타이어 펑크는 매우 흔한 현상이며 거의 모든 자동차 소유자가 경험한 적이 있습니다. 이 오작동은 근처에 타이어 서비스 센터가 있으면 문제가 되지 않으며, 빠르고 저렴하게 수리할 수 있습니다. 그러나 그러한 서비스 지점에서 서비스를 찾는 것이 항상 가능한 것은 아니지만 자동차가 필요하고 스페어 타이어가 없거나 이미 사용 중입니다. 이런 경우에는 고객님께서 직접 수리를 하셔야 합니다.
타이어의 무결성 복원은 유형에 따라 직접적으로 다릅니다. 튜브리스 제품은 계속 사용할 수 있지만, 타이어에 펑크를 낸 성분이 남아 있다는 조건하에 사용 가능합니다. 물론 펑크 부위에서 공기가 새는 경우가 있어 주기적으로 타이어에 공기를 넣어야 하지만 운전은 가능합니다. 또한 회복을 위해 "구급 상자"를 사용하여 튜브리스를 수리할 수 있습니다. 차량에서 휠을 제거하지 않고도 수리를 수행할 수 있습니다.
그러나 튜브휠을 분해하지 않고 수리하는 것은 불가능합니다. 챔버의 펑크를 수리하려면 먼저 이를 제거해야 하며 이것이 주요 문제입니다. 튜브리스 카메라도 가장 많은 기능을 가지고 있습니다. 고품질 수리이 작업은 타이어 안쪽에서만 수행할 수 있으며, 이를 수행하려면 림에서 제거해야 합니다.
작품의 뉘앙스
하나의 기능이 아니라면 분해는 문제가 되지 않습니다. 자동차 작동 중에 림과 접촉하는 지점의 타이어가 점차적으로 금속에 "용접"됩니다. 그리고 이러한 뉘앙스는 분해 중에 가장 많은 문제를 야기합니다.
비디오 : DIY 가정용 타이어 피팅
타이어 정비소에서는 "용접"을 끊기 위해 특수 프레스를 사용하므로 모든 작업이 매우 단순해 보입니다. 현장에서 또는 차고 상태금속에 끈질기게 '고정'하는 고무는 많은 문제를 일으킬 수 있습니다. 그러나 문제를 해결하는 것은 여전히 가능합니다.
따라서 휠을 분해할 때 주요 작업은 전체 원주와 양쪽을 따라 디스크에서 가장자리를 분리하는 것입니다. 나머지 분해 과정은 복잡하지 않고 매우 쉽고 빠르지만, 안전 예방조치를 반드시 준수해야 합니다.
막힌 타이어를 떼어내는 방법
즉석에서 "용접"을 끊기 위해 여러 가지 방법이 사용됩니다. 그 중 가장 흔한 것은 타악기입니다. 특별한 장비가 필요하지 않으며 좋은 망치(또는 작은 큰 망치)와 금속 모서리 조각(길이 10cm, 옆면 4-5cm)만 있으면 됩니다.
- 차에서 바퀴를 제거하십시오;
- 내부 문제를 방지하려면 스풀을 완전히 푸십시오.
- 모서리를 설치하십시오 (한쪽 가장자리가 림과 타이어 사이에 위치함).
- 타이어 모서리 반대편에 서서 망치로 쳤습니다 (고무 감쇠로 인해 모서리가 날아갈 수 있으므로 근처에 사람이 없어야 함).
- 2-3 번의 타격 후 모퉁이를 새로운 장소로 이동하고 다시 공격하여 전체 원주를 돌아갑니다.
- 타이어 가장자리가 림에서 나올 때까지 절차를 수행합니다.
- 우리는 전체 둘레에서 타이어를 쳤습니다.
- 바퀴를 뒤집어 절차를 완전히 반복하십시오.
이 구타 방법은 매우 간단하지만 여러 가지 단점이 있습니다. 모서리가 둥글지 않은 모서리를 사용하면 비록 중요하지는 않지만 확실히 결과가 발생합니다. 그리고 부정확한 타격으로 인해 림의 가장자리가 구부러질 수 있으므로 가능한 한 빨리 서비스 센터에 연락하여 디스크를 굴려야 합니다.
림에서 타이어를 떼어내는 비충격 방법도 있지만 일부 방법에는 다른 재료나 즉석 수단이 필요합니다.
첫 번째 옵션은 일반 보드를 사용하는 것이지만, 이동할 수 있는 자동차가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 작업의 본질은 매우 간단합니다. 우리는 보드를 놓아서 (강한 보드가 필요함) 보드의 한쪽이 가장자리에 가깝게 놓이도록 합니다. 그런 다음 자동차 운전자에게 이 보드 위로 운전해 달라고 요청합니다. 자동차의 무게로 인해 가장자리가 벗겨질 수 있습니다. 그런 다음 발로 원주를 찢습니다. 그런 다음 바퀴를 뒤집어 모든 것을 반복합니다.
구조하러 잭
이 방법은 간단하지만 존재하지 않을 수도 있는 다른 자동차가 필요합니다. 이 경우 잭을 사용할 수 있습니다(측면 나사 잭은 작동하지 않음). 추가로 필요 견인 스트랩그리고 큰 렌치 또는 프라이 바.
작업 기술은 다음과 같습니다.
- 자동차에서 바퀴를 제거하고 스풀의 나사를 푸십시오.
- 바퀴 아래에 열쇠나 지레 막대를 놓습니다.
- 타이어에 잭을 설치합니다 (림에 가깝게).
- 슬링의 한쪽 끝을 마운트에 고정한 다음 슬링이 잭의 지지 뒤꿈치에 놓이도록 늘린 다음 다시 마운트로 당겨서 고정합니다(이 경우 슬링이 고정되도록 모든 작업을 수행해야 함). 최대로 늘어납니다.)
- 잭을 사용하는데, 휠을 제대로 고정하려면 디스크 위에 서 있어야 합니다. 이 설치를 통해 슬링은 잭을 지지하는 역할을 하며, 본체는 타이어가 빠질 때까지 타이어를 누르게 됩니다.
- 다음으로 발로 원주를 따라 가장자리를 찢습니다.
이 작업은 양쪽에서 수행됩니다. 잭을 사용하여 리프팅하는 방법에는 여러 가지 변형이 있습니다. 슬링 대신 자동차 자체 또는 다른 것일 수 있는 지지 표면이 사용됩니다.
차고 조건에서는 특수 레버를 만들거나 다른 것을 사용하여 작업을 수행할 수 있습니다. 일반적으로 가장 중요한 것은 타이어 가장자리를 림에서 분리하는 것이지만 이것이 어떻게 수행되는지는 중요하지 않습니다.
비디오: 즉석 도구를 사용하여 휠을 분해하고 플랜지를 붙이는 모습. 타이어 서비스 없음
올바른 분해
구타 후 정렬 자체를 직접 진행할 수 있습니다. 작업을 수행하려면 두 개의 장착 블레이드 또는 기존 프라이 바가 필요합니다. 작업 중에 카메라에 구멍이 나거나 밀려나지 않도록 일자 드라이버를 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 그러나 손에 삽이나 지레 막대가 하나만 있으면 드라이버도 작동하지만 보조 도구로만 작동합니다.
분해는 다음과 같이 수행됩니다.
- 유두 손상을 방지하려면 부목을 들어 올리는 작업부터 시작해야 합니다. 니플 반대쪽의 비드를 더 쉽게 제거하려면 타이어를 밟으십시오.
- 타이어와 디스크 사이에 프라이 바를 조심스럽게 삽입합니다(얕게, 그러나 도구의 끝이 타이어 가장자리를 넘어 확장되도록).
- "자신을 향해 당기는" 동작을 사용하여 타이어 비드를 림 위로 이동하고 이 위치에 고정합니다. 철수 된 가장자리에서 조금 뒤로 물러나 두 번째 날을 몰아 넣고 비드 섹션을 다시 제거합니다 (드라이버를 사용하는 경우 첫 번째 철수 후 기존 틈새에 설치하고 고정 도구로 사용하고 당깁니다) 작업을 계속하려면 삽이나 지렛대를 꺼내십시오)
- 20-30cm 길이의 비드 부분을 제거한 후 드라이버나 두 번째 프라이 바를 꺼낼 수 있습니다. 타이어가 저절로 제자리에 고정되지 않기 때문입니다. 따라서 남은 것은 림을 사용하여 타이어를 전체 둘레로 당기는 것뿐입니다 (결국 손으로도 쉽게 빼낼 수 있습니다).
분해 후 작업을 진행합니다 개조 작업그리고 .
분해 시 주요 안전 요구 사항은 "자신을 위해서만" 마운트를 사용하여 작업하는 것입니다. 우선 이는 비드 제거의 초기 단계와 관련이 있습니다. 사실 타이어를 빼내려면, 특히 짧은 도구를 사용하여 작업할 때 많은 노력을 기울여야 합니다. 이 경우 손가락이 미끄러질 가능성이 있습니다. 이런 일이 발생하면 마운트나 블레이드가 상당한 속도로 날아가게 되며, 사용자에게서 멀리 날아가는 것이 더 좋습니다.
모든 사람이 바퀴를 자르는 것은 아니며, 모든 사람이 자전거를 직접 수리하는 것도 아닙니다. 그러나 자전거에서 타이어를 제거하고 설치하는 방법, 이를 위해 필요한 것이 무엇인지, 그리고 이를 쉽게 수행하는 방법을 이해합니다. 불필요한 문제, 대부분의 라이더에게 유용합니다.
자전거 타이어는 언제 제거하나요?
- 튜브에 구멍이 생겼습니다. 타이어를 제거한 다음 튜브를 교체하고 휠을 조립해야 합니다.
- 자전거 타이어를 교체할 때, 특히 공격적이거나 장기간의 라이딩 중에 타이어가 마모되는 경향이 있습니다.
- 휠을 정비할 때 - 카메라와 같은 다른 요소가 간섭할 수 있는 경우.
도구
자전거 디자인에 따라 다양한 도구가 필요합니다.
최소 세트– 이것은 당신의 손입니다(가급적이면 장갑을 끼고). 다른 것은 필요하지 않습니다. 프로세스를 촉진하기 위해 무엇이 사용됩니까?
- 자전거 바퀴 비드는 끝에 "고리"가 있는 작은 직사각형 플라스틱 판입니다. 힘들이지 않고 분해를 시작할 때 가장자리를 잡고 제거하는 데 매우 도움이 됩니다.
- 플랜지 교체 - 열쇠(자물쇠 또는 렌치), 동전, 막대기가 자주 사용됩니다(그런데 이는 매우 위험합니다).
- 휠 제거용 키 - 편심 대신 볼트로 축을 고정하는 모델도 있습니다.
- 펌프 - 휠을 다시 설치할 때 필요합니다.
비드 커팅을 이용한 첫 번째 단계
시퀀싱
그렇다면 자전거에서 타이어를 제거하려면 어떻게 해야 할까요?
- 브레이크를 세척(V-Brake의 경우)하거나 캘리퍼(디스크)를 제거하여 휠 제거를 시작하면 다음 단계에 큰 방해가 될 수 있습니다.
- 휠을 프레임에 고정하는 볼트나 편심을 푼다.
- 우리는 바퀴를 꺼냅니다.
- 젖꼭지를 통해 챔버에서 과도한 공기를 빼내는 것이 중요합니다. 공기가 최대한 적게 남도록 하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 챔버가 쉽게 닿아 손상될 수 있습니다.
- 비드를 사용하여 가장자리를 들어 올리거나 한 지점에서 교체합니다.
- 우리는 10-15cm를 측정하고 작업을 반복하여 두 플랜지 사이의 부분을 구부리고 림 너머로 꺼냅니다.
- 한쪽이 림 뒤에 완전히 들어갈 때까지 조심스럽게 타이어를 계속해서 제거합니다.
- 타이어의 두 번째 면에도 같은 방향으로 동작을 반복합니다. 일반적으로 이 단계는 이미 더 쉽습니다.
- 준비가 된!
카메라 수리만 1~7항으로 제한됩니다.
역과정비슷한:
- 한쪽이 림 안쪽에 놓기 시작하여 타이어를 착용해야합니다.
- 마지막 15-30cm에서는 타이어의 한쪽을 비드로 고정하고 가장자리 전체를 림 안쪽으로 조심스럽게 옮깁니다.
- 타이어 가장자리를 림 안쪽에 놓고 튜브를 설치합니다.
- 타이어의 두 번째 가장자리를 림 위로 접어서 최종적으로 장착하는 과정을 반복합니다.
- 준비가 된!
- 바퀴를 장착하고 브레이크를 닫습니다.
모든 조치는 올바르게 수행되어야 함을 잊지 마십시오. 고무는 무거운 하중을 좋아하지 않으며 특히 내부 튜브에 사용되는 얇고 부드러운 고무입니다. 튜브가 타이어 안에 있을 때의 모든 작업은 섬세하게 수행되어야 합니다.
결론
타이어를 직접 제거하는 데는 어려운 것이 없으며 대부분의 라이더는 처음으로 이 수리 작업에 대처합니다. 정확한 실행, 편리한 도구의 가용성 및 카메라 변경이 어렵지 않습니다.
바퀴를 분해하는 것이 나에게 문제가 될 것이라고 생각하지 않았습니다. 첫 차를 구입하기 전에는 수리 방법을 제가 아는 것이 거의 유일한 것이었습니다. 아버지의 Moskvich 휠 너트를 완성하지 못한 후에는 타이어를 다시 플래싱하는 것이 문제가 되지 않습니다. 잃어버린 디스크 때문에 아버지는 Moskvich를 포함하여 차고에서 찾은 모든 바퀴에서 타이어를 완전히 제거하고 장착하도록 강요했습니다. 하지만 이전에는 블로터의 바퀴를 다루었지만 여기서는 크고 단단합니다... 일반적으로 모서리에 큰 망치와 프라이 바를 사용하여 몇 번 치면 작동하지 않습니다. 저는 튜브리스에 카메라를 넣어야 했을 때 이것을 깨달았습니다. 서비스에 문의할 수도 있습니다. 그러나 마지막으로 그들은 나에게 700 루블을 청구했습니다. 구멍을 위해. 도구, 차고, 손을 갖는 것만으로는 충분하지 않습니다... 그리고 숲에서는 필요성이 발생할 수 있습니다. 그는 점프하고, 회전하고, 레버를 발명하여 차 아래에 놓았습니다. 무너지지 않습니다. 나는 이미 그것을 다시 넣고 태워서 저절로 분해되도록 생각하고 있었습니다. 편리한 도구를 찾아 인터넷을 뒤지다가 간단한 방법을 명확하게 보여주는 기사를 발견했습니다. 그 내용 중 일부를 그대로 포스팅하겠습니다. www.suvorov-castom.ru 사이트에서 훔쳤습니다.
배터리는 잘 충전한 후 보관하세요. 납축전지자연스럽게 매일 약 1%의 에너지가 손실됩니다. 최대 3개월 후에는 배터리를 재충전해야 합니다. 알림: 3개월 이상 충전되지 않은 배터리는 갱신할 때 자동으로 방전됩니다. 또한 춥고 습한 곳은 피하세요.
기억 효과는 주로 다음에서 두드러집니다. 니켈-카드뮴 배터리. 실제로 30%의 전력이 있는 동안 배터리를 정기적으로 충전하는 경우, 70%를 사용하고 나머지 30%를 사용하려는 날 배터리는 이 임계값에서 매우 빠르게 전압이 떨어지는 것을 볼 수 있습니다. 이 예에서는 배터리 용량의 70%만 사용하고 있습니다. 그러한 사용 충전기종종 꽤 비쌉니다. 카드뮴은 환경에 유해한 중금속 중 하나입니다.
접착된 타이어를 휠 림에서 쉽게 떼어낼 수 있는 몇 가지 비충격 방법이 있습니다. 그런데 몇 가지 단점이 있는 가장 일반적인 방법은 사진과 같이 바퀴 타이어에 놓인 보드에 자동차를 주행시키는 것입니다.
실제로는 항상 가능한 것은 아닙니다. 먼저 튼튼한 보드가 필요하고, 두 번째로 구멍이 난 바퀴를 주행하려면 자동차의 이 바퀴를 스페어 타이어로 교체해야 하며, 구멍이 난 경우에는 교체해야 하기 때문입니다. 또한, 스페어 타이어가 있으신 경우, 이를 장착하시면 가까운 타이어 매장까지 안전하게 운전하여 방문하실 수 있습니다.
내부 튜브 타이어를 분해하고 설치하는 것 자체는 어렵지 않습니다. 특히 차고나 보호 구역을 조작하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 모험이 도로 가장자리를 따라 뚫리는 경우 가능한 한 장애물이 없는 장소를 찾아야 하기 때문에 작업이 더 섬세합니다.
비디오 시청: 사용 지침: 내부 튜브 타이어 설치 및 제거
타이어 분해를 시작하기 전에 펑크를 유발할 수 있는 펑크나 날카로운 모서리가 있는지 육안으로 확인하고 조심스럽게 타이어를 제거하십시오. 타이어 교환기가 있으면 내부 튜브 타이어를 분해하고 재조립하는 것이 쉽습니다. 자전거 프레임의 휠 너트를 푸십시오. 포크에서 휠을 제거합니다.
- 자전거를 거꾸로 놓으십시오.
- 휠을 천천히 돌려 상태를 확인해 보세요.
- 림을 당겨 브레이크 캘리퍼를 풀어줍니다.
- 타이어에서 밸브 캡을 제거합니다.
- 밸브를 눌러 타이어에 남아 있는 공기를 빼냅니다.
바퀴를 분해하는 다른 비충격 방법은 표준 잭 사용을 기반으로 합니다. 국산차. 자동차에 잭을 사용하는 모습은 사진에서 볼 수 있습니다.
그러나 잭을 사용하는 대부분의 방법은 기계(또는 오히려 무게)의 참여 없이 사용할 수 있습니다.
그렇지 않은 경우 누수의 원인이 되므로 교체하십시오. 또한 림 테이프의 상태를 확인하십시오. 찢어지거나 끊어지면 펑크가 발생할 수 있으므로 주의하십시오. 목표는 주름 없이 내부 튜브를 장착하는 것입니다. 공기실이 있는 부분을 향해 천천히 손을 움직여 이물질이 있는지 확인합니다. 내부 튜브가 구부러지지 않았는지 확인하세요. 이렇게하려면 튜브를 약간 팽창시켜 모양을 만드십시오. 타이어가 멈출 때까지 림 아래의 타이어 가장자리를 구부리고 밸브의 반대쪽에서 시작하여 타이어를 림에 삽입합니다.
- 약간 젖은 스폰지로 림을 청소하십시오.
- 내부 튜브를 가볍게 팽창시켜 모양을 만듭니다.
- 해당 통로용으로 예약된 림 구멍에 밸브를 놓습니다.
- 밸브를 잡고 타이어 아래 림 주위에 내부 튜브를 삽입합니다.
예를 들어, 다차에 도착하여 구멍이 난 바퀴를 발견하고 적절한 두꺼운 보드를 찾은 경우 그림 6과 같이 바퀴를 분해하는 다른 방법을 사용할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 타이어를 떼어내는 힘이 달라집니다. 어깨 A와 B의 비율에 따라 보드의 길이가 중요합니다.
먼저 회전 방향을 확인하세요. 새 타이어. 에어 챔버를 교체하고 밸브 너트를 조이십시오. - 2차 측벽은 손이나 무릎으로 최대한 떼어내야 합니다. - 밸브 반대 방향 : 발뒤꿈치가 림 하단에 있는지 확인하고, 림에서 다시 빼내도록 마무리합니다. 타이어를 제거하여 밸브 쪽. - 타이어를 넣은 후 쉘을 분해하여 쉘을 재조립해야 하며, 이너 튜브가 끼이지 않도록 주의하십시오. - 타이어를 림에 제대로 장착하려면 3~4바까지 공기를 주입한 후 권장 공기압까지 공기를 빼면 됩니다.
그건 그렇고, 현재 판매 중이므로 충격 없이 쉽게 휠을 분해할 수 있는 매우 유용한 레버 장치를 찾을 수 있습니다. 이들 중 하나 유용한 장치그림 7에 나와 있습니다.
많은 초보 사이클리스트들에게 이 질문은 모든 일이 일어난 후에 자주 발생합니다. 아마도 자전거 타는 사람에게 가장 흔하고 피할 수 없는 사건은 펑크일 것입니다. 우리의 도로는 온갖 종류의 쓰레기, 유리, 철사, 쇠조각 등으로 가득 차 있습니다. 따라서 가장 부적절한 순간에 "pshschschschschsch" 소리가 들릴 수 있으며 강제로 정지해야 할 것입니다. 이것에 대해 무서운 것은 없습니다. 흔한 일입니다. 하지만 항상 이에 대한 준비가 되어 있고 자전거 내부 튜브를 교체하는 방법을 이미 알고 있다면 훨씬 더 좋습니다. 교체 자체 외에도 펑크를 봉인하는 방법도 알아야 합니다. 이에 대해서는 아래에서 좀 더 이야기해 보겠습니다.
안정성을 보장하기 위해 모든 것이 악덕에 있습니다. - 바퀴가 회전하도록 남겨두고 정지 시 바퀴 상단에 과립을 추가하여 떨림으로 수정하려고 합니다. 마지막으로, 펠릿을 테두리 위로 밀어 넣기만 하면 됩니다. - 스티커는 셀프 서비스 센터에서 찾으실 수 있습니다.
보다 편안하게 작업하기 위해 브릿지를 사용하는 사람들이 있고, 바닥에서 단순히 리프터를 사용하는 것을 선호하는 사람들이 있습니다. 전면의 경우 포크 베이스 위로 들어 올리거나 특수 도구를 사용하여 헤드 튜브에서 미디어를 들어 올려 전면 차축을 들어 올릴 수 있습니다. 물론 한손검의 경우 특수 리프터가 휠 허브에 맞아야 합니다.
필수 액세서리
항상 배낭에 가지고 다니는 사람은 펑크를 두려워하지 않습니다.
- 플라스틱 마운트
- 펌프
- 예비 카메라
- 수리하다 자전거 구급 상자라고도 알려진 키트
- 물론 카메라 교체 기술도 있습니다.
편심을 너무 조이지 마십시오.
일부 엔듀로 및 횡방향 모터는 섀시에서 자전거를 들어 올릴 수 있으며 특히 큰 목재 표면에 두께를 장착하거나 고무로 덮을 수 있다는 가능성을 언급할 가치가 있습니다. 앞바퀴용 브레이크 캘리퍼스핀 너트가 느슨해지면 휠에서 제거됩니다. 후자는 파편, 주행 거리계 지연 선 및 제거를 방해할 수 있는 기타 것들과의 접촉에 주의하여 제거해야 합니다. 아주 작은 움직임이라도 처리할 수 있도록 운전대 아래에 발을 놓는 것이 도움이 되는 것이 좋습니다.
먼저 자전거에서 바퀴를 제거해야 합니다. 아마도 당신은 이미 이 작업을 수행하는 방법을 알고 있지만, 그렇지 않은 경우 수행 방법을 상기시켜 드리겠습니다. 대부분의 경우 현대 자전거의 바퀴는 편심 장치를 사용하여 고정됩니다. 이러한 휠을 제거하려면 키가 필요하지 않습니다. 휠을 구부렸다가 풀기만 하면 휠을 자유롭게 제거할 수 있습니다. 바퀴가 너트로 고정되어 있으면 당연히 렌치를 사용해야 합니다.
이 시점에서 스마일 루틴을 수행하는 동안 뒷바퀴를 사용할 수 있습니다. 핀 볼트와 체인 레지스터를 풀어야 합니다. 첫 번째 것을 제거한 다음 휠을 자전거 중앙쪽으로 가볍게 밀어 최종 드라이브 체인을 크라운에서 "나사"로 빼낼 수 있습니다. 그런 다음 체인을 진자 위에 조심스럽게 놓고 두 번째 진자가 긁히거나 오염되지 않도록 그 사이에 천을 놓았습니다. 다음 단계는 브레이크 캘리퍼를 고정하는 슈를 제거하고 항상 스윙암 측면에 "매달린" 상태로 두는 것입니다.
항상 타이어 아래에 발을 놓으면 휠을 제거한 다음 고무 분해를 진행할 수 있습니다. 마지막으로 타이어를 완전히 비활성화하려면 특수 도구를 사용하여 밸브를 제거해야 합니다. 이제 뚜껑을 닫을 준비가 되었습니다. 전문 타이어 작동 장치가 장착된 기계를 사용하면 몇 초 안에 이 작업을 수행할 수 있습니다. 그렇지 않으면 레버를 사용하여 고무 채널을 "강제"해야 합니다. 림 보어가 돌이킬 수 없을 정도로 긁히지 않도록 주의하는 것이 중요합니다. 동일한 장치를 사용하여 타이어 제동을 완료할 수 있으며, 이 절차를 완료한 후 두 가지 옵션이 있습니다. 튜브가 없는 림이 있는 경우 밸브가 제대로 밀봉될 수 있는 상태인지 확인해야 하며, 그렇지 않으면 절단해야 합니다. 끄고 제거하고 새 것으로 교체하십시오.
V 브레이크 분리
자전거에 V-브레이크가 장착되어 있는 경우 브레이크를 풀어야 하지만 풀 필요는 없습니다. 디스크 브레이크의 경우 모든 것이 매우 간단합니다. 아무것도 분리할 필요가 없습니다. 휠을 설치한 후 브레이크를 다시 연결하는 것을 잊지 마세요! 편심을 너무 세게 조일 필요는 없습니다. 충분한 힘으로 닫혀야 하지만 과도하지는 않습니다.
림에 공기 챔버가 장착되어 있으면 이를 제거하고 점검해야 합니다. 에어 챔버에 균열, 기포 또는 기타 마모 징후가 나타나면 교체해야 합니다. 림에 크랙이나 결함이 없는지 확인하고, 레이디얼 휠의 경우 상태가 양호한지 확인하는 것이 현명합니다. 작동은 두 바퀴 모두 동일합니다.
에 설치하는 것이 중요합니다. 올바른 방향으로, 이때 항상 적절한 아이언을 들고 나가는 것은 림 채널 내부에서 이루어지며, 에어 챔버가 있으면 내부에 맞습니다. 적절한 도구를 사용하여 밸브를 올바르게 재설정하면 타이어 압력이 발생하고 모든 것이 정상이고 누출이 없는지 최종적으로 확인하고 이전 무게를 제거한 후에는 진동이 발생하지 않기 때문에 근본적인 조치인 림을 부드럽게 할 수 있습니다. 게임의 모든 요소에 결함이 있는 경우.
타이어 제거
플라스틱 프라이 바를 사용하여 타이어를 제거합니다.
첫 번째 단계는 장착 브래킷을 사용하여 휠을 분해하는 것입니다. 타이어를 완전히 제거할 필요는 없으며 한쪽에서만 타이어를 제거하고 거기에서 손상된 튜브를 제거하는 것으로 충분합니다. 그런 다음 타이어 어딘가에 작은 와이어 나 유리 조각이 튀어 나와있을 수 있으므로 타이어 내부에서주의 깊게 확인하십시오. 그렇지 않으면 반복되는 펑크를 피할 수 없습니다. 날카로운 물체가 붙어 있으면 부상을 입을 수 있으니 주의하세요!
작업은 기계나 밸런싱머신, 펜 등으로 하는데 전자가 더 정확하다고 생각하시면 그렇지 않은 것 같습니다. 가장 높은 지점에서는 바퀴를 90도 회전시키기 위해 무게가 추가됩니다. 이 위치에서 움직이지 않으면 휠을 270도 각도로 돌려야 합니다. 이 위치에서도 바퀴는 고정된 상태로 유지됩니다. 그러면 바퀴가 균형을 이룰 것입니다. 움직이는 동안 추를 추가하거나 제거해야 합니다. 바퀴가 90도 각도로 있고 시가 회전하거나 낮다는 것은 적용된 무게가 너무 크다는 것을 의미하며, 그렇지 않으면 무게가 증가하는 경향이 있다는 것을 기억하십시오.
타이어의 측벽을 집어 들고 스스로 장착을 수행합니다.
큰 포트홀에 부딪히면 고장날 확률이 높습니다. 림 테이프를 잘못 설치했거나 니플 구멍의 날카로운 모서리, 충격으로 인한 찢어짐 등으로 인해 카메라가 손상될 수도 있습니다. 잘못된 설치카메라. 위에서 이미 언급했듯이 다시 갈퀴를 밟지 않도록 이유를 즉시 파악하는 것이 좋습니다.
이제 자전거의 타이어를 회전할 준비가 되었습니다. 그럼 넣어보자 뒷바퀴브레이크 캘리퍼 슈와 헤드의 엔드 드라이브 체인을 적절하게 정렬하고 핀을 휠에 삽입하여 위치에 맞춥니다. 진자에는 후자를 중앙에 두는 표시기가 있는데, 이는 분명히 양쪽에서 일치해야 합니다. 실제로 회전 장치 자체의 "발 부분"에 위치한 레지스터와 중앙에 위치한 휠은 핀 볼트 조임으로 수행할 수 있으며, 이는 토크 렌치를 사용하여 엄격하게 수행해야 합니다.
한쪽 타이어를 제거하고 튜브를 제거하기만 하면 됩니다.
타이어에 날카로운 물체가 끼어 있는지 검사할 때, 모래와 갇힌 먼지를 털어내는 것을 잊지 마십시오. 설치도 확인하고 림 테이프, 아마도 어딘가로 이동하여 구멍의 가장자리가 보일 수 있습니다. 이 경우 수정해야 합니다.
포크 안쪽에 휠을 위치시키면 다리와 허브 안쪽으로 들어가는 핀을 삽입할 수 있습니다. 브레이크 캘리퍼를 교체하고 볼트를 삽입한 후 토크 렌치로 조이십시오. 항상 토크 렌치를 사용하여 핀을 조이고 브레이크를 점검해야 합니다. 핸들바의 전면과 플랫폼의 후면 모두 "펌프업"되어 있어 쉽게 찾을 수 있습니다. 올바른 위치디스크의 패드에. 마지막으로, 오토바이 서비스 및 유지 관리 소책자에서 제조업체가 항상 권장하는 "압력이 있어야 합니다"가 있습니다.
타이어의 타이어는 종종 보호 스커트를 제공하지 않는 경우가 있음을 기억하십시오. 올바른 그립오히려 상당히 미끄러우므로 처음 몇 마일과 첫 번째 커브에 주의하세요. 그렇기 때문에 전문가에게 문의하고 저축이 항상 그런 것은 아니라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 옳은 길수천 마일을 안전하게 이동하세요. 이제 밸브만 끼우기만 하면 됩니다. 특수 탭수 킬로미터의 아스팔트 위에 덮개를 덮으세요.
펑크의 원인을 알아내려고 노력하세요
다음은 조금 펌핑해보겠습니다 새 카메라(타이어 내부에 넣는 것이 더 쉽습니다) 이전 타이어 대신 내부에 고르게 놓아 설치하십시오. 동시에, 니플이 휠의 측면이 아닌 휠의 중앙을 명확하게 가리키도록 균일하게 설치되었는지 확인합니다. 다음으로 타이어 측벽을 니플부터 시작하여 림에 고르게 배치합니다. 아주 자유롭게 맞는 타이어가 있지만 일반적으로 타이어를 사용해야 합니다. 그런 다음 휠을 다시 검사하여 튜브가 실수로 어디든 튀어나왔는지 확인하고 펌프로 필요한 압력까지 펌핑합니다.
펌핑할 때 펌프 풋을 구부리십시오. 특히 프레스타형 젖꼭지는 찢어질 수 있으니 주의하세요.
이는 카메라 교체에 적용됩니다. 그러나 항상 여러 개의 예비 튜브를 가지고 다닐 수는 없으며 구멍이 두 개 이상 있을 수 있습니다. 따라서 예비 카메라 외에도 패치와 접착제가 포함된 수리 키트를 항상 준비해야 합니다. 펑크가 났습니다. 새 내부 튜브를 설치하고 운전한 다음 주차하는 동안 또 다른 펑크가 발생할 경우를 대비하여 손상된 튜브를 가져와 신속하게 봉인했고 스페어 타이어는 이미 준비되어 있습니다.
카메라의 패치
수리 키트 또는 자전거 키트라고도 불리는 자전거 키트는 모든 자전거 상점에서 판매되며 가격은 약 50 루블입니다. 여기에는 여러 패치가 포함되어 있습니다(때때로 다른 크기), 접착제 및 사포 조각. 각 응급 처치 키트에는 즉시 시각적 지침이 포함되어 있습니다. 하지만 여기에는 특별한 비결이 없습니다.
카메라를 밀봉하는 절차는 다음과 같습니다.
- 우리는 손상을 발견합니다 (구멍이 매우 작아서 바로 찾을 수 없다면 챔버를 부풀려 물에 담그면 거품이 즉시 공기가 나오는 곳을 보여줍니다)
- 손상 크기를 평가하고 어떤 크기의 패치가 필요할지 추정합니다.
- 손상된 부분의 먼지를 제거하고 사포로 모래를 닦으십시오.
- 패치 크기에 맞춰 접착제를 얇게 바르세요.
- 그 후 몇 분 정도 기다린 후 패치가 붙어 있는 베이스에서 패치를 떼어내고 같은 면에 붙입니다.
- 부드럽게 펴준 후 패치를 잠시 꾹 눌러주세요. 접착제는 빨리 건조되므로 카메라를 거의 즉시 사용할 수 있습니다.
기본적으로 그게 전부입니다. 이 모든 작업을 여러 번 수행하면 복잡한 것이 없으며 전체 프로세스가 몇 분 안에 완료된다는 것을 확신하게 될 것입니다. 궁금한 점이 있거나 명확하지 않은 부분이 있으면 댓글에 적어주세요.
운전자는 정기적으로 타이어를 장착해야 하기 때문에 직접 림에서 타이어를 제거하고 장착하는 방법에 대한 의문이 생깁니다. 결국, 이것은 꽤 많은 돈을 절약할 수 있습니다. 그러나 여기에는 그러한 "경제학자"가 고려하지 않는 몇 가지 뉘앙스가 있습니다. 첫째, 이 작업은 상당히 노동 집약적이며, 30-40년 전에 우리 아버지들이 그러한 활동에 강제로 참여했다면 이제는 타이어 상점이 충분합니다. 또한, 소비한 시간은 절약한 돈과 일치하지 않습니다. 또한 디스크가 긁힐 수도 있는데 이는 그다지 좋지 않습니다. 아마도 바퀴 다듬는 방법을 알아야 할 유일한 사람은 오프로드 레이드 팬일 것입니다. 그곳에서는 어떤 일이든 일어날 수 있으며 타이어 교체 기술은 현장 조건그것은 불필요하지 않을 것입니다. 따라서 여전히 타이어를 직접 교체하고 싶다면 시작해 보겠습니다.
림에서 타이어를 직접 제거하고 장착하는 방법은 무엇입니까? 언뜻보기에 이 작업은 어렵지 않습니다. 그러나 실제로 이것은 그렇게 간단하지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 여기에서는 적절한 도구가 있어야 할 뿐만 아니라 이를 사용할 수 있어야 합니다.
무엇이 필요합니까?
먼저 프로세스에 필요한 모든 도구를 준비해야 합니다. 이렇게 하면 작업이 단순화되고 시간 비용도 절감됩니다.
필요할 것이예요:
- 한 쌍의 몽타주;
- 펌프 또는 .
일반적으로 다음 도구가 제공됩니다.:
- 강력한;
- 모서리;
- 로프;
- 무대;
- 특수 장치.
전문 도구는 상점에서 구입할 수 있지만 가격이 꽤 비싸서 사용이 제한된다는 점을 참고하세요. 따라서 아래에서는 즉석에서 타이어를 제거하는 옵션을 살펴보겠습니다. 더욱이 인건비 측면에서 "구식"방법은 현대 수공구를 사용하는 것보다 나쁘지 않습니다.
림에서 고무를 떼어내는 방법
작업은 림에서 타이어를 떼어내는 것부터 시작됩니다. 이 작업이 항상 쉬운 것은 아닙니다. 현대의 튜브리스 타이어한편으로는 공기 누출 가능성이 적은 바퀴를 붙이십시오. 반면에 분해 할 때 많은 어려움이 발생합니다.
시작한다 바퀴를 땅에 대다, 꼭 젖꼭지를 올려주세요. 타이어에서 공기를 빼내려면 단순히 니플을 푸는 것이 좋습니다. 그런 다음 고무 위에 발을 올려놓고 바로 서십시오. 최선의 시나리오, 그것은 단순히 측면 뒤에 떨어질 것입니다. 이런 일이 발생하지 않으면 수리해야 하며 어떤 경우에는 타이어 가장자리를 분리하는 것이 매우 어렵습니다. 이를 위해 타이어 상점에서는 약 1톤의 힘을 발생시키는 프레스를 사용합니다. 차고의 운전자는 그러한 장비를 가지고 있지 않으므로 대체 방법을 사용해야 합니다.
대부분의 경우 큰 망치를 사용하라는 조언을 찾을 수 있습니다. 이렇게 하려면 무게가 5-8kg인 작은 큰 망치가 필요합니다. 젖꼭지 부분의 타이어에 강한 타격을 가하는 데 사용됩니다. 일반적으로 몇 번 치는 것으로 충분합니다. 이 방법의 가장 큰 단점은 큰 망치를 작동하기에 충분한 강도가 필요하다는 것입니다. 또한 실수로 디스크에 부딪혀 디스크가 손상될 위험도 항상 있습니다.
또 다른 방법– 각도와 망치를 사용합니다. 이렇게 하려면 긴 코너를 돌아야 하며 최소 1미터 또는 1.5미터 이상이어야 합니다. 한쪽 끝을 림과 타이어 사이에 조심스럽게 두드리면 모서리가 레버 역할을 할 수 있으므로 일반적으로 많은 힘이 필요하지 않습니다.
고무를 떼어내는 비충격 방법도 많이 있습니다. 한 가지 옵션은 휠리 충돌입니다. 타이어 가장자리에 두껍고 넓은 판을 얹고 그 위로 자동차 바퀴가 구동되는 방식이다. 그것은 일종의 언론으로 밝혀졌습니다.
또 다른 옵션- 용법 . 또한 잭 상단이 놓일 벽에 홈이 필요합니다. 우리는 타이어에 장치의 지지대를 배치하고, 윗부분잭이 일종의 스페이서가 되도록 벽에 기대어 놓습니다. 리프트의 작동 부분을 점차적으로 확장하면 결국 고무가 림에서 멀어집니다.
타이어 제거
다음 단계는 타이어를 완전히 제거하는 것입니다. 실제로 여기에서도 언뜻보기에 모든 것이 단순하지는 않습니다. 타이어를 완전히 제거하려면 특정 기술과 인내심이 필요합니다.
전반적으로 프로세스는 다음과 같습니다. 다음과 같은 방법으로:
- 비드가 디스크 중앙에 오도록 타이어를 배치합니다.
- 지레 막대를 사용하여 디스크를 들어 올리고 타이어에서 한쪽 가장자리를 잡아당깁니다.
- 그 옆에 두 번째 프라이 바를 삽입하고 절차를 반복하고 첫 번째 프라이 바를 재정렬하고 원을 그리며 이동합니다.
타이어 설치
출근 전 확인 기술적 조건디스크와 타이어. 손상이 없어야 합니다. 또한 바퀴에서 오래된 것을 제거하십시오. 균형추. 설치는 다음에서 수행됩니다. 역순으로. 작업하기 전에 비눗물로 고무 가장자리에 윤활유를 바르십시오.
가장 어려운 일은 타이어에 공기를 넣는 것입니다. 튜브 타이어를 사용하면 조금 더 쉽습니다. 높은 압력으로 휠에 공기를 주입하면 타이어가 제자리에 고정됩니다. 이런 방식으로 튜브리스 튜브를 밀봉하는 것은 불가능합니다. 거기에 없으면 다른 바퀴를 사용할 수 있습니다. 최대 3기압., 그 후에는 호스로만 연결됩니다. 조립된 바퀴, 과도한 압력이 급격하게 방출되고 타이어가 제자리에 떨어지게 됩니다.
결론. 저렴한 타이어 장착 서비스에도 불구하고 림에서 타이어를 직접 제거하고 장착하는 방법을 아는 것은 가장 어려운 상황에서 도움이 될 수 있습니다. 다양한 상황. 따라서 모든 자동차 애호가는 이 간단한 기술을 익히는 것이 좋습니다.
현대 자동차 소유자는 다음과 같은 것에 익숙합니다. 엄청난 숫자거의 모든 곳에서 서비스를 제공하는 타이어 상점. 그러나 불행하게도 개발된 타이어 서비스는 대도시에서 일반적이며 수 킬로미터에 걸쳐 작업장이 없는 소위 "곰 코너"가 많이 있습니다. 물론 이런 경우에는 스페어 휠이 도움이 될 수 있지만 두 바퀴가 동시에 파손되는 경우가 종종 있습니다. 따라서 DIY 타이어 피팅에 대한 이론적 지식조차도 모든 운전자에게 유용할 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 기사 뒷부분에서 설명합니다.
- 우리는 바퀴를 분해하고 먼지를 제거합니다.
- 휠에서 공기를 빼낸 후 니플이 위를 향하도록 놓으십시오.
- 건너뛰자 견인 로프디스크에 있는 구멍을 통해.
- 잭을 타이어 측벽에 최대한 가깝게 놓으십시오. 타이어에 튜브가 있는 경우 잭을 피팅 반대편에 놓지 마십시오. 그렇지 않으면 튜브가 찢어질 위험이 있습니다.
- 잭을 들어 올리기 위해 브래킷이나 플랫폼 위에 케이블을 던지고 케이블 끝을 함께 고정합니다.
- 잭 드라이브 끝의 핸들을 회전시켜 케이블을 위로 당기고 베이스가 시트 링을 아래로 움직여 타이어 측벽에 기대게 합니다.
- 타이어의 이쪽이 디스크에서 분리되면 바로 다음 절차를 진행합니다.
- 튜브만 교체하거나 수리해야 하는 경우 두 개의 장착 도구를 번갈아 사용하여 피팅 근처의 타이어 측벽을 림 끝까지 들어 올립니다.
- 피팅을 밀어넣고 타이어 아래에서 튜브를 제거합니다.
- 작업실에서 젖꼭지를 제거하고 공기를 짜냅니다.
- 작업 튜브를 설치하려면 타이어의 측벽을 구부리고 내부에서 피팅을 설계된 특수 구멍에 삽입하십시오. 그런 다음 튜브를 타이어 아래에 놓습니다.
- 타이어 장착 시 타이어 다리미로 타이어 튜브에 구멍이 나는 것을 방지하려면 니플을 삽입하지 않은 채 타이어 튜브에 약간의 공기를 주입하십시오.
- 비딩 후 니플을 피팅에 삽입하고 휠을 팽창시킨 후 제자리에 설치하십시오.
타이어 교환기를 만드는 데 필요한 도구, 고정 장치, 소모품
- 송곳.
- 용접 기계.
- 연삭 및 플랩 휠이 있는 선반 또는 연삭기.
- 직사각형 강관.
- 2인치 원형 파이프(높이 1.5m).
- 직각 삼각형 형태의 스카프(두께 5mm).
- 오래된 허브.
- 강판 조각(두께 4-5mm).
- 1.5m 강철 파이프.
- 강철 막대(직경 20mm).
타이어 교환기, 직접 만드는 방법 자세히
이 경우 타이어 교환기는 두 가지 도구, 즉 비드 비팅 장치와 타이어 교환기 자체가 하나로 결합되어 구성됩니다.
기계 프레임의 바닥은 H형 90×60cm로 만들어집니다. 쇠 파이프직사각형 단면.
우리는 높이 약 1.5m의 2인치 원형 파이프를 가장자리에서 30cm 직각으로 점퍼에 용접합니다. 우리는 5mm 두께의 직각 삼각형 형태의 거싯으로 용접 영역을 강화합니다. 바퀴를 부착하기 위해 오래된 허브를 파이프에 놓고 용접합니다. 사람의 키에 맞게 허브의 장착 높이를 선택하여 그 위에 놓인 바퀴가 대략 허리 높이가 되도록 합니다.
파이프는 실린더 위로 30cm 이상 올라가야 하며 작업을 방해하지 않아야 합니다. 허브 약간 아래에 측면 트림 장치를 부착하기 위한 브래킷을 용접합니다. 볼트용 특수 구멍을 뚫어 두께가 4~5mm인 강판 조각으로 만들 수 있습니다.
구타 도구의 구조는 그림에서 명확하게 볼 수 있습니다. 이 장치를 만들기 위한 파이프는 더 넓어야 하며 긴 레버를 삽입해야 합니다. 타이어 장착 및 분해용 레버는 약 1.5m 길이의 강철 파이프로 제작됩니다. 팁은 직경이 20mm인 강철 막대로 만들어졌습니다.
레버의 길이는 다를 수 있으며 차고의 여유 공간 크기와 손의 힘에 따라 다릅니다. 레버의 끝 부분을 켜는 것이 좋습니다. 선반그러나 연삭 휠이 있는 그라인더를 사용하여 절단한 다음 플랩 휠로 샌딩할 수도 있습니다.
사진에서 팁의 크기를 볼 수 있습니다.
타이어 교환기를 사용하여 타이어를 단계별로 제거합니다.
- 바퀴의 먼지를 청소하고 젖꼭지를 제거합니다.
- 스텔림 고무 매트디스크가 긁히지 않도록 리바운드 레버 아래 기계 바닥에 놓고 휠을 그 위에 놓습니다.
- 범프 스톱 탭을 올리고 림에 더 가까운 타이어 측벽에 설치합니다.
- 비눗물로 타이어 시트 링에 윤활유를 바릅니다.
- 레버를 범퍼 파이프에 삽입합니다.
- 레버를 누르면 휠 전체 영역에 걸쳐 타이어 비드가 떨어져 나옵니다.
- 우리는 반대편에서도 똑같이합니다.
- 파이프에 바퀴를 달고 볼트를 사용하여 기계 허브에 나사로 고정합니다.
- 장착 도구를 사용하여 타이어 비드를 들어 올리고 그 아래에 레버의 직선 끝을 삽입합니다.
- 비눗물로 림 가장자리, 비드 및 팁에 윤활유를 바릅니다.
- 레버를 우리쪽으로 당겨 휠 위의 파이프에 올려 놓고 타이어 비드가 디스크에서 제거됩니다.
- 타이어에서 튜브를 제거합니다.
- 장착 도구를 사용하여 반대쪽을 들어 올리고 그 아래에 레버를 놓은 다음 위에서 설명한 것과 같은 방식으로 림에서 타이어를 제거합니다.
타이어 설치, 단계별
- 레버의 장착 팁, 림 가장자리, 타이어 비드에 비눗물을 바르십시오.
- 랜딩 보드의 일부를 디스크에 놓습니다.
- 디스크와 랜딩 보드의 부착 부분 사이에 레버의 장착 팁을 삽입합니다. 팁 볼은 디스크에 기대어 있어야 하며 랜딩 플랜지는 대략 팁 중앙에 있어야 합니다.
- 레버를 우리쪽으로 당겨 바퀴 위의 파이프에 올려 놓습니다. 이 경우 타이어 비드는 장착 팁 중앙의 디스크에 배치됩니다.
- 타이어의 첫 번째 비드를 디스크에 넣을 때 위쪽 비드에 비눗물로 윤활유를 바르고 아래쪽 비드와 동일하게 수행하십시오.
- 림에 타이어 상단 비드가 있으면 타이어에 공기를 주입할 수 있습니다.
프로 팁: 레버에 대한 비드 팁의 용접 각도가 작을수록 기계를 차고 바닥에 부착하는 것이 더 쉽습니다. 탑승 시 비눗물을 사용하는 것을 잊지 마세요.
핸들에 대한 비드 팁의 용접 각도가 작을수록 고무가 디스크에 더 쉽게 맞습니다. 그러나 과용하지 마십시오. 이 각도가 매우 작으면 비딩 작업 시 레버가 디스크에 닿아 긁힐 수 있으므로 최상의 옵션을 찾으십시오.
기계는 매우 가볍기 때문에 편안한 작동을 위해서는 바닥에 부착해야 합니다. 차고의 바닥이 나무인 경우 셀프 태핑 나사를 사용하여 기계 베이스를 바닥에 부착하십시오. 바닥이 콘크리트인 경우 구멍을 뚫고 거기에 8점 앵커 볼트를 설치한 후 시멘트 모르타르로 채웁니다.
작업을 더 쉽게 하고 고무와 림의 손상을 방지하려면 타이어 비드, 휠 림 및 레버 끝 부분에 비눗물로 윤활유를 바르십시오. 또한, 더러운 바퀴로 작업해서는 안 됩니다. 작업은 항상 바퀴를 청소하는 것부터 시작해야 합니다.
장착 구멍 수와 구멍 사이의 거리가 다른 바퀴를 수리하려면 스터드가 있는 어댑터를 만들어야 합니다. 그들은 1cm 두께의 금속으로 만들어졌습니다.
자동차 바퀴에 부딪혀 바퀴를 분해하는 방법
이 과정에서 가장 어려운 점은 자동차 소유자의 체중조차도 타이어를 비드에서 분리하려는 노력을 하기에 충분하지 않다는 점이며, 이는 고무의 탄성 손실에도 영향을 미칠 수 있습니다.
분리를 위해 수리중인 바퀴 위로 자동차를 달리는 것도 사용됩니다. 하중을 분산시키기 위해 약 1~1.5m 길이의 넓고 내구성이 있는 보드가 사용됩니다. 이 충격 없는 방법의 단점은 때때로 고무가 손상된다는 사실에 근거합니다. 자동차의 힘과 속도를 조절하려면 이 활동을 함께 수행하는 것이 좋습니다. 이 옵션자동차 바퀴를 스스로 분해하는 방법을 배우고 싶지만 동시에 차량이 이동 중인 사람들에게 적합합니다.
장착 브래킷과 큰 망치를 사용한 충격 철거
가장 일반적인 방법은 타악기입니다. 이것은 거대한 큰 망치와 장착 브래킷을 사용합니다. 이 방법기계화 장치가 출현하기 전에 모든 타이어 서비스 직원과 자동차 소유자가 사용했습니다. 코너에서는 타이어를 손상시킬 수 있는 문제가 있는 모든 표면을 무디게 만드는 것이 중요합니다.
잭을 이용하여 충격 없이 분해
많은 비충격 방법은 자동차 잭에 의해 가해지는 힘을 사용합니다. 여러 가지 방법으로라도 디자인 특징잭과 그 유형은 중요하지 않습니다. 안에 도로 상황자동차가 버팀목 역할을 할 수 있습니다. 잭을 고정하고 영향을 받는 지점에 설치한 후 필요한 결과를 얻을 때까지 힘을 가합니다. 장치가 파손되지 않도록 주의해야 합니다.
참여하지 않고 차량분해하려면 잭 외에도 튼튼한 스트랩과 안정적인 금속 막대가 필요합니다. 이 막대는 장착용 주걱이나 긴 개방형 렌치로 교체할 수 있습니다. 먼저 바퀴 아래에 고정 루프가 있는 덕트를 배치합니다. 해체 지점에 설치된 스트랩의 루프 아래에 잭이 배치됩니다. 막대나 막대가 실을 따라 늘어나면 접촉점에 압력이 발생합니다.
집에서 직접 바퀴를 분해하려는 경우 채널, 파이프 또는 기타 건축 프로파일의 상당히 견고한 레버를 영구 차고의 콘크리트 벽에 장착할 수 있습니다. 이러한 캔틸레버 빔은 잭을 안정적으로 지지해 줍니다.
두 개의 강력한 보드를 사용하여 언번들링
내구성이 뛰어난 보드 두 개를 사용하면 대대적인 점검 없이도 작업을 수행할 수 있습니다. 바퀴의 측면을 누르는 레버로 사용됩니다. 암 길이의 차이로 인해 기판에 힘이 가해져 고무가 찢어집니다.
도로에서의 타이어 장착을 위한 DIY 특수 장비
이번 이벤트에는 특별한 장비가 판매됩니다. 일부 모델은 상당히 부피가 큽니다. 영구 운송트렁크에 있지만 작동에는 매우 효과적입니다.
분해를 시작하기에 가장 편리한 지점은 스풀 반대쪽입니다. 이벤트를 시작하기 전에 약간의 WD-40 보조유체를 추가할 수 있습니다. 단 몇 분 안에 액체가 모든 것에 전달됩니다. 접근하기 어려운 곳문제가 있는 물질을 일정량 용해시킵니다. 실습에서 알 수 있듯이 이는 고무에 공격적인 영향을 미치지 않습니다.
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