시동기의 부싱을 교체하는 방법에 대한 비디오 클립을 찾았습니다. 자신의 손으로 스타터의 부싱을 교체하는 방법에 대한 지식을 공유하시겠습니까?
코멘트
앤드류(a) 작성, 09.06.2014
어쩐지 곤경에 빠졌다. 어디론가 가야 해서 차에 탔지만 시동이 걸리지 않는다. 그리고 배터리가 충전되고 여름이 마당에 있고 철마동상처럼 서 있습니다. 그 이유는 마모된 시동기 부싱에 있습니다. 이것은 전기자의 뒤틀림을 유발하고 고정자에 달라붙습니다. 제 경우에는 전면 부싱인 부싱을 교체하는 것이 일반적으로 어렵지 않습니다. 우리는 배터리에서 전선을 기대고 시동기에서 전선을 제거합니다. 이제 스타터를 고정하는 하단 볼트를 풀어야 합니다. 그러나 엔진이 불필요한 곳으로 이동하지 않도록 반대쪽에 나사로 고정해야 합니다. 모터, 기어 박스 아래의 잭을 보험에 넣을 수 있습니다. 이 작업이 완료되면 나머지 두 개의 볼트를 풀고 스타터 자체를 제거합니다. 실제 마모된 슬리브는 클러치 하우징에 삽입되며 이를 제거하려면 12개의 탭이 필요합니다. 나사를 조심스럽게 6-7 바퀴로 자른 다음 적절한 직경의 볼트를 조이고 부싱을 제거합니다. 그런 다음 노력을 기울여 새 것을 삽입하고 전체 구조를 다시 조립합니다. 그리고 참고로 수도꼭지가 부러질 수 있고 땀을 흘려야 슬리브를 분리할 수 있습니다.
남자 이름(a) 작성, 2014년 12월 16일
먼저 어떤 유형의 스타터가 있는지 알아보겠습니다. 이렇게 하려면 엔진에서 제거해야 합니다. 주목! 제거하기 전에 배터리를 분리하십시오! 스타터를 확인하십시오. 부싱이 스타터가 있는 단일 하우징에 조립되어 있으면 문제가 없습니다. 스타터를 분리합니다. 기존 부싱을 누르거나 빼내고 새 부싱을 삽입합니다. 또 다른 것은 VAZ - 2109와 같은 스타터가 있는 경우입니다. 엔진 하우징의 부싱. 특수 부싱 풀러가 필요합니다. 모든 자동차 시장이나 자동차 부품 매장에서 찾을 수 있습니다. 풀러로 교체하는 과정은 어렵지 않습니다. 부싱 교체시기를 결정하는 방법은 무엇입니까? 기계 자체가 당신에게 이것을 말할 것입니다! 엔진을 시동할 때 스타터가 쐐기 모양으로 움직이기 시작할 것입니다. 그래서 부싱을 교체할 차례입니다. 행운을 빕니다!
좋은 오후, 친애하는 사이트 방문자 사이트. 이 기사에서는 스타터에 대해 이야기 할 것입니다. 특히 스타터 부싱 VAZ 2107-2110 교체와 같은 작업에 대해 이야기 할 것입니다. 이 문제(스타터 부싱의 마모), 오랫동안 작동되어 부분적으로 필요한 자동차에서 매우 일반적입니다. 애프터 서비스부품의 점진적인 마모로 인해.
시동기 전기자는 마찰 마모를 줄이기 위해 흑연 첨가제가 포함된 청동으로 만든 특수 부싱에서 회전합니다. 부싱의 자원은 일반적으로 크고 장기 작동 중에만 고장이 발생할 수 있습니다.
VAZ 자동차에는 서로 크게 다른 여러 유형의 스타터가 설치되어 있지만 부싱 교체 원칙은 거의 동일하므로 모든 것을 순서대로 고려할 것입니다.
우리는 "물을 붓고"즉시 사업에 착수한다고 말하면서 일어나지 않습니다.
VAZ 2101-2107 자동차부터 시작하겠습니다.
이 모델의 스타터에서는 전면(발가락)과 후면 덮개에 있는 두 개의 청동 부싱을 교체해야 합니다. 다음은 스타터 토우에 압착된 청동 부싱입니다.
그녀는 그녀의 자리에서 노크해야합니다. 이것은 망치와 특수 제작된 팁으로 수행됩니다. 팁은 적절한 파이프 조각 또는 특정 직경의 금속 원형 목재일 수 있습니다.
밀어낼 때 팁이 아무리 기울어져도 손상될 수 있으므로 주의하십시오. 좌석시동기 발가락의 부싱.
오래된 부싱을 제거한 후 새 부싱을 설치하기 시작합니다. 새 부싱을 구입할 때 필요한 크기와 모양에 주의하십시오. 이를 위해 캘리퍼를 사용하여 기존 부싱의 치수를 측정할 수 있습니다. 이것이 그것이 어떻게 보이는지, 착용하고 새 것입니다.
새 부싱에 오일을 윤활한 후 스타터 토우에 다시 밀어 넣습니다. 부싱은 큰 힘을 들이지 않고 들어가야 하는데 빡빡하게 들어가면 고운 사포로 바깥쪽을 조금 가공해야 하고 그렇지 않으면 누르는 부위에서 스타터 노즈의 몸체가 터질 위험이 있다.
누른 후 슬리브가 눌러지고 내부 크기가 줄어듭니다. 제거 된 위치에서 시동기 전기자 샤프트에 자유가 있었다면 시동기 전기자가 슬리브에 들어 가지 않거나 들어 오면 매우 조입니다. 앵커를 자유롭게 회전하려면 직경 12mm의 특수 리머로 슬리브를 처리해야 합니다. 이 유형을 청소하는 것이 더 낫습니다. 이것이 최선의 선택이 될 것입니다.
이러한 리머는 제 역할을 완벽하게 수행하며 슬리브의 내경을 원하는 직경으로 쉽게 조정할 수 있습니다. 이상적인 부싱 맞춤은 전기자 샤프트가 부싱에서 자유롭게 회전하고 매달리지 않을 때입니다.
후면 허브는 전면과 동일한 방식으로 변경됩니다.
리어 허브는 모든 스타터와 동일하게 변경되지만 프론트 허브에는 몇 가지 문제가 있으며 이에 대해 계속 이야기하겠습니다.
사실이 유형의 시동기가이 자동차 (VAZ 2109)에 사용됩니다.
여기서 스타터는 뒤쪽에 하나의 지지대만 있고 두 번째 지지대는 기어박스 하우징에 있습니다. 이것은 상자의 크랭크 케이스에 설치된 슬리브를 교체하기 위한 전체 작업입니다.
여기에서는 손상된 부싱을 빼내는 것만으로는 작동하지 않습니다. 관통 구멍이 없기 때문에 기어박스 하우징에서 빼낼 수 있는 특수 풀러가 필요합니다.
스타터와 함께 부싱을 빼내고 턴시 자리에 고정이 안되어 있는 경우도 있는데, 이 부분은 조금 더 수정하는 방법을 알려드리겠습니다.
이제 시동기를 제거하고 이 사진을 찾았다고 상상해 보십시오.
소매가 납작해진 것을 볼 수 있습니다. 이 상태에서 앵커가 제자리에서 이동하여 자석 (신발)에 타기 시작하여 결과적으로 스타터가 잘 돌아가지 않고 배터리가 빨리 소모됩니다.
부싱을 빼내려면 그런 풀러를 만들어야 합니다.
M14 탭과 여기에 용접된 핸들을 기반으로 합니다. 그럼 엄청난 금속 클립. 도구를 사용할 준비가 되었습니다. 우리는 탭을 슬리브에 비틀어 두드립니다. 이 디자인은 작은 역 망치와 유사합니다.
이런 식으로 오래된 부싱을 쉽게 제거했습니다.
새 청동 부싱을 설치하기 전에 정상 크기인지 확인해야 합니다. 왜냐하면 몸체에 밀어 넣으면 리머로 부싱을 통과할 수 없기 때문입니다. 즉, 부싱에서 약간 더 큰 내경. 이미 더 큰 내경을 가진 새 부싱을 간단히 구입할 수 있습니다.
슬리브가 침착하게 제자리에서 떨어지면 솔벤트로 착지 부위를 탈지하면서 치수를 늘리거나 표준 슬리브를 나사산 잠금 장치에 앉힐 수 있습니다.
이러한 교체 옵션은 모든 VAZ 자동차 스타터에 적용되며 적절한 작업으로 정상적인 작업기동기.
부싱이 조이면 시동기가 작동 2초 후에 걸리거나 일반적으로 느리고 심하게 회전합니다. 일부 마스터는 부싱 샤프트의 꽉 끼는 것이 좋다는 말을 합니다. 그들은 갈릴 것입니다, 저를 믿으십시오. 그들이 가는 동안 스타터를 열 번 제거하고 다시 다시 하고 싶을 것입니다. 그러니 지금 당장 하는 것이 좋다.
음, 아직은 그게 다야.
새 게시물까지.
안정제 롤 안정성- 흥미로운 것. 주요 특징은 운전자, 특히 최근에 운전을 했거나 완충 장치가 누출된 "9"보다 더 시원한 것을 본 적이 없는 운전자가 자주 과소 평가한다는 것입니다. 실제로, 당신은 그것을 제거하고 버릴 수도 있습니다. 차는 여전히 운전할 것입니다. 사실, 나쁜.
굴릴 필요가 없습니다!
자동차가 항상 직선으로 주행하고 가속이나 감속을 하지 않는다면 스태빌라이저가 전혀 필요하지 않을 것입니다. 그의 작업은 차가 기울어질 때마다 시작됩니다. 코너링 시 측면 롤이든 제동 시 종방향 롤이든 스태빌라이저는 차체를 노면과 평행하게 유지하려고 합니다. 그리고 기본적인 디자인에도 불구하고 그는 그것을 잘합니다.
스태빌라이저는 서브프레임을 휠 마운트에 연결하는 링크일 뿐입니다. MacPherson은 주로 설계의 일부 타협으로 인해 안정 장치를 사용해야 한다는 점에 유의해야 합니다. 캠버 각도는 고정되어 있지만 롤링에 따라 서스펜션 구성표의 특성으로 인해 변경됩니다. 왜 나쁜가요? 캠버 각도를 변경하면 필연적으로 타이어와 노면의 접촉 면적이 감소한다는 사실. 그리고 이 현상을 피하는 유일한 방법은 롤을 줄이는 것입니다. 이것은 토션 바처럼 작동하는 안정 장치가 도움이되는 곳입니다. 측면 롤을 사용하면 레버에 고정 된 반대쪽 끝이 다른 방향으로 움직이기 시작하여 중간 부분을 비틀 수 있습니다. 결과적인 모멘트는 휠의 상대적인 움직임을 더 이상 방지하여 롤을 줄입니다. 보시다시피 매우 간단하게 작동합니다.
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37906 1 0 19.12.2016
그러나 안정제 숭배의 팬이되지 않으려면 단점에 대해 몇 마디 말할 필요가 있습니다. 첫째, 스태빌라이저는 서스펜션 트래블을 기꺼이 줄입니다. 물론 승용차이것은 중요하지 않지만 SUV의 경우 해로울 수 있습니다. 글쎄, 그리고 두 번째로, 일부 자동차 소유자가 때때로 좋아하는 안정 장치를 좀 더 단단한 것으로 교체하는 데 도취되어서는 안됩니다. 그들의 의견으로는 더 내구성있는 안정 장치가 롤을 거의 완전히 피하고 Zhiguli를 Formula 1 자동차로 바꾸는 데 도움이 될 것입니다. 이것은 매우 위험한 착각입니다.
Kulibin이 프론트 서스펜션에서 팔만큼 두꺼운 철 조각과 마주치는 첫 번째 일은 프론트와 프론트의 접착력이 건강에 좋지 않은 불균형으로 인해 예기치 않게 쉽게 미끄러져 미끄러지는 것입니다. 뒷바퀴도로와 함께 (후방에서는 충분하지 않을 것입니다). 서스펜션을 개발하는 엔지니어는 각 서스펜션뿐만 아니라 공동 작업도 신중하게 계산했음을 이해해야 합니다. 그리고 그 중 하나의 작업에 개입하는 것이 옳지 않은 경우 롤이 약간 줄어들지 만 전체적으로 제어 가능성이 감소합니다.
부싱과 부싱은 어떤 관련이 있으며 왜 부싱을 변경합니까? 내가 말했듯이 스태빌라이저는 오른쪽과 왼쪽 바퀴의 다방향 힘으로 비틀릴 수 있어야 합니다. 다른 방식으로 서브 프레임에 용접되거나 단단히 부착되면 그러한 기회가 박탈되므로 부싱을 사용하여 서브 프레임에 부착됩니다. 시간이 지남에 따라 지워지고 안정 장치가 "걷기" 시작합니다.
이 놀이는 다른 놀이와 마찬가지로 부품의 자유도를 증가시켜 롤을 방지하는 모든 기능을 무효화합니다. 그리고 모퉁이에서 차가 생각보다 많이 옆으로 떨어지기 시작합니다.
모든 운전자가 이를 즉시 알아차리는 것은 아니므로 서스펜션 진단 중에 마모가 감지되거나 이미 노크를 시작하는 경우와 같이 다른 경우에 부싱을 교체합니다. 그러나 두 번째 상황은 일반적으로 물리적 마모가 아니라 좋은 타격 또는 기타 기계적 효과로 인해 더 특징적입니다.
따라서 우리는 부싱을 주기적으로 교체해야 하며 이는 완전히 정상적인 현상이라는 사실을 이해하고 있습니다. 어떻게 하는지 봅시다.
무엇이 필요할까요?
이 수리의 장점은 비용이 저렴하다는 것입니다. 그리고 아무리 손재주가 있어도 손으로 하는 것은 말이 안 된다고 말씀드리고 싶습니다. 따라서 우리는 서비스에 가서 전문가가 어떻게하는지 지켜볼 것입니다.
최소한의 도구가 필요합니다: 18mm 머리와 10mm 키(또는 머리) 하지만 핵심을 보세요: 삶이 그를 불구로 만든 이유는 무엇입니까? 사실, 우리 앞에는 열쇠뿐만 아니라 Alexei Teleshov의 현대화된 특수 도구가 있습니다. 우리는 그것을 그렇게 부를 것입니다.
Logan의 부싱을 교체할 것이기 때문에 일부 기능을 고려해야 하므로 이러한 까다로운 키가 유용할 수 있습니다. 또한 리프트를 찾아야하며 그라인더와 함께 유압식 랙 (어쨌든 사용했습니다) 일 가능성이 큽니다. 따라서 겉보기 단순함에도 불구하고 그렇게 간단하지 않습니다.
이제 예비 부품 비용에 대해 알아보십시오. 원본을 쫓는 것은 아무 의미가 없습니다. 가치있는 생산자, 특히 슬리브가 고무 조각이기 때문에 거기에서 무언가를하는 것이 그렇게 어렵지 않습니다. 따라서 우리는 두 가지에주의를 기울입니다. 실행 중인 모델: 프랑스 Sasic 160루블, 벨기에 Sidem 180루블. 우리는 Sasic을 선택합니다.
우리는 상자에 들어가서 리프트를 탑니다.
일반적으로 경우와 같이 스레드 연결차 바닥에서 그들은 오랫동안 먼지와 신맛 층으로 덮여 있습니다. 따라서 작업을 시작하기 전에 WD 40 볼트를 붓는 것이 합리적입니다.. 우리는 조금 기다렸다가 운명이 깨진 동일한 키를 빛으로 꺼내고 위에서 10 개의 볼트를 풀려고합니다 (사진 참조).
당연히 이것은 고양이에게 열린 문을 더 빨리 통과하도록 요구하는 것만큼 쓸모가 없습니다(고양이가 있다면 계획의 무의미함을 이해할 것입니다). 그러나 이 경우 Logan 서스펜션의 바로 그 디자인이 도움이 됩니다. 이 볼트는 일반적으로 그 목적이 누구에게도 명확하지 않기 때문에 단순히 잘립니다. 더 무겁고 오프로드 더스터의 경우에도 이 매듭은 더 간단하고 조금 더 부드럽습니다(그리고 더 작은 직경의 볼트). 따라서 전문가는 흰색 마커로 표시를 그리므로 클램프의 귀를 잘라야합니다. 이제 "불가리아인"에게 달려 있습니다. 우리는 이 귀를 자르고 다른 쪽으로 이동합니다.
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여기서 문제는 연료 파이프에 대한 클램프의 위험한 근접성으로 인해 복잡해집니다. 제거해야 합니다. 이것은 쉽습니다. 오일 팬을 보호하기 위해 가장 가까운 볼트를 푸십시오. 그런 다음 튜브를 래치에서 당겨서 측면으로 가져갈 수 있습니다. 간섭하지 않도록 충분히 단단한 와이어의 후크로 고정 할 수 있습니다. 그러나이 모든 것은 구멍이 이쪽에서도 잘려야하는 경우에만 수행해야합니다. 어떤 이유로 든 여기의 볼트가 쉽게 풀렸습니다.
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이제 클램프를 제거합니다. 우리는 유일한 고정 볼트의 머리를 풉니 다. 클램프를 제거하는 것은 그리 쉬운 일이 아니므로 조립 도구를 사용하여 이 볼트의 구멍으로 연결합니다. 모든 것, 클램프는 우리 손에 있습니다. 이제 동일한 장착 도구를 사용하여 서브프레임에서 스태빌라이저를 제거하고 부싱을 꺼냅니다. 관심을 끌기 위해 새 부싱과 기존 부싱을 비교해 보겠습니다. 방금 제거한 부분에 마모가 보이지만 아직 심각한 수준은 아닙니다. 최종적으로 제거된 부싱에서 잘 정의된 타원형이 눈에 띕니다. 그러나 우리가 변화하기 시작했다면, 우리는 끝까지 일을 합니다.
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우리는 설치 도구를 계속해서 가져 와서 스태빌라이저를 서브 프레임에서 멀리 옮깁니다. 슬리브를 넣은 후 어셈블리를 제거 할 수 있습니다. 클램프를 더 쉽게 설치할 수 있도록 그리스를 사용합니다(구리 사용). 클램프와 볼트 모두에 적용합니다.
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이것은 첫째로 클램프를 더 쉽게 끼울 수 있도록 하기 위해 필요하고 둘째, 다음에 볼트를 푸는 것이 더 쉽습니다. 클램프를 손으로 제자리에 밀어 넣는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 나는 심지어 그것이 항상 실패한다고 말할 것입니다. 고무를 망치로 두드리는 것은 일반적으로 쓸모가 없으므로 유압 랙을 차 아래로 끕니다. 칼라에 올려 놓고 약간 올립니다. 모든 것이 올바르게 조립되면(비록 거기에 무엇이 잘못 조립될 수 있습니까?) 그러면 클램프와 서브프레임의 구멍이 일치하고 볼트를 미끼로 만든 다음 끝까지 조이면 됩니다.
직선 도로에서 운전을 하다가 차가 점점 더 운전하기 어려워지고 차가 반응하는 느낌이 든다면 조종지연으로 발생하기 시작했습니다 (일반적으로이 경우 행동에 대한 조향 응답 시간이 증가 함). 그러면 자동차의 프론트 서스펜션에서 고무 부싱을 교체 할 때가되었습니다. 물론 이러한 오작동 징후가 고장 원인의 100 %를 나타내는 것은 아니지만 그럼에도 불구하고 차가 직선 도로에서 다르게 행동한다고 느끼면 급히 차를 운전하십시오. 값비싼 특정 도구를 사용하지 않고 자동 블록을 직접 변경하는 방법. 모든 자동차 애호가가 갖추어야 할 표준 도구만 있으면 됩니다.
자동차 서스펜션의 사일런트 블록은 본질적으로 고무 베어링으로, 고무 금속 설계로 인해 서스펜션 부품 사이의 진동과 진동을 줄입니다. 진동 감쇠로 인해 고무 부싱이 기계의 혼란스러운 움직임을 방지합니다.
시간이 지남에 따라 고무 컴파운드가 마모되어 도로의 요철을 넘을 때 충격 흡수가 감소하고 선명도가 떨어집니다. 운전자는 차가 핸들의 움직임에 늦게 반응하는 느낌을 받습니다. 사일런트 블록의 브랜드, 모델, 디자인에 따라 요철이 지나갈 때 부싱을 착용하면 귀머거리가 이질적인 소리(윤활되지 않은 카트의 소리와 유사한 삐걱거림 등).
주행이 나빠진 이유나 서스펜션에 이질적인 소리가 나는 이유를 정확히 파악하기 위해서는 섀시에 대한 철저한 진단이 필요하다. 이렇게 하려면 자동차를 리프트, 고가도로 또는 구덩이가 있는 차고로 운전해야 합니다. 다음으로 밝은 램프가 있는 손전등을 사용하여 먼저 모든 고무-금속 접합부를 주의 깊게 검사합니다.
사일런트 블록에 마모가 있으면 즉시 볼 수 있습니다. 보통 무성 블록에서는 고무 부분이 먼저 부러집니다. 나중에 금속베이스가 파열됩니다. 진단 결과 고무 부싱의 마모가 밝혀지면 부품을 새 부품으로 교체해야합니다. 물론 넣을 수 있습니다 원래 부분, 거의 동일합니다. 하지만 더 좋은 제안이 있습니다. 현재 시장에서 플라스틱으로 만든 식염수 블록을 구입할 수 있습니다.
플라스틱 고무 부싱은 공격에 더 잘 견디도록 설계되었습니다. 외부 환경서비스 수명 측면에서 더 내구성이 있습니다. 예를 들어, 동안 모든 서스펜션 조인트는 엄청난 하중을 받을 뿐만 아니라 우선 모든 고무 서스펜션 요소를 부식시키는 다양한 화학 물질의 공격적인 작용을 받습니다. 이것이 고무-금속 서스펜션 부싱이 그다지 좋지 않은 이유입니다. 장기간서비스.
플라스틱 사일런트 블록은 디자인이 훨씬 간단합니다. 서스펜션 연결의 플라스틱 부싱은 다음과 같습니다.
많은 운전자에게 무음 블록을 교체하는 것은 어려운 작업이므로 우리 중 많은 사람들이 이를 위해 자동차 서비스를 이용하여 상당한 돈을 지출합니다. 그러나 실제로 자동차 수리에 조금이라도 익숙한 모든 운전자는 자동차의 자동 블록을 독립적으로 교체할 수 있습니다. 물론 자동차의 각 제조사와 모델에서 다양한 서스펜션 요소의 제거 및 설치는 디자인 기능과 다릅니다. 차량, 그러나 그럼에도 불구하고 일반적으로 이전 자동 블록을 제거하고 새 블록을 설치하는 것은 거의 같습니다.
다음은 도구 목록과 필요한 재료 Jeep Cherokee의 고무 부싱 교체:
다양한 비트가 있는 토크 렌치 3/8" 또는 1/2"
녹을 없애고 관절을 윤활하는 WD-40 또는 기타 윤활 화합물
쇠톱 + 여러 예비 파일
- 6" C-클램프
지렛대(프라이 바) 또는 크고 튼튼한 납작한 스크루드라이버
실리콘 스프레이
망치
절차:
- 마모된 사일런트 블록을 식별한 서스펜션 요소를 고정하는 볼트를 제거합니다.
- 톱날을 쇠톱에 삽입하고 한쪽만 고정합니다.
- 고정되지 않은 파일 끝을 오래된 고무 금속 부싱(자동 블록의 내부 관통 구멍을 통해)에 통과시킵니다.
- 파일의 다른 쪽 끝을 쇠톱으로 고정합니다.
- 이제 오래된 자동 블록의 내부에서 두 개의 홈을 잘라야합니다. 주의, 고무 층과 금속 층 모두에 두 개의 절단이 있어야 합니다. 서스펜션 요소가 절단되지 않도록 주의하십시오.
- 두 개의 홈이 잘려지면 프라이 바 또는 프라이 바를 사용하여 부싱의 절단 부분을 제거하십시오. 이렇게 하면 압력이 해제되고 서스펜션 요소에서 부싱을 제거할 수 있습니다. 부싱이 녹으로 붙어 있으면 오래된 무성 블록을 녹아웃시키기 전에 오래된 부싱 표면을 WD-40 또는 녹을 제거하는 윤활제로 처리해야 합니다. 다음으로 망치와 나무 블록 또는 둥근 지렛대를 가져와 의자에서 오래된 무성 블록을 쓰러뜨려야 합니다.
- 시트를 청소하여 새 플라스틱 사일런트 블록을 설치하십시오.
- 서스펜션 연결의 새 플라스틱 부싱의 첫 번째 부분을 삽입합니다. 그런 다음 금속 시트 사이의 플라스틱 마찰을 촉진하는 제품으로 윤활하십시오. 다음으로 새로운 무음 블록을 제자리에 놓을 특수 클램프를 사용해야 합니다.
- 플라스틱 슬리브의 다른 절반에 대해서도 동일한 작업을 수행합니다.
- 금속 부싱을 플라스틱 부싱 베이스에 놓습니다.
- 사일런트 블록의 장착 볼트를 삽입하고 조여 새 부싱을 서스펜션 요소에 고정합니다.
/\ 사일런트 블록을 변경할 때 휠 얼라인먼트 각도(캠버)가 변경될 수 있음을 명심하십시오. 따라서 서스펜션 부싱을 교체한 후 특수 스탠드에서 휠 얼라인먼트 각도를 확인해야 합니다. 물론 일부 자동차에서는 사일런트 블록을 교체해도 휠 얼라인먼트에 명확하게 영향을 미치지 않을 수 있지만 그럼에도 불구하고 새 부싱은 어쨌든 휠 각도를 약간 변경한다는 점을 기억하십시오. .
우리는 또한 일부 자동차의 경우(서스펜션 디자인의 특성으로 인해) 오래된 사일런트 블록에서 금속 베이스를 그대로 유지해야 한다는 사실에 주의를 기울입니다. 따라서 고무 부분만 절단하면 됩니다. 사실, 부싱의 고무 층을 제거하는 것은 그리 쉽지는 않겠지만 가능합니다. 예를 들어, 버너는 사일런트 블록의 고무 층을 제거하는 데 사용됩니다. 사일런트 블록의 고무재질은 연소 시 유독물질이 방출될 수 있으므로 반드시 마스크를 착용하셔야 사용이 가능하오니 유의하시기 바랍니다.
자전거를 선택할 때 많은 초보자 사이클리스트는 가장 자주 뒷 변속기, 프레임, 완충 장치의 유무를 확인합니다. 동시에 휠 허브와 같은 중요한 구성 요소에 대한주의가 충분하지 않습니다.
자전거 허브의 종류와 그 구성 요소
부싱 분류
부싱에는 전면과 후면의 두 가지 유형이 있습니다. 전면은 더 간단하고 후면과 동일한 하중을 받지 않습니다. 특히 자전거에 충격 흡수 장치가 있는 포크가 있는 경우에는 더욱 그렇습니다. 페달에서 뒷바퀴로 토크를 전달하는 역할을 합니다. 동적 특성자전거, 그래서 우리는 그것에 대해 더 이야기 할 것입니다.
만드는 재료도 다르고, 내부 장치. 일반적으로 축, 스포크가 부착된 플랜지가 있는 허브 및 베어링으로 구성됩니다. 다음과 같은 유형의 부싱이 있습니다. 뒷바퀴:
- 래칫 휠 장치, 별 세트가 래칫 메커니즘과 결합되어 하나의 전체로 결합됩니다. 이러한 부싱은 종종 저가 세그먼트의 자전거에 장착됩니다.
- 카세트, 리어 스타 세트가 스플라인 연결을 사용하여 특수 드럼에 설치됩니다.
- 지구의기어가 슬리브 자체의 하우징 내부에 위치하는 내부 기어 변속 포함. 무겁고 비싸지만 안정적이고 유지 관리가 거의 필요 없습니다.
리어 카세트 부싱 Novatec d042sb-ss
처음 두 가지 유형은 가장 널리 퍼진, 그리고 행성의 것들은 도시 자전거에서 꽤 자주 사용되지만 다소 이국적입니다.
래칫 허브는 저렴하지만 덜 안정적이고 더 이상 사용되지 않는 것으로 간주되므로 카세트 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.
래칫용 리어 부싱 JOY TECH 434
문장
부싱을 선택할 때 고려해야 할 중요한 요소는 부싱에 설치된 베어링 유형입니다. 벌크 볼 베어링은 가장 일반적인 유형으로 남아 있지만 카트리지에서 더 안정적입니다.
첫 번째 경우, 플레어 너트가 자전거 축에 부착되어 볼을 컵에 밀어 넣습니다. 컵은 구조적으로 허브 자체의 일부입니다. 이러한 베어링이 있는 장치는 유지 관리 및 수리가 쉽지만 빨리 막힙니다.
산업용 베어링 R8RS 리어 부시 KT-155
산업용 베어링 제품에서 카세트의 볼은 허브에 직접 눌러집니다. 계수가 더 높기 때문에 스포츠 자전거에 적합합니다. 유용한 조치그리고 더 나은 보호흙에서. 산업용 베어링에서 부싱의 또 다른 장점은 축방향 클리어런스 조정과 빈번한 윤활이 필요하지 않지만 분해하기가 상당히 어렵다는 것입니다.
허브 바디
일반적으로 허브 하우징은 휠 허브입니다. 스포크가 부착되는 플랜지가 있으며 뒷바퀴에 스프로킷 세트가 있기 때문에 스포크가 한쪽에서 약간 짧습니다. 베어링이 느슨한 부싱의 경우 내부 표면에는 볼이 이동하는 경로가 있습니다.
리어 액슬
자전거의 리어 액슬은 드롭아웃에 단단히 고정된 나사산 막대로, 토크를 전달하지 않지만 동시에 자전거가 움직일 때 주요 하중을 지지합니다. 일반적으로 강철, 티타늄 또는 알루미늄 합금으로 만들어지며 허브의 필수 구조 요소입니다.
고정 유형에 따라 축은 속이 비어 있거나 단단할 수 있습니다. 속이 빈 것은 편심 고정과 함께 사용되어 휠을 쉽게 설치하고 제거할 수 있습니다. 이러한 차축은 강성이 더 크고 무게가 적습니다.
휠을 고정하는 또 다른 방법은 특수 너트로 프레임 깃털에 차축을 고정하는 것입니다. 수평 드롭아웃이 있는 프레임의 경우 너트가 있는 액슬이 더 안정적이고 내구성 있는 휠 마운팅으로 인해 더 적합합니다.
너트에 리어 허브 액슬 콴도 KT-262R 175mm
일부 산악 자전거 모델에서는 사이클로크로스용 자전거, 쓰루 액슬(쓰루 액슬)이 사용되며, 그 끝 중 하나는 나사산이 있습니다. 이 차축은 프레임 설계의 일부이며 일반적으로 프레임과 함께 제공됩니다.
리어 액슬의 두께는 자전거 유형에 따라 다르며 길이는 프레임 스테이의 드롭아웃 사이의 거리에 따라 결정됩니다. 일부 부싱 모델에서는 특수 어댑터를 사용하여 직경을 변경할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 축이 사용됩니다(첫 번째 숫자는 지름이고 두 번째 숫자는 길이입니다).
- 10x135mm - 대부분의 현대식 자전거에 사용됩니다.
- 10x130 mm - 로드 바이크에 장착;
- 12x150 mm - 내리막 및 무임 승차용 자전거 차축;
- 10x170 mm - 이러한 축은 뚱뚱한 자전거에 배치됩니다.
- 10x120mm - 고속 트랙 자전거에 적합합니다.
고급 수준의 익스트림 스포츠 자전거를 사용할 수 있습니다. 특수 차축두께가 증가하여 강도가 증가했습니다.
리어 허브의 분해 및 유지 보수
자전거의 후륜 메커니즘은 주기적인 유지 보수와 수리가 필요하며, 경험이 없는 자전거 운전자도 분해 및 재조립에 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 그러나 이것은 상당히 간단한 조작, 그리고 약간의 연습 후에 어려움을 일으키지 않습니다. 가장 중요한 것은 올바른 도구를 선택하고 인내하는 것입니다. 또한 최대 정확도를 보여야 합니다. 그렇지 않으면 작은 부품이나 어딘가에 굴러간 공이 전달할 수 있습니다. 심각한 문제, 메커니즘을 올바르게 조립하는 것은 불가능합니다. 자신의 행동에 자신이 없다면 과정을 비디오로 녹화할 수도 있습니다. 재조립하나 또는 다른 요소를 설치해야 하는 위치가 분명했습니다.
리어 허브 및 그 구성 요소
기존의 모든 부싱은 스프로킷이 배치된 반대쪽, 즉 왼쪽에서 분해되도록 설계되었습니다. 제품을 분해할 때 작업 순서를 고려하십시오. 벌크 베어링, 이 구성이 가장 일반적이기 때문에:
- 먼저 너트를 풀고 프레임에서 휠을 분리해야 합니다. 편심 클램프의 경우 도구가 필요하지 않습니다. 휠을 제거한 후 분해를 시작할 수 있습니다.
- 이제 스프로킷을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 슬리브 내부에 완전히 접근할 수 없습니다. 바퀴에 카세트가 있으면 채찍과 끌어 당기는 도구가 필요합니다. 채찍은 큰 별 위에 던져지고 그것을 잡고 풀러는 카세트에 삽입되어 시계 반대 방향으로 회전합니다. 카세트를 분해한 후 제거해야 합니다. 브레이크 디스크허브의 왼쪽에 있습니다(디스크 브레이크가 설치된 경우).
- 래칫 휠을 분해하려면 풀러와 레버리지가 좋은 렌치가 필요합니다. 자전거를 타는 동안 래칫이 항상 뒤틀려 있기 때문에 상당한 힘을 가해야 합니다. 래칫도 시계 반대 방향으로 풀어야 합니다.
- 추가 작업을 위해서는 두 개의 키가 필요합니다. 특수 콘 키는 두께가 작고 부싱 콘을 고정하며 두 번째 키로 이 콘을 고정하는 왼쪽 너트의 잠금을 해제해야 합니다. 풀린 너트는 나사를 풀 수 있으며 이제 리어 액슬자전거는 허브에서 쉽게 분리되어 베어링과 휠 허브의 내부 표면에 접근할 수 있습니다.
- 공은 금속 꽃밥으로 덮을 수 있습니다. 둘 다 조심스럽게 제거하고 상자에 넣어야 합니다. 그게 다야 슬리브가 분해되었으므로 이제 유지 보수 및 수리를 시작할 수 있습니다.
산업용 베어링에서 부싱을 분해하는 계획은 훨씬 간단합니다. 특정 어려움은 볼이있는 카세트가 허브에 단단히 밀착되어 있기 때문에 추출하는 것입니다. 카트리지는 특수 도구로 꺼내거나 축에 망치로 두드려야하지만 플랜지가 손상되지 않도록 매우 조심스럽게 수행해야합니다.
때로는 별이있는 카세트가 부착 된 드럼 자체를 분해해야합니다. 이 경우 슬롯이 있는 특수 풀러가 필요합니다. 그러나 그러한 필요성은 극히 드물게 발생하며이 경우 워크샵에 연락하는 것이 좋습니다.
유지 후면 부싱오래된 그리스 제거, 먼지에서 부품 청소, 무결성 검사 및 새 그리스 도포로 구성됩니다. 베어링과 허브의 내부 표면뿐만 아니라 너트와 액슬의 나사산도 모래가 종종 채워지기 때문에 철저히 헹굴 필요가 있습니다. 비틀면 콘 표면에 모여서 크런치 및 볼 손상을 유발할 수 있습니다. 이를 위해 가솔린, 신나 또는 특수 세제. 청소 후 모든 움직이는 부품에 윤활제를 바릅니다.
부싱은 다음과 같이 조립됩니다. 역순으로. 세부 사항을 잃지 않으면 모든 것이 어려움없이 통과합니다.
드롭아웃에 휠을 설치할 때 다음 중 하나에 주의해야 합니다. 중요한 점: 부싱이 있는 액슬이 아주 단단히 끼워져야 합니다. 틈이 있으면 스페이서 와셔를 삽입해야 합니다. 그렇지 않으면 휠이 고정될 때 체인스테이가 조여 구부러져 정전압깃털로, 그리고 결국에는 구조를 파괴합니다.
가장 일반적인 문제 및 솔루션
백래시
부싱 잠금 너트가 충분히 조이지 않으면 휠이 회전하는 동안 리어 액슬이 베어링에 부딪칩니다. 결과적으로 원뿔의 경로에 공동이 나타나고 볼이 변형됩니다. 백래시가 제 시간에 제거되지 않으면 원뿔과 부싱의 내부 표면에 칩이 형성됩니다. 특히 소홀히 한 경우에는 볼이 트랙 밖으로 튀어나와 허브 내부에서 회전하기 시작하여 차축을 연삭하고 허브를 파괴할 수 있습니다. 그런 다음 전체 어셈블리를 교체하고 휠을 다시 말해야 합니다.
백래시를 방지하려면 콘을 적절하게 조정해야 합니다. 이렇게하려면 휠이 치지 않고 자유롭게 회전하는 상태를 찾으려고 플레어 너트를 점차적으로 조입니다. 올바른 위치를 찾으면 잠금 너트로 콘을 고정하십시오. 콘을 잠그면 차축이 회전하기 시작하고 올바른 위치를 잃어버리므로 차축의 오른쪽 끝을 바이스로 고정할 수 있습니다.
콘 운반
이 상황은 이전 상황과 반대입니다. 플레어 너트가 과도하게 조여져 허브에 과도한 마찰이 발생하고 휠이 굴러갑니다. 이 경우 콘의 조정도 필요하며 모든 동작은 위에서 설명한 것과 유사합니다.
부러지거나 꼬인 차축
자주 발생하는 또 다른 문제는 제조에 사용된 품질이 낮은 재료로 인해 축이 휘거나 무결성이 손상되는 것입니다. 디자인 특징부싱 자체. 이러한 고장은 주로 래칫 부싱의 특징입니다. 스러스트 베어링프레임 스테이의 드롭아웃에 있는 액슬 부착 지점에서 너무 멀리 떨어져 있습니다. 결과적으로 레버리지가 너무 커서 부하가 증가하면 차축을 사용할 수 없게 됩니다.
부러진 자전거 리어 액슬
불행히도 축이 부러지거나 구부러지면 복원할 수 없으므로 새 축을 넣어야 합니다. 좋은 소식차축이 저렴하고 교체가 쉽다는 것입니다. 제조업체는 다른 실을 사용하며 원뿔은 크기와 충만도가 다를 수 있습니다. 따라서 매장에 방문하실 때는 교체품 구매 시 착오 없으시도록 꼭 지참하시고 본인의 허브에 맞는 제품을 선택하시는 것이 좋습니다.
부싱 내부의 크런치 또는 소음
소음, 삐걱 거리는 소리 및 삐걱 거리는 소리는 허브에 서비스가 필요하다는 신호입니다. 그리고 이것은 가능한 한 빨리 수행되어야합니다. 그렇지 않으면 모든 것이 매우 나쁘게 끝날 수 있습니다. 먼저 슬리브를 분해하고 윤활유를 교체하고 부품에 결함이 있는지 확인해야 합니다. 손상된 구성 요소는 교체해야 합니다. 이 모든 후에도 문제가 지속되면 전문가에게 문의해야 합니다. 에서 유래했을 가능성이 있다. 저품질부싱 자체를 제거하고 새 부싱을 넣어야 합니다.
자전거의 리어 허브는 자전거의 매우 중요하고 종종 과소 평가되는 요소이며, 그 차축은 증가된 하중을 받습니다. 모래, 흙, 미세한 파편 및 먼지는 금속을 파괴하는 연마 특성을 가지고 있습니다. 후륜의 기계 부품 고장은 값비싼 수리가 필요하거나 전체 어셈블리를 교체해야 하므로 시기 적절하고 정확합니다. 유지부싱은 자전거의 수명을 크게 연장하고 불필요한 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.