오래된 자동차 소유자는 종종 자동차 차체에 구멍이 생기는 문제를 겪습니다. 이러한 구멍은 오래된 금속이 녹슬면서 자연적으로 발생합니다. 어떤 제조업체도 12년 이상 차체 부식에 대한 보증을 제공하지 않습니다. 결과적으로 15년 된 자동차의 차체에는 확실히 금속 부식 흔적이 남아 있으며, 이는 수년에 걸쳐 증가할 뿐입니다. 따라서 시간이 지남에 따라 부식된 곳에서는 금속이 녹슬 수 있습니다. 이 기사에서는 자동차 운전자에게 스스로 손으로 차체 구멍을 수리하는 방법을 알려줄 것입니다.
차체에 구멍을 메울 준비
그래서 당신은 자동차 차체에서 관통 구멍을 발견했습니다. 보증하는 값 비싼 장인에게 서두르지 마십시오. 고품질수년 동안 이곳에 녹이 나타나지 않을 것이라는 보장과 함께 작업을 진행합니다. 자금이 제한되어 있으면 그러한 대우로 인해 빚을지고 대출을 받게됩니다. 이러한 상황 전개에 대한 대안은 차체의 구멍을 직접 수리하는 것일 수 있습니다.
먼저 차체에 뚫린 구멍을 밀봉할 준비를 해야 합니다. 이렇게하려면 가장 가까운 자동차 시장이나 상점에 가야합니다. 자동차 부품. 작업하려면 재료가 필요합니다. 페인트 코팅금속 차체 패널:
- 금속판;
- 유리 섬유 및 에폭시 접착제;
- 납땜 인두 고성능;
- 사포;
- 나무 스트라이커가 달린 망치 또는 망치와 나무 스페이서
- 산성 녹 변환기;
- 새하얀 영혼;
- 퍼티, 자동차 에나멜;
- 2액형 아크릴 프라이머;
— 2성분 산(인산염) 프라이머.
다음으로 자연 부식으로 인해 관통 구멍이 나타난 차체 부위를 준비합니다. 본체 패널의 구멍을 중심으로 수cm 간격으로 사포를 사용하여 표면을 철저하게 청소해야 합니다. 우리는 바니시, 페인트, 퍼티 등을 제거하고 녹 흔적을 제거해야 합니다. 구멍 주위의 표면은 부식 방지 용액으로 철저히 처리되어야 합니다.
차체 구멍을 막는 방법
현재 두 가지가 있습니다. 효과적인 방법자신의 손으로 차체의 구멍을 수리하십시오.
— 첫 번째 방법은 에폭시 접착제로 처리된 유리섬유 형태의 패치를 적용하는 것입니다.
— 두 번째 방법은 금속판으로 만든 패치를 사용하는 것입니다.
유리섬유 및 에폭시 패치 도포
유리 섬유와 에폭시 접착제를 사용하여 차체의 구멍을 밀봉하는 알고리즘은 매우 간단합니다.
- 구멍 주변의 본체 패널 표면을 청소합니다. 청소된 표면은 반드시 녹 변환기로 처리하십시오.
- 우리는 모든 면에서 본체에 있는 구멍 크기보다 최소 20-30mm 더 큰 유리 섬유 패치를 세 개 이상 잘라냈습니다. 이 경우 첫 번째 패치는 20-30mm 더 크고, 두 번째 패치는 30-40mm, 세 번째 패치는 50-60mm 더 큽니다.
- 각 패치를 에폭시 접착제로 포화시켜야 합니다. 이렇게 하면 서로 접착할 뿐만 아니라 외부에서 습기가 스며드는 것을 방지할 수 있습니다. 이렇게 하면 나중에 페인트 아래에 기포가 생기는 것을 방지할 수 있습니다. 여기재료의 흡습성으로 인해 발생하는 패치. 에폭시 접착제흡습성을 제거합니다.
- 구멍은 다음과 같이 밀봉되어 있습니다. 반대쪽차체 패널 – 차체 내부에서. 에폭시 접착제의 유리 섬유 층은 교대로 접착됩니다. 이 경우 패치의 아래쪽 레이어가 마를 때까지 기다렸다가 위쪽 레이어를 접착해야 합니다.
- 다음으로, 본체 패널 외부에서 유리섬유의 노출된 부분의 표면을 청소합니다. 그 후 퍼티 층을 적용한 다음 전체 본체 패널을 문지르고 바니시로 칠합니다.
차체 구멍에 판금 패치 적용
차체 구멍을 밀봉하는 두 번째 방법이 더 안정적입니다. 해당 알고리즘은 아래 표에 나와 있습니다.
| 단계 | 설명 |
| 1. 금속판에서 패치를 잘라냅니다. | 차체 패널 구멍의 모든 측면에서 20-30mm 더 커지도록 금속판에서 패치를 잘라야 합니다. |
| 2. 금속 패치에 주석 도금을 합니다. | 본체 패널용 패치를 주석 처리하는 것이 필수적입니다. 또한 양쪽 본체 패널 구멍 가장자리에 주석 도금을 해야 합니다. |
| 3. 패치를 본체에 납땜합니다. | 강력한 납땜 인두를 사용하여 금속 패치를 본체 패널의 구멍에 납땜해야 합니다. 이 납땜에서는 플럭스 형태의 산성 기반 녹 변환기를 사용하는 것이 좋습니다. 패치의 납땜 윤곽은 연속적이어야 합니다. 납땜 후에는 차체 패널의 납땜 구멍 주변 전체 표면을 철저히 세척해야 합니다. |
| 4. 구멍의 평면을 기준으로 패치를 오목하게 만듭니다. | 외부에서 본체 패널의 구멍 패치는 패널 평면 아래에 있어야 합니다. 패치가 보이면 망치로 가볍게 두드려 눌러야 합니다. 패치에 적용된 퍼티 층이 3mm보다 두껍지 않도록 패치를 오목하게 파야합니다. |
| 5. 패치에 퍼티를 바르세요. | 다음으로, 본체 패널 구멍 패치에 퍼티를 바르고 전체 표면을 수평으로 만듭니다. 퍼티를 바르기 전에 다시 치료할 가치가 있습니다 밖의거친 연마재가 있는 사포로 패치합니다. |
| 6. 프라이밍을 위한 표면 준비. | 매트를 적용할 영역을 시각적으로 결정해야 합니다. 이 영역은 퍼티 영역보다 커야 합니다. 먼저 거친 사포로 접착 표시를 적용합니다. 다음으로 샌딩된 표면을 백유로 탈지합니다. 이렇게 하면 먼지와 먼지가 제거됩니다. |
| 7. 산성 프라이머 도포. | 2성분 인산염 프라이머를 사용해야 합니다. 작업을 시작하기 전에 프라이머를 플라스틱 용기에 희석해야 합니다. 에어로졸에 산성 프라이머를 사용할 수도 있습니다. 프라이머는 한 번만 도포됩니다. |
| 8. 아크릴 프라이머 도포 | 20분 후 아크릴 2액형 프라이머를 2~3겹 도포합니다. 각 층 사이에 표면을 10-15분 동안 건조시킵니다. 아크릴 프라이머는 에어로졸 캔으로도 도포할 수 있습니다. 프라이머의 마지막 코팅은 최소 3시간 동안 건조되어야 합니다. |
장갑처럼 차를 바꿀 기회가 있으면 좋습니다. 이것이 불가능하다면 어떻게 될까요? 분명히 그들은 "감히" 당해야 합니다! 동일한 장갑을 교체할 기회가 없는 사람들에게도 마찬가지입니다. 일반적으로 우리는 자동차 애호가의 물질적 안녕에 대한 비유를 이끌어 내고 싶지 않으며 물질적 문제에 대한 개인적인 "나"에 대한 언급은 말할 것도 없고 일상적인 문제이며 논의 대상이 아닙니다. 그러나 자동차 수리 문제에 대한 실질적인 정보 지원과 관련하여 우리는 이에 대해 상당한 도움을 줄 수 있습니다. 그래서 오늘의 주제는 자동차의 패치에 관한 것입니다. 그러한 패치는 몸에 녹이 슬고 그것을 패치하는 것 외에는 더 이상 할 수 있는 일이 없을 때 필요합니다. 실제로 몸에 난 구멍을 고치는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 우리가 이야기 할 것은 바로 이러한 방법입니다.
유리 섬유 차체에 DIY 패치
우리가 제안한 첫 번째 옵션은 유리섬유를 사용하는 것입니다. 실제로 이 자료는 자동차 애호가들에 의해 이미 자주 성공적으로 사용되고 있습니다. 여기에는 금형 제작의 다양성, 내식성, 조작 용이성, 상대적으로 저렴한 가격 등 많은 장점이 있습니다. 에폭시 수지는 유리 섬유를 고정하고 금형을 형성하는 데 사용됩니다. 그리고 이제는 거의 같지만 특별한 예가 있습니다.
향후 패치를 위한 설치 장소는 녹과 먼지를 제거합니다.
결과적으로 건조 후 에폭시를 함침시킨 유리 섬유를 여러 층 더 도포합니다. 앞서 말했듯이 이 방법은 자동차 애호가가 쉽게 접근할 수 있지만 단점이 없는 것은 아닙니다. 첫째, 접착력이 충분히 높지 않아 패치가 벗겨질 가능성이 더 높습니다. 둘째, 금속과 유리섬유의 온도 팽창이 지나치게 다르며, 이는 이들 재료의 서로 연결 강도에 다시 영향을 미칩니다. 이 방법은 다음과 같은 경우에 더 적합합니다. 플라스틱 부품그리고 그와 같은 다른 사람들도 있습니다.
어쨌든 특별한 대안이 없다면 이 옵션은 상당히 수용 가능합니다. 경화 후 에폭시와 유리 섬유가 역청 또는 이와 유사한 것, 즉 페인트로 함침되는 것이 가장 좋습니다.
납땜과 납땜 인두를 사용하여 납땜한 차체의 DIY 패치
패치 설치를 위한 두 번째 옵션은 언뜻 보기에 꽤 평범해 보이는 찻주전자 주석 도금 및 유사한 절차가 사용되던 소련 자동차 애호가 시대로 거슬러 올라갑니다. 그 당시에는 자동 용접기가 드물었고 모든 사람이 일반 변압기 용접기를 갖고 있지 않았으며 구멍이 부럽지 않은 빈도로 형성되었습니다. 그래서 탈출구를 찾아야했고 발견되었습니다. 강력한 납땜 인두와 땜납을 사용하여 금속을 납땜하면 썩은 자동차 차체에 난 구멍을 없앨 수 있습니다. 납땜과 마찬가지로 여기서도 납땜 플럭스가 필요합니다.
그 역할은 주변에 납땜 영역을 만드는 것입니다. 보호 필름, 이는 급격한 산화를 방지하여 납땜하는 땜납과 금속 사이의 연결 품질을 향상시킵니다. 납땜 산은 이에 적합합니다. 후자는 라디오 상점에서 구입할 수 있습니다. 이제 납땜 인두에 대해 알아보겠습니다. 25-40W 납땜 인두와 같은 일반 납땜 인두의 전력은 금속과 납땜을 가열하기에 충분하지 않습니다. 여기에는 1kW 정도의 납땜 인두가 필요합니다. 토치나 가스 버너로 가열된 납땜 인두를 사용할 수 있습니다.
단단하게 녹는 땜납을 사용하는 것이 더 낫습니다. 작업하기가 다소 어렵지만 내구성도 높아집니다. 우리는 녹과 흙으로부터 구멍을 청소합니다. 그리고 가장자리는 금속으로 되어있습니다.
구멍이 작은 경우에는 가장자리에서 중앙까지 납땜으로 점차적으로 구멍을 "조일" 수 있습니다. 먼저 가장자리에 땜납을 바른 다음 구멍 중앙까지 쌓입니다.
구멍이 크면 통조림 식품과 같은 주석판을 사용할 수 있습니다. 플레이트는 구멍 가장자리에 납땜됩니다.
차체에 DIY 용접 패치
이제 패치를 자동으로 용접하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 왜 우리는 첫 번째 문장에서 그 일이 “자동으로” 이루어져야 한다고 즉시 비판적으로 썼습니까? 이에 대해 "자신의 손으로 차체를 용접하는 방법"기사에서 더 잘 배울 수 있습니다. 그리고 여기서 우리는 무엇을 선택하고 어떤 모드를 사용할지에 대한 동기 부여 정보가 아닌 프로세스에 더 중점을 둘 것입니다. 그래서 구멍의 위치를 앵글 그라인더(그라인더)로 잘라냅니다.
우리는 가장자리를 따라 그것을 잡고 신체 평면과 동일한 평면에 정렬하려고 노력합니다. 다음으로 패치 둘레를 따라 용접하고 동일한 연삭기로 불규칙성을 부드럽게 만듭니다.
우리는 인산염이나 프라이머로 금속을 처리하고 퍼티로 진행합니다.
중고차를 도장하기 전에 부식으로 인해 형성된 관통 구멍을 발견하는 경우가 종종 있습니다. 이 경우 전문적인 신체 수리와 높은 비용이라는 주제를 떠나면 무엇을 할 수 있습니까? 구멍을 직접 고칠 수 있나요? 그렇다면 어떻게 해야 하나요? 이 모든 내용은 아래에서 논의됩니다.
주목! 연료 소비를 줄이는 완전히 간단한 방법이 발견되었습니다! 나를 믿지 못합니까? 15년 경력의 자동차 정비사 역시 직접 사용해 보기 전까지는 믿지 않았습니다. 이제 그는 휘발유 비용으로 연간 35,000루블을 절약합니다!
물론 독립적인 차체 수리 가능성은 차량 손상 수준과 관련이 있습니다. 예를 들어 관통 구멍이 한 곳에서만 발견되고 본체 전체 또는 일부가 완전히 썩지 않은 경우 직접 수리를 시작할 수 있습니다. 즉, 일련의 결함이 아닌 부분적인 문제가 있는 경우에는 전문가 없이도 100% 가능합니다.
메모. 또한 관통 구멍이 너무 크지 않은 경우에만 손으로 구멍을 제거하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 전문적인 서비스를 주문해야 합니다.
퍼티로 몸에 구멍 메우기
일반적으로 구멍은 자동차 바닥에 가장 자주 나타납니다. 이 경우 주변의 모든 것을 철저히 청소하고 자동차 화장품 (녹 변환기) 및 기타 여러 키트를 사용합니다. 탈지 및 프라이밍도 필요합니다.
패치를 사용하지 않고 퍼티를 직접 적용하는 기술은 안감 뒷면에서 적용하는 것입니다. 이러한 방식으로 조성물의 최대 고정을 크게 달성할 수 있습니다. 라이닝 대신 금속 메쉬를 사용할 수 있습니다. 상점에서도 판매되며, 직접 만들 수도 있습니다.
퍼티는 구멍의 전체 공간을 채워 표면에 고르게 분포되어야 합니다. 용액이 건조된 후 해당 부위를 페인팅 퍼티로 처리합니다. 그런 다음 건조 후 페인트를 칠하고 보호 필름을 붙입니다.
본체의 관통 구멍을 제거하는 이 옵션이 가장 간단합니다. 그러나 전문가들은 퍼티가 시간이 지남에 따라 수분이 누출되기 시작하고 붕괴되기 때문에 사용을 권장하지 않습니다. 이 방법은 복원이 긴급하게 필요하고 다른 대안이 없는 경우에 가장 적합합니다.
납땜 인두로 패치를 부착하여 관통 구멍을 제거하는 과정을 수행하는 알고리즘
수행할 작업은 다음과 같습니다.
- 우선, 부식성 부위의 녹을 깨끗이 닦아내는 것이 좋습니다. 부착물과 드릴(또 다른 도구 세트)을 사용할 수 있습니다.
- 패치는 금속 시트 조각에서 절단됩니다. 옵션은 자동 화학 물질 캔 등을 사용하는 것입니다.
패치는 차량 프레임 요소의 구멍 전체를 덮어야 합니다.
- 패치를 부착할 수 있는 강력한 납땜인두가 준비되어 있습니다.
- 이제 패치 가장자리에 주석을 달아야 합니다.
패치가 배치될 구멍의 가장자리에 특별한 주의를 기울입니다.
- 금속 조각은 연속 솔기로 납땜됩니다.
- 패치가 신체 표면 위로 기포처럼 튀어나오지 않는지 측정하여 확인합니다.
유연한 자를 이용하여 돌출부를 진단할 수 있습니다.
- 해머를 가볍게 두드리면 돌출부(감지된 경우)가 움푹 들어가게 됩니다.
패치를 움푹 패이면 작은 틈이 생기기 마련입니다. 퍼티를 사용하여 수평을 맞춰야 합니다. 퍼티 층의 두께가 2-3mm를 초과해서는 안된다는 것을 잊지 마십시오. 그렇지 않으면 건조 후 층이 쉽게 갈라집니다.
- 퍼티를 하기 전에 표면이 적절하게 준비됩니다. 금속 브러시로 녹을 닦아낸 다음 샌딩합니다.
120방 사포를 사용하는 것이 더 좋습니다. 매트 영역은 직접 퍼티하는 영역보다 커야 한다는 점을 잊지 마십시오.
- 연마 흔적이 표면에 적용됩니다. 이는 퍼티가 붙잡을 수 있도록 수행됩니다.
- 이제 샌딩 후 모든 부위를 탈지제로 처리해야 합니다.
- 표면을 먼저 프라이밍해야 합니다. 도장을 하지 않은 청소된 금속은 빠르게 산화 과정을 거치기 때문에 샌딩 후 1시간 이내에 이 작업이 완료됩니다.
첫 번째 층으로 인산염 프라이머를 사용하는 것이 좋습니다. 이 유형의 프라이머는 물에 쉽게 희석되는 2액형 구성입니다.
주목. 금속 용기에 인산염 프라이머를 희석하는 것은 금지되어 있습니다. 사실 인산염은 철과 상호작용하는 경향이 있는데 이는 좋지 않습니다. 유리나 플라스틱 용기를 사용하는 것이 좋습니다.
인산염 프라이머를 찾을 수 없다면 캔에 들어 있는 에어로졸 KSL 프라이머도 선택 사항입니다.
첫 번째 프라이머 도포 후 10~15분이 지나면 즉시 아크릴 표면 처리를 진행해야 합니다. 이 유형프라이머는 2~3겹으로 도포됩니다. 층간 간격은 약 5분 정도 유지됩니다.
메모. 이번에도 아크릴 프라이머는 AER 스프레이 캔의 구성을 성공적으로 대체할 수 있습니다. 압축기가 없는 경우 특히 그렇습니다.
아크릴은 3~4시간 안에 완전히 건조됩니다. INFR 가열이 가능하다면 건조기간을 대폭 단축할 수 있습니다.
남은 것은 표면을 퍼티한 다음 샌딩하고 프라이밍하는 것뿐입니다.
패치를 사용하여 관통 구멍을 밀봉하는 방법은 여러 가지 이유로 가장 합리적인 것으로 간주됩니다.
- 납땜된 패치는 유리섬유 퍼티보다 훨씬 오래 지속됩니다.
- 패치는 보다 안정적인 연결을 제공합니다.
- 거의 모든 크기의 구멍을 닫을 수 있습니다(전문가의 서비스만 필요한 경우 너무 큰 구멍은 제외).
- 기술의 단순성. 초보자도 작업을 처리할 수 있습니다.
관통 구멍을 밀봉하는 방법에 대한 비디오
기타 솔루션
최근에는 다른 방법으로 구멍을 막는 것이 가능해졌습니다. 그 중 하나는 유리 섬유 작업과 관련이 있습니다.
지침:
- 위에서 설명한 두 가지 경우와 마찬가지로 신체 표면도 청소되고 탈지됩니다.
- 오버레이는 유리 섬유로 절단되며 크기는 다음과 같습니다. 더 많은 크기구멍 2cm.
- 해당 부위는 미리 프라이밍되어 있으며 구성물이 경화될 시간이 주어집니다.
- 패드는 완전히 건조한 표면에 도포됩니다.
- 유리 섬유 라이닝은 접착 수지 조성물을 사용하여 고정됩니다.
먼저 하나의 오버레이를 접착한 다음 두 번째, 세 번째 등을 붙입니다. 역시 뒷면에는 안감을 덧대시는 걸 추천드려요.
접착제가 건조된 후 본체 표면을 처리하고 칠합니다.
보시다시피 부식으로 인해 차체에 난 구멍은 손으로 쉽게 제거할 수 있습니다. 예시적인 예영상과 사진을 보실 수 있습니다.
국내 자동차 산업의 자동차에서 차체 내부 부식의 첫 징후는 이미 운영 2년차에 나타났습니다. 이 경우 용접없이 차체의 구멍을 수리하는 것이 매우 간단하므로 자동차 수리점에 연락 할 필요가 없습니다. 장인들은 아치나 날개 구멍과 같은 작은 구멍을 신속하게 패치할 수 있는 여러 가지 방법을 생각해 냈습니다. 그러나 용접하지 않는 방법은 전력 요소를 수리하는 데 허용되지 않습니다.
관통 구멍을 밀봉하기 전에 그라인더를 사용하여 가장자리에서 녹슨 금속을 제거해야 합니다. 구멍 주변 영역에서 페인트, 먼지 및 부식 흔적이 제거됩니다. 그런 다음 처리됩니다. 부식 방지 조성물그리고 탈지. 신체에 난 구멍을 수리하려면 아래 나열된 방법 중 하나를 선택하십시오. 수리된 부위에 원하는 모양을 부여하기 위해 자동차 퍼티가 사용됩니다.
퍼티를 이용한 신체 수리
이 방법은 용접 없이 작은 구멍을 긴급하게 수리해야 하거나 자동차 수리를 위한 다른 옵션이 없을 때 사용됩니다. 그러나 퍼티가 빨리 부서지기 때문에 이것은 일시적인 조치라는 것을 이해해야합니다. 손상을 복구하려면 소형, 중형, 대형 유리 섬유가 포함된 특수 퍼티를 사용하십시오. 준비할 때 기포가 없는지 확인해야합니다. 고른 층을 만들기 위해 구멍 뒷면에 안감이 설치됩니다.
준비된 손상 부위에 프라이머가 도포됩니다. 건조 후 섬유질이 큰 퍼티를 도포합니다. 구멍의 크기에 따라 여러 겹을 도포하고 각 겹을 완전히 건조시킵니다. 총 두께는 2mm를 초과해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 패치가 갈라지기 시작합니다. 마지막 층에는 미세한 섬유 퍼티가 도포됩니다. 자동차의 수리된 표면은 세밀한 사포로 처리됩니다.
유리 섬유 및 메쉬
보다 광범위한 손상을 복구하기 위해 알루미늄 패치 메쉬가 사용됩니다. 구멍보다 약간 큰 조각을 잘라내어 마스킹 테이프로 부착합니다. 다음으로 용접없이 차체의 구멍을 밀봉하는 작업은 다음 순서로 수행됩니다.
- 테이프에 닿지 않고 얇은 유리 섬유 퍼티 층이 도포됩니다.
- 건조 후 테이프가 제거됩니다.
- 퍼티의 후속 층은 이전 퍼티가 건조된 후에 적용됩니다.
- 자동차 표면은 부드러워 질 때까지 사포 또는 연삭기로 처리됩니다.
- 메쉬를 강화하기 위해 여러 층의 퍼티를 본체 뒷면에 적용합니다.
장기 자동 패치는 유리 섬유로 만들어지며 에폭시 수지. 여러 개의 오버레이가 잘려져 있으며 그 중 첫 번째는 2cm의 여백으로 구멍을 덮어야합니다. 각 후속 조각의 크기는 이전 조각보다 커집니다. 마지막 오버레이는 준비 과정에서 벗겨진 모든 금속을 덮어야 합니다.
절단된 조각에 수지가 함침되고 크기가 커지는 순서대로 구멍에 배치됩니다. 구멍을 채워야 한다면 큰 사이즈본체 뒷면에는 원단이 처지지 않도록 안감을 사용하였습니다. 유리 섬유의 모든 층을 놓은 후 수지가 완전히 굳을 때까지 기다리십시오. 이에 필요한 시간은 지침에 표시되어 있습니다.
차체 납땜
이 방법은 용접 없이 크고 작은 구멍을 밀봉하는 데 사용됩니다. 작업하려면 금속을 급속한 산화로부터 보호하는 플럭스가 필요합니다. 라디오 상점에서 판매되는 납땜 산은 이 작업에 성공적으로 대처할 수 있습니다. 필요한 온도를 달성하려면 1kW 이상의 출력을 가진 납땜 인두 또는 토치로 가열되는 버전이 필요하지만 가스 토치를 사용하는 것이 좋습니다. 땜납은 내화물로 선택되는데, 그 이유는 차체의 구멍을 보다 안정적으로 수리하는 데 사용할 수 있기 때문입니다.
작은 구멍은 가장자리에서 시작하여 점차 중앙으로 융합되면서 납땜으로 채워집니다. 몸에 있는 큰 구멍은 주석으로 잘라낸 패치로 덮여 있습니다. 깡통. 다음을 제공합니다:
- 강한 연결, 거의 ;
- 퍼티보다 수명이 훨씬 길지만 용접보다는 짧습니다.
- 큰 구멍을 밀봉할 가능성;
- 구현이 쉽고 초보자도 수리가 가능합니다.
작업은 다음 순서로 수행됩니다.
- 패치는 구멍 크기에 맞게 절단됩니다. 신체와의 접촉 면적이 클수록 연결이 더 안정적입니다.
- 패치의 납땜된 가장자리와 손상된 부분은 광택이 날 때까지 사포로 청소합니다.
- 플럭스와 땜납을 사용하여 청소된 표면을 주석 도금합니다.
- 자동차 수리 부위에 패치를 부착한 후, 땜납이 녹는 온도까지 가열됩니다. 이 경우 누락된 부분이 없도록 솔기의 연속성을 보장해야 합니다.
- 냉각 후 남은 플럭스를 제거하고 납땜 부위를 세척합니다. 뜨거운 물소다와 함께.
참고하세요!
이 방법의 단점은 가열로 인해 패치가 부풀어 오른다는 것입니다. 자로 확인하여 이를 확인하면 망치를 가볍게 두드려 기포를 제거합니다.
결과적인 우울증은 퍼티로 수평을 이룹니다.
- 120방 사포를 사용하여 패치 표면과 각 가장자리에서 몇 밀리미터 떨어진 곳에 표시를 적용합니다. 이는 퍼티를 금속에 확실하게 접착하는 데 필요합니다.
- 청소된 표면은 먼지를 제거하고 용제로 탈지합니다.
- 금속이 녹슬어지는 것을 방지하기 위해 준비 후 1시간 이내에 프라이머를 도포합니다.
- 처음 2개 층은 15분 간격으로 인산염 또는 산성 프라이머를 도포합니다.
- 15분 정도 기다린 후 아크릴 프라이머를 5분 간격으로 2~3겹 도포합니다.
- 을 위한 완전 건조 3~4시간 정도 걸립니다. 적외선 히터를 사용하면 건조 과정을 가속화할 수 있습니다.
리벳
이 방법은 차체에 있는 큰 구멍을 수리할 뿐만 아니라 용접 없이 부품(펜더, 에이프런)을 교체합니다. 신뢰성 측면에서 용접보다 열등하지 않습니다. 눈에 띄지 않는 곳에 리벳을 설치하는 것이 좋습니다. 용접과 같은 작업 중에 용탕이 튀는 일이 없기 때문에 자동차 바닥 수리에 자주 사용됩니다.
작업에 필요한 리벳터는 상점에서 구입할 수 있습니다(비용은 약 500 루블). 기술은 간단합니다.
- 패치는 구멍 가장자리 주위로 2cm 겹치도록 절단됩니다.
- 본체에 붙이면 원하는 모양이 나옵니다.
- 리벳 구멍의 위치가 표시되어 있습니다.
- 리벳 직경(4~6mm)에 따라 드릴로 패치를 뚫은 후 구멍 가장자리를 카운터싱크하여 차체 표면에 더 단단히 고정하는 것이 좋습니다.
- 패치를 다시 적용한 후 첫 번째 구멍의 중심을 표시하고 뚫습니다.
- 리벳을 박고 수평을 맞춘 후 패치를 두드리고 나머지 구멍을 제자리에 뚫습니다.
- 패치가 차체에 꼭 맞도록 중앙에서 가장자리까지 리벳이 고정되어 있습니다.
- 습기가 내부로 들어가는 것을 방지하기 위해 둘레와 리벳 주변의 조인트가 실런트로 코팅되어 있습니다.
마지막 스테이지
차체 수리 방법에 관계없이 모두 퍼티로 끝납니다. 그러나 수분을 흡수하여 급속한 파괴로 이어집니다. 따라서 부식 방지 프라이머나 에폭시 프라이머로 표면을 코팅해야 합니다. 종료 신체 수리용접과 도장 없이. 이렇게하려면 자동차의 인접한 표면을 플라스틱 필름으로 덮은 후 스프레이 건이나 에어로졸 캔을 사용하십시오. 물방울이 생길 수 있으므로 브러시를 사용하지 마십시오.
제안된 방법은 단일 손상이 발생한 경우 용접 없이 자동차를 수리하는 데 도움이 됩니다. 그러나 넓은 면적이 부식의 영향을 받는 경우에는 자동차 수리점에 문의하는 것이 더 쉽고 안정적입니다. 바닥에 발생하는 경우가 가장 많기 때문에 정기적으로 점검구나 리프트를 이용하여 차량 밑에서 점검하는 것이 좋습니다.