробке через каждые 60 тыс. км. Слабое место – пластиковый наконечник тросового привода выбора передач. Из-за его разрушения при установке селектора выбора передач в положение «D» включается «нейтраль», а ключ в замке зажигания не поворачивается в положение Lock при постановке рычага в положение «Р». Проблема распространенная и появляется на машинах старше 4-5 лет.
Ходовая
В подвеске Тииды первыми сдаются стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости - при пробеге более 30-50 тыс. км. Стоимость одной «косточки» около 600 рублей. После настает черед опорных подшипников и опорных чашек - после 60-80 тыс. км. Опорный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей. Примерно в это же время может загудеть ступичный подшипник. Новая ступица в сборе у дилеров стоит около 12-14 тыс. рублей, аналоги в магазине автозапчастей дешевле в два раза – около 5-8 тыс. рублей. Виновником стуков снизу - при пробеге более 80-120 - нередко становятся сайлентблоки подрамника. Дилеры производят замену подрамника целиком – около 15 тыс. рублей, а за работу просят около 3 тыс. рублей. Но можно приобрести сайлентблоки отдельно, за пару – от 2-х до 4-х тыс. рублей. Работа по их замене оценивается автомастерскими в ту же цену, что и у дилеров – около 3-4 тыс. рублей. Сайлентблоки рычагов выхаживают более 100-150 тыс. км.
При пробеге более 20-60 тыс. км могут появиться хрусты, тычки, щелчки или стуки в рулевой колонке. Причина – износ шлицевых соединений карданчика рулевого вала. Дилеры чаще производят замену рулевого вала целиком. Стоимость вала по заказ-наряду около 6 тыс. рублей. Рулевой вал можно отремонтировать, заменив две крестовины стоимостью по 400-500 рублей каждая.
Кузов и салон
Кузовное железо Ниссан Тиида к коррозии не склонно. А вот лакокрасочное покрытие легко царапается. Головные фары часто покрываются мелкой рябью трещинок. Предположительно, это результат взаимодействия пластика фар с жидкостью стеклоомывателя. Дилеры при обращении производят замену фар. На Nissan Tiida старше 4-5 лет появляются претензии к работе замков. Зимой проблема вызвана попаданием влаги и ее замерзанием. В теплое время года – накоплением дорожной пыли в замке. Избежать проблем помогает регулярная смазка замков.
Пластик салона со временем начинает скрипеть, особенно с наступлением холодов. Через два-три года эксплуатации Ниссан Тиида начинает обтираться покрытие рулевого колеса. В морозы у многих при повороте руля появляется скрип в районе подрулевого переключателя. С потеплением звуки уходят. Нередко возникают проблемы с противосолнечным козырьком – перестает фиксироваться в закрытом положении. Новый козырек обойдется в 5-7 тыс. рублей.
Другие проблемы и неисправности
На Nissan Tiida со временем перетирается трубка кондиционера об кронштейн, удерживающий ее - из-за рассыпания рассохшегося резинового уплотнителя между ними. Причиной утечки фреона может стать прохудившийся радиатор кондиционера. Это следствие трения об пластину крепления радиатора. Новый радиатор кондиционера с осушителем потянет на 4-5 тыс. рублей. Проблемы проявляются на автомобилях старше 4-5 лет. Причиной не включения/выключения кондиционера может стать отказавший микровыключатель кнопки включения.
Ниссан Тиида старше 4-6 лет может похвастаться свистом вентилятора печки. Сами моторчики вентилятора отказывают редко. После разборки и смазки трущихся частей скрип уходит. Если же вентилятор отопителя молчит, а индикация, как ни в чем не бывало, отображает изменение скорости, направления и температуры подаваемого в салон воздуха, значит, отказал резистор печки (он же реостат отопителя салона, он же блок управления вентилятором). Предполагаемая причина выхода из строя резистора – пересыхание термопасты между транзистором и радиатором на схеме. Новый блок официальные сервисы предлагают за 6 500 рублей, в интернет-магазинах автозапчастей блок гораздо дешевле – 2-3 тыс. рублей. Некоторые умельцы возвращают блок к жизни после перепайки сгоревшего транзистора (около 100-200 рублей) и замены термопасты.
При пробеге более 100-120 тыс. км может выйти из строя шкив генератора. Электрика иногда подкидывает пару сюрпризов своим владельцам – иммобилайзер теряет на время ключ, а блок комфорта самопроизвольно включает внешние световые приборы. Глюки временные и несистемные.
Заключение
Двигатель и коробка не ломаются, кузов не гниет. Что еще нужно для неприхотливого автомобиля на каждый день? Подвеска? Спасибо Российским дорогам! Но в сравнении с одноклассниками никакого криминала. Остальные «мелкие пакости» малозначительны и не обездвиживают автомобиль.
Этот двигатель Тиида начали собирать в 2006 году в Йокогаме (Япония), а затем его стал выпускать Китай, Индия и Россия (завод АвтоВАЗ). В прошлом он также ставился на компактные, недорогие, а теперь полностью бюджетные автомобили. Данный агрегат, кроме Тииды, устанавливается и на другие модели Ниссан, а также Renault, Mitsubishi и Lada.
Основные параметры HR16DE:
- Рядный, 4 цилиндра;
- 16 клапанов DOHC;
- тип системы питания – инжекторный;
- рабочий объем – 1,6 л;
- величина хода поршня – 8,36 см;
- диаметр цилиндра – 7,8 см;
- коэффициент степени сжатия – 10,5-10,7;
- блок цилиндров – из алюминиевого сплава;
- мощность двигателя – 108-118 л.с.;
- величина крутящего момента – 142-158 Нм;
- экологические нормы – Euro 4/5.
Мотор HR16DE Ниссан Тиида 1.6
Конструктивные особенности двигателя
В ГРМ стоит цепь. Мотор имеет систему корректировки фаз газораспределения. Впускной вал оснащен фазовращателем. Используется дроссельная заслонка с электронным управлением. Гидрокомпенсаторы отсутствуют поэтому может потребоваться регулировка клапанов после 100 тысяч километров пробега. Однако ниссановские моторы знамениты тем что даже на больших пробегах редко подают признаки необходимости регулировки, на «стрекотание» на холодную редко кто-то обращает внимание, поэтому регулируют клапана ближе к 200 тысячам километров, когда требуется замена маслосъемных колец.
Данный мотор неоднократно подвергался модернизации. Были изменены распредвалы, цилиндры, навесное. Повысилась экономия бензина, немного возросла мощность, снизились обороты холостого хода, причем без потери его устойчивости. Двигатель Ниссан Тиида 1.6 теперь отвечает нормативу Евро-5. Произошли и другие, не слишком значимые, преобразования.
Самые частые отказы
На этом двигателе на больших пробегах залегают маслосъемные кольца, если увлекаться низкими оборотами при езде, что ведет к росту угара масла. Расход в количестве 500 мл на 1000 км даже на новом двигателе считается вполне приемлемым.
Свист во время работы, как и на большинстве моторов Ниссан, связан с ослаблением ремня генератора. Проблема решается его подтяжкой, если же тянуть уже некуда, тогда остается только заменить ремень. Когда ускорение в движении сопровождается необычно громким звуком, то это сигнализирует о том, что прогорела кольцевая прокладка в приемной трубе глушителя. Дефект устраняется просто — заменой прокладки. Перегорание реле в блоке зажигания приводит к выключению мотора непосредственно при движении, причем без возможности запуска. Необходимо заказывать новое реле блока зажигания и менять его. Ощутимая вибрация из моторного отсека может быть вызвана износом подушки мотора. И в первую очередь – задней опоры, а уж потом – правой. С помощью замены эта проблема без труда решается.
Обслуживание и эксплуатация
Большинство водителей авто с двигателем 1.6 HR16DE хорошо относятся к этому силовому агрегату за его надежность, неприхотливость и экономичность. Но есть у него и недостатки, например, в зимний период его не так просто завести, а в сильный мороз (ниже — 20 градусов) это становится проблемой, даже если будет стоять новая аккумуляторная батарея.
Данный двигатель, рассчитан на 95-й бензин, но может неплохо работать и на 92-м, чего нельзя сказать о моторном масле. Необходимо пользоваться только синтетическим маслом типа 5W-40 или 5W-30. Рекомендуется после каждых 15 тыс. км заменять отработку на 4,5 л свежего, но, учитывая условия эксплуатации и качество сервиса, замену масла лучше проводить через каждые 7-8 тыс. км.
Ресурс свечей – около 35 тыс. км, а воздушного фильтра – 50 тыс. Надежному цепному механизму ГРМ не требуется периодическое обслуживание. Так как гидрокомпенсаторы отсутствуют, требуется регулировка тепловых зазоров на клапанах, подбором толкателей, после 100 тыс. км пробега. В то же время, ресурс фазорегулятора сравним со сроком эксплуатации самого мотора.
Ресурс двигателя Тиида 1.6 HR16DE составляет примерно 250 тыс. км при условии хорошего обслуживания и бережной эксплуатации.
Двигатель 1.8 MR18DE
Линейка рядных двигателей MR, совместно созданных компаниями Рено и Ниссан, являются одними из узнаваемых в мире. Отдельные моторы из этого семейства, в т. ч. серия MR18DE, до сих пор продолжает сходить с конвейера.
У этого 1,8-л агрегата, имеется система изменения фаз газораспределения, цепной привод ГРМ и другие устройства, способствующие повышению его производительности и надежности. Все модификации этого двигателя схожи между собой, отличия в основном связаны с настройкой электронного блока управления в соответствии с нормативами страны поставки.
Двигатель Тииды 1.8 характеризуется следующими показателями:
- Относится к 4-цилиндровым рядным с 16 клапанами;
- рабочий объем – 1,8 л;
- мощность – 124 — 128 л.с.;
- кутящий момент – 172-175 Нм;
- топливо – бензин;
- расход бензина – 6,3-7,9 л/100 км;
- диаметр цилиндра – 8,4 см;
- ход поршня – 8,1 см;
- степень сжатия – 9,8-10.
Мотор Ниссан MR18DE редко встречается в России, автомобили с ним были ориентированы, в основном, на американский рынок
Nissan Tiida. Двигатель дымит
По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается:
Затрудненным пуском холодного двигателя;
-неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
-обороты на тахометре могут плавать;
-наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
-двигатель теряет мощность и т.п.
Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего
двигателя является единственным признаком неисправностей силового
агрегата.
Причины дымления мотора
В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:
Проблемы с системой топливоподачи;
-износ цилиндропоршневой группы;
-неполадки механизма газораспределения;
-сбои в работе системы охлаждения двигателя;
Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.
Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут
приводить в неправильной работе других узлов и элементов.
В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы
охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву
двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают,
что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.
Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!
Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.
Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.
Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.
Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и
пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется
светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в
масле можно увидеть на масляном щупе.
Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или
прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом
пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить,
что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При
незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может
присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.
Диагностика неисправности
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:
Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет
свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре.
-Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты.
Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего
заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате
подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр.
-Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки.
Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности
головки под давлением;
-Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ
и проверить стенки на наличие трещин;
-Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае,
если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для
уплотнения каналов циркуляции ОЖ.
Черный дым из выхлопной трубы
Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр - поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный спутник черного выхлопа - увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.
Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.
Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:
-затрудненный пуск ДВС;
-повышенный расход топлива;
-потеря мощности;
-выход из строя катализатора и т.д.;
Возможные причины
Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате
того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на
карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу
воздуха, а также проверить игольчатый клапан.
В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по
причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает
возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки
переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое
попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок
цилиндров, а также попадает в картер двигателя.
Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах
бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в
двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется
горючим.
Сизый дым
Если причинами белого и черного дыма были вода и бензин, то причиной
сизого дыма является масло. Если вы сомневаетесь в цвете дыма, то был ли
он «масляный» можно определить по состоянию выхлопной трубы. В данном
случае она будет жирная. Верным спутником сизого дыма является
повышенный расход масла.
Синий дым
Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.
Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.
Определение поломки
Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и
сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В
первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем
находятся:
Изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
-выработка канавок колец в самом поршне;
-изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
-наличие задиров на стенках цилиндров;
Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.
На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на
проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по
причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В
таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и
догорает, образуя масляный дым.
Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня
клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками.
Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли
проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на
проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на
проблему.
Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв
специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик
нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с
впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае
неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из
АКПП.
Почему двигатель дымит и расходует масло?
Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему
смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом
цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный
размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то
придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может
подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест
масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально
место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это
не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки
клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках
на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.
Владельцы автомобилей с таким мотором положительно отзываются о своем силовом агрегате: надежен, неприхотлив и экономичен. Однако есть и минусы, например, зимой он плохо заводится. А в сильный мороз вы скорее всего вообще никуда не поедете. И новый АКБ вам не поможет, кто бы что не говорил.
Данный двигатель отлично переносит 92-й бензин, а вот масло рекомендуется только синтетическое типа 5W30 или 5W-40. Для замены каждые 15 тысяч нужно чуть менее 4,5 литров. Свечи ходят примерно 30 тысяч, а воздушный фильтр 45 тысяч километров. Цепной механизм ГРМ не требует обслуживания.
Видео об основных проблемах системы зажигания этого силового агрегата.
Отсутствие гидрокомпенсаторов вынуждает регулировать тепловые зазоры клапанов путем подбора толкателей каждые 100 тысяч километров. Зато фазорегулятор очень надежен и служит примерно столько, сколько сам мотор.
Ресурс двигателя сервисмены оценивают примерно в 250 тысяч километров пробега. Но это при строгом соблюдении регламента обслуживания конечно.